Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ответ здесь однозначен: проблема продувания вертикальных швов существует Требуется полноценное оштукатуривание блока изнутрии заделка вертикальных швов снаружи.

Дело здесь не в толщине блока, а выполнении регламента. Кстати, проблема продувания намного более актуальная проблема, влияющая на качество жизни в доме непосредственно, чем проблема собственно теплопотерь, больше влияющая на энергозатраты.

 

Так поэтому и думал, что каменная вата полностью закроет все швы и тем самым устранит прoдувание? Или я неправ?

 

Неправильно: вата влегкую продувается. Делайте нормальный блок и будет вам счастье. Однослойная конструкция из газобетона - очень дуракоустойчива...

Для изучения темы газобетона рекомендую посмотреть видео Глеба Гринфельда "Газобеон: энциклопедия строительства" Там етсь все про гахобетон, конструкции и отделку данного материала! Просветляет!

 

Более надежная в строительстве и эксплуатации, это однослойная стена, тем более, из блока 300-й плотности. Стена с утеплением в 100 мм каменной ватой, несомненно будет теплее, но, это если соблюсти все регламенты и установить качественную, соответствующую вату. Но в такой случае стена будет дороже и менее "дуракоустойчивая" в исполнении, то есть, шанс, что такая стена не оправдает ожидания по теплопроводности, достаточно велик. А с учетом того, что теплопотери через стены составляют всего 10-15% от всех теплопотерь дома, то лучше эти лишние деньги вложить в утепление перекрытия, в более теплые окна и тому подобное.

 

Хочу добавить по поводу ваты. Конечно не очень в тему газобетонных домов, но все-таки. Это по поводу продувания. Есть у меня на даче небольшой каркасный домик. Изначально я утеплил его пенопластом. Вроде всё нормально. В одном месте в стену затекала вода, пенопласт промок, там завелись муравьи и испортили его. Я это место нашел. Пенопласта у меня больше не было, за то оставалось несколько листов ваты. И заменил я пенопласт на вату. Так вот. Из этого места теперь жутко дует постоянно. и я понял почему. Дом - как широкая-широкая труба. В теплом доме зимой есть "тяга". То есть есть давление ближе к крыше давление изнутри наружу, а у пола - снаружи внутрь. Пэтому и дует в местах где соединяются пол и стена. Холодный воздух просто как пылесосом затягивает внутрь, а в районе стерна-крыша теплый воздух выталкивает наружу. Поэтому особенно для ватных домов так актуальна сплошная пароизоляция. Любая дырочка в пароизоляции - это как... не знаю как сказать... в общем воздух туда будет стремиться под давлением. Теплый наружу, холодный внутрь. Я очень разочаровался в вате как в утеплителе в целом и понял что пароизоляция нужна не только для изоляции пара, а чтобы не смешивались воздушные массы.

Для газобетоннных домов мой пост актуален тем, что мокрый фасад из пенопласта или плотной ваты будет намного эфективнее вентилируемого, где вата защищается только ветрозащитой и продувается.

 

Камрады, гостевой-домик - баня 7,7 на 9,5. Можно ли без внутренних несущих, обойтись только периметром? Материал газобетон D400 В2,5. Фундамент свайно-ростверковый.

 

Можно. Только фундамент должен быть правильно посчитан. А полы и перегородки какие?

 

Полы по грунту, перегородки кирпич 120. Кстати вопрос, можно ли перегородку кирпичную пустить по полам по грунту? А крыша вальмовая без центральной опоры?

 

Спасибо за ответы, но так и не принял решение как все таки лучше будет 1 или 2.

 

Для начала - вот более-менее правильное устройство свайно-ростверкового фундамента с полами по грунту под газобетонный дом.
Только пол по грунту не надо опирать на ростверк, а делать внутри ростверка. Не лучшая конструкция для тяжелых перегородок. Крыша тоже требует проектирования фермы без центральных опор.
В общем всё возможно, но при условии грамотного проектирования. Есть гораздо более простые способы. Например лента под всеми стенами. Полы по грунту в каждой комнате. Тогда и воздушный зазор не нужен и строиться удобнее и кровлю проще будет сделать с опиранием на перегородки.

 

Ну вот что Вы тень на плетень наводите. Если кладка не продувается, то не будет продуваться и МВ.
И да. Даже мембрана не всегда обязательна. С плотными ватами.

 

Ого, арматурная сетка в два слоя? А почему если лента (мелкозаглубленая?) под всеми стенами, то не надо воздушный зазор?
Еще вопрос, какой высоты взять блок, 200 или 250? Есть может какие моменты?

 

Господа хелп ми!
фундамент залит в прошлом году. монолитная плита, сверху ростверк.
дом планировал из газобетона D500 - 400. два этажа, перекрытия везде монолит. строители с кем сейчас планирую работать говорят что лучше заменить на керамические блоки. и что стены из ГБ не выдержат веса перекрытий.
что только не пришлось в поисках бригады выслушивать, одни - в доме из ГБ нельзя делать межэтажную лестницу из бетона, другие требовали армпояс под монолитное перекрытие и тп.
Про перемычки над окнами как предложил Глеб отдельная песня. жаль что не кто не сделал видео тест как это делается и конечный результат.

 

В свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ два элемента:
1) свая, которая находится в грунте и "держится" за него расширенной подошвой ниже глубины промерзания;
2) ростверк, который находится над грунтом.
Если нет воздушного зазора, т. е. грунт находится вплотную к ростверку (а худший случай, когда вообще ростверк заглублен) - то при морозном пучении грунт снизу давит на ростверк и работает на отрыв его от сваи.

А мелкозаглубленная лента - цельная, и вся находится выше глубины промерзания. Да под ней и не сделаешь воздушный зазор. Ежели только антигравитационную установку сколхозить...

 

так чем помочь то? бригаду прислать что ли?