Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот как раз пара Костёр даёт любое количество. Парогенератор у неё прекрасный. Получить соотношение 80/60% - без проблем. Проблема для меня пока в том, что пар очень горячий, мне хочется 60/60, вот я и подбираю режимы. И ещё хочу сделать капельницу и подобрать на ней режим, но это потом.
Сейчас я решаю проблему проветривания после процедуры для чего и хочу сделать активную вентиляцию, поскольку проветривание через дверь и окно в мойке происходит очень медленно, т. е. влажность падает быстро, а температура - нет. Я надеюсь, что актвное проветривание быстро заместит остатки после процедур наружным воздухом, нагретым конвекторами, что опустит температуру до приемлемых 45-50 град.
Так, где у Вас установлен вентилятор, какой и куда сбрасывается воздух?

 

Проветривание делается для смены воздуха.
С теплоемкой печью температура во время залповых проветриваний не изменяется или мегяется незначительно.
Печь держит стабильную температуру, а все ньюансы идут за счет пара.
То, что парилка не теряет температуру при залповом проветривании очень хороший показатель.
Згачит идет перетоп, раз Т не устраивает и нужно уменьшать.
Так, что вы не туда ищите!)
Это только с нетеплоемкой МП, как только чуть угасло - Т падает.
Вам нужно разобраться с Т прогрева парной и не перегревать ее.

 

это Вы уже к хамаму приближаетесь, что то у Вас не правильно, пар не может что то существенно нагреть, ну пролетит он быстро, обожжёт Вас и всё ,потом ,прине высокой температуре стен, он на них выпадет в конденсат, а вентилятором Вы всё вытяните и будет у Вас сухая парная

 

полностью согласен

 

Перетопа нет. В начале процедуры температура в парной обычно и так мне нравится ниже 50 град. В ходе процедур при баловстве с паровыми облаками она повышается, на сколько не скажу, т. к. в прошлом сезоне у меня в парной индикаторов не было, но вот при собственно парении с веником и поддачами она вырастает до 80 град (дальше мне совсем не нравится) при влажности от 20 до 40 и более %. После начала проветривания влажность очень быстро опускается до 5%, а температура нет. Опускается очень медленно.
Все цифры точные, измерены с помощью хороших цифровых малоинерционных приборов. Эти результаты обсуждались тут с участием специалистов.
А меня всё таки интересует вопрос: каков эффект от принудительной вентиляции по сравнению с залповой?

 

Мне нравится такой вариант.
Сначала парилка на оплена до 60 или чуть больше.
Прогрев идет в пляжном режиме, влажность не высокая. Греемся за счет ИКИ от окружения и печи. Это один-два захода для глубокого прогрева перед помывкой перед парением.
И уже к времени парения температура опускается до 45 градусов на полке
Это самое отпимальная Т для дальнейшего повышения влажности для парения.
Для контраста играем разным паром. То более сухим, то более влажным, в зависимости от потребностей в данный момент. И применяем при этом веник для локальных припарок.
Причем, влажность растет не одномоментно.
Сначала вся влага в пироге пара, а на полке комфортно как при пляжном режиме. Но помере разрушения пирога пара, влажность на полке начинает возростать, доходя до требуемой.
Это придает особый кайф парению. Не сразу переместился из одной среды (более сухую) в другую (влажную и в конце в сильно влажную).
Получается, что климатика парной во время одного сеанса изменяется по мере прогрева от пляжной к влажной с перчиком в конце.
И уже с этим на выход и в снег.

 

Эффект следующий: залпово сменяем запас отработанного воздуха в парной на свежий. Этого достаточно.
А при принудительной замене можно неконтролируемо выбрасывать тепло из парной. Вентилярор сильно гонит.

 

бегло пробежался по Вашим приборам, но не увидел классификации приборов, особенно интересует какой датчик влажности стоит (емкостной или резестивный) ,последний имеет диапазон 20-80% и чем ближе к границе, тем большую погрешность имеет, так что думаю не всё так "гладко " с измерениями

 

А надо было не бегло, а посмотреть хотя бы несколько постов. Там приведен тип датчика. Это лучший из известных мне датчиков - Si7021. Я вообще очень уважаю продукцию SiLabs. Далее можно найти и почитать DS на него.

Как говаривает мой приятель - "думать легко"

 

В моём варианте сменять особо нечего, т. к. постоянно работает вентиляция от тяги печи. Влажность, а, следовательно, и результат процедур, падает очень быстро.

Так мне и надо понизить начальную температуру процедур. Для меня комфортно ~40 град на стенах с последующим повышением до необходимых за счёт поддач.

 

Закономерный вопрос: зачем топить, чтобы не пользоваться и остужать?
Нужно протопить и дать выстояться пврной. Это обязательное условие. Т долна выйти на требуемую.
В не перегреть и потом остужать.
Может у Вас не успевает выстаиваться?

 

Обычный канальник 125 самый дешевый Украина. Сброс на улицу. Стоит в стене, забор от пола ПО.
У меня основной режим 60 гр/60%. Сруб.
Борюсь с перегревом стен Т65⬆, вентиляция не спасает, стены 65 и в ПО будет 65.
При 80 гр какая у вас Т стен?
У Вас каркас?

 

Это я не замерял, но стены бывают горячими настолько, что сложно облокотиться

Да. Внутренняя обшивка - липа

 

У меня Т не падает из за прогретого массива сруба. У Вас каркас, вагонка должна быстро остыть.
Есть что-нибудь, что тепло держит?

 

Нет, не очень быстро. Всё таки охлаждение воздухом гораздо менее эффективно, чем нагрев перегретым паром. Вот поэтому и нагревается быстро.

Только камни, которых достаточно много, и сама печь, которая очень хорошо держит температуру за счёт режима стабилизации горения, обеспечиваемого конструкцией. При одной выверенной закладке температура может удерживаться в районе 400 +/- 50 град в течение получаса. Т. е. конвекторы печи при этом работают стабильно, обеспечивая поддержание температуры парной около 50 град.