Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня тоже есть отклонения в кладке по выпуклости. Решил что не критично. А почему это проявляется при натянутой шнурке? Думаю из-за ветров. Иного объяснения не нашёл.

 

Это как надо ударить киянкой, чтоб оставить вмятину в блоке? И что там сильно осаживать при кладке на тонкий слой клея по технологии?...
Я первый этаж построил на клей, половину второго на клей-пену и ни одной вмятины, блоки D400 причем.

 

Я у себя в D500 оставлял вмятины при укладке первого ряда. ЦПС был крепковат. Вы наверное сильно не стучали. В итоге я вообще отложил киянку эту и двигал блоки руками.

 

Да, я тоже заметил, что ветер здорово вносит коррективы в прямолинейность стен.
Делал поправку на ветер, пережидал сильные порывы. В итоге есть небольшая выпуклость на одной стене (стена 8 метров, выпуклость около 5 мм.)

 

@Vofka2010, @stanspb, а я даже один блок расколол в первом ряду Плохо осаживался он, ну я и не рассчитал силу Потом уже понял, что просто пожиже нужен раствор

 

@СысоевМВ, я разной плотности раствор делал. У меня блоки были 200мм, так что они ещё кувырнуться пытались. Чуть жиже делаешь и блок проваливается начинает. Первый ряд конечно не просто класть.

 

@СысоевМВ, @stanspb, ну не знаю, я как то с первого блока угадал с консистенцией раствора и с силой тоже Только на втором этаже первого ряда видимо просчитался с частью цемента (кто то отвлек) и ЦПС на следующий день крошился от пальцев, да и цвет получился более песочный. Так я эти четыре или пять блоков снял и переложил заново.

 

Здравствуйте.
Собираемся строить двух этажный дом из газобетона. Хотим между первым и вторым этажом делать ж/б плиты. Фундамент уже залит, с учетом всех нагрузок.
И вот сейчас решаем, у какого производителя покупать блоки. Из официальных у нас (Новосибирск), есть Бетолекс и Сибит, и еще парочка не слишком известных. Так вот, там же нам предлагают взять и плиты перекрытия. Стоимость пока не просчитывали, да и есть ли нужные размеры пока тоже не смотрели, хотя обещают подобрать нам все под наши нужды. Предлагают очень "вкусные" цены по доставке и укладке этих плит.
Так вот вопрос, стоит ли пойти на такую замену? У них Класс газобетона по прочности: В3,5
Марка газобетона по средней плотности: D700.
Это будет надежно? И у этих плит вес почти в 10 раз меньше. Это как то может отразиться на всей конструкции?

 

Както вы много написали но смысловой линии не могу уловить - зачему чего на что?
В3.5 да еще и Д700 - у час там что, 5 этажей будет?

 

Основание. Небольшая длина опор позволяет ставить кран близко к стене (что, иногда, оочень надо), но отрицательно влияет на устойчивость (нужно быть внимательным и согласованно действовать с напарником).

Стойка и удлинитель (коричневый). Изначально стойка и основание были единым целым, но высоты оказалось мало, поэтому пришлось её разрезать и сделали удлинитель (на фото минимальная высота крана, высота регулируется поднятием стойки и фиксацией её болтом. Если непонятно объяснил, говорите, нарисую эскиз.).

Оголовок стойки и проушины коромысла. Оголовок вращается в подшипнике, коромысло качается на болте. (Ничего специально не вытачивал, все железки найдены в гаражном хламе). Коромысло сначала было равноплечим, но потом увеличил рычаг раза в два.

Захват. Размеры для справки (для 400 блока). Сделан из кусков квадратной трубы и пары уголков.
Сначала предполагал подвешивать его через ремень (безопасности), поэтому приварил широкую проушину. Но цепь оказалась гораздо практичнее - легко изменять длину, перецепляясь крючком по звеньям.

Тот самый крючок, сделанный из звена той самой цепи. И вертлюг - очень полезная вещь.

P. S. Вспомнил. Подшипников, в которые вставлен оголовок, два штуки. Второй, глубже в трубе стойки. На вал оголовка подшипники напрессованы, а в стойку просто вставлены и зажаты кувалдой.

 

Напишу немного о технологии использования крана.
Кран ставится так, чтобы блок можно было подать прямо на место установки. Особенно это критично на верхних рядах, когда цепь уже короткая (или вообще отсутствует) и "подтянуть" блок не получится.
Блок подтаскивается поближе к крану, ставится либо на пару брусочков (чтоб не нацеплять мусор), либо на подставку (если стена поднята уже высоко, и с пола блок не взять).
Если работать втроём, то двое готовят блок (подтаскивают, обметают, убирают обзол, слегка смачивают блок и цепляют зацеп). Третий готовит место для блока (сметает пыль, смачивает, наносит клей). Вдвоём примерно также, но дольше, т. к. приходится отвлекаться на подтаскивание блоков.
Заранее выставляется длина цепи, так чтобы хватило взять блок с земли (подставки), и поставить на стену. Тонкостей как рулить краном я не расскажу, так как рулил всего пару раз (я был тем, кто на стену клей наносит), но думаю каждый приобретёт свой опыт. (У нас кран падал пару раз. Так, что поаккуратней будьте.)
Ставится блок сразу как можно точнее. Внутренняя грань выравнивается по верёвочке (натянута внутри дома в 5-10 см от основания ряда), верхняя грань проверяется уровнем и, если требуется, осаживается киянкой.
Пара советов.
1. Чем ровнее подготовите основание, тем легче, быстрее и ровнее положите ряд.
2. Чем более жидкий клей (но так, чтобы не стекал со шпателя), тем ровнее встанет блок на ровное основание.

Иногда (когда стена высокая и длинная) сначала "закидывали" блоки на стену (краном), а уже потом ставили на место.

 

Мои соображения такие будут:
1. Уровень матрикс - это не серьезно. глазки сбиваются от щелчка пальцем по нему. Возможно уровень сбит, от этого и пузырь может показывать завалы. Если хотите чтоб и у рабочих к Вам отношение серьезнее было, и "показания" точнее были - возьмите приличный уровень - типа стабила или капро, не меньше полутора метров. ну или покороче и к нему правило - чем длинее, тем лучше и удобнее. дешевые, а особенно дешевые и длинные уровни - показатель несерьезности и показного профессионализма заказчика, для меня, по крайней мере. Соответственно можете обратить и на инструмент своих рабочих. Новые, блястящие и дешевые уровни типа матрикс в руках у рабочих - скорее всего показатель чего то неприятного.
2. Выравнивание по вертикали - тут Вам прежде всего ответить на вопрос нужно - какая отделка фасад будет. Если вентфасад, лицевой кирпич, утеплитель на клею - не надо париться и выгонять внутреннюю сторону по уровню. и смело говорю - 5мм отклонения максимум при хороших руках должно получиться. Кстати - по горизонту - на 15 метров тоже не более 5 мм получается у меня. без порядового контроля - как с первого ряда начинаем - и перед армопоясом нивелиром обычно стреляемся - редко когда даже и 5 мм случается. Но если задумали фактурную штукатурку по сетке прямо по блоку - тогда однозначно ровной должна быть фасадная часть, иначе потом на солнышке все резаные кромки блока видны будут, ну или большой слой клея наносить. Ну или терками поработать. Проще потом внутрянку, где стены до 3м высотой выровнять, чем наружние фасады, где высота бывает намного больше 3х метров.
3. свои резиновые киянки и молотки давно выкинул. работаю с металлической кувалдой 1,5 кг. мне удобно так, на качестве кладки - имхо - не отражается никак. Да, случаются вмятины на блоке - но крайне редко - это ж никакого криминала. гораздо проще поднять блок, снивелировать на клею и вновь уложить, или определив - в каком блоке неровность - спокойно снять неровность теркой, чем как идиоту стоять и долбить по нему. а чтоб от резинового молотка вмятитны остались - это неплохо нужно долбить по нему.
4. не надо забывать о том, что блок идеально ровным не бывает. до 0,1см отклонения случаются всегда почти, и выгоняя, к примеру внутрянку - эти косяки вылезут снаружи, наоборот - тоже соответственно. блок может кривым оказаться и по длинне, и по ширине. Это к тому, что если уж начали равнять по внутренней части - то по ней и надо равнять до конца все.

А самое большое удивление было от Ваших фото - это блоки настолько обледенели? и по такому льду кладку делаете?

 

Извините. Я сама мало что в этом понимаю, отсюда и сумбур. Попробую иначе.
По проекту у нас перекрытия первого и второго этажа идут из

Извините. Я сама мало что в этом понимаю, отсюда и сумбур. Попробую иначе.

По проекту у нас перекрытия первого и второго этажа идут из плит перекрытия многопустотных.
А на заводе по производству газобетона нам предлагают заменить их на свои плиты. В3.5 и Д700- это характеристики этих плит.

Вот и вопрос у меня, стоит ли идти на такую замену?

 

Я рассматривал такой вариант, тоже на заводе предлагали. Но отказался из-за цены. Дорогие были эти плиты, в полтора раза дороже обычных ПК. Странно что они у Вас по "вкусной цене".
К тому же у них толщина приличная, если правильно помню около 30-35 см.
А несущую способность завод заявлял 600 кг./м.кв., что вполне достаточно для частного дома.

На форуме даже есть небольшие обсуждения этих плит, поиск показывает. Посмотрите может что то полезное для себя найдете.

Да, еще. Наши делают такие плиты не длиннее 5,98 м. Думаю и у Вас не любую длину сделают.

 

У нас не цена на плиты вкусная, а на их доставку и укладку. Сегодня посчитали уже точнее. Решили оставить ж/б плиты. Все же цена на них никак не проиграет при любой доставке. И да, с размерами придется морочиться.

Толщина у них 24 см.

За подсказку про поиск- спасибо, попробую.