Основы строительства печки/камина

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

так мне ж не нужно клеить, у меня задача - только до лета обезопасить вокруг печи

 

Человеку же надо временно, именно поэтому без клея. Чтобы не портить пол.

Можно поискать в стоках или на авито пачку керамогранита занедорого.

А, вам же еще и вокруг нее, не заметил. Стену лучше чем-то листовым теплоизолирующим, типа лист жести и за ним минвата.

 

Под печку кирпич или ЦСП.
На стену - ГВЛ.

 

Здравствуйте! Хотелось бы узнать, правильно ли я понимаю пропорции обычной варочной печки.
На рисунке А - площадь окна из поддувала минус занимаемую площадь колосников. В - площадь выхода из..., не знаю как назвать, в общем - где горят дрова. С - площадь дымохода.
Я думаю, что все эти площади должны быть равны. Так или нет?

 

Откройте любую книгу по печам (Школьник по мне самый легкий и понятный) и посмотрите там как и что считается.

 

Ну, в общем, вам справедливо посоветовали Школьника.
А общие соображения: всё что зашло в печь должно мочь из печи выйти
Допустим на входе в печь газ при температуре 20°C, а в районе хайла - ну пусть 600°C
По Менделееву-Клапейрону pV~RT, температура по шкале Кельвина
20°C=293°К, 600°C=873°К разница грубо говоря в три раза.
Т. е. на входе газ в три раза плотнее. Т. е. подача газа к пламени (дырдочка), вроде, не должна быть меньше по своему сечению чем 1/3 выхода (если мы хотим иметь одну и ту же скорость газа).
Но это всё общие прикидки, а в Школьнике вообще рекомендуют равные сечения прохода на входе, и в трубе. Или какие-то удачно установленные опытом размеры. Но дверки и задвижки - никто не отменял...
©Патамушта, на самом деле, всё не так, как в действительности.©

Конкретно с плитой: её температура зависит от температуры газа и скорости его пролёта вдоль настила. Если экономим топливо и не греем плитой ничего кроме себя самой - топка д. б. поменьше а канал под плитой - помельче. Если шведка (отопительно варочная печь) - там идеология другая. Опять же - смотрите книги.

 

@vvu, уверены, что именно "Плотнее" газ в нагретом состоянии на выходе чем холодный, на входе?

 

Схема в вашем сообщении выполнена с критичными ошибками.

Выставляю с замечаниями, своими доработками и комментариями.

1. Топочная дверка должна быть маленькой. Огромная "витрина" = потери тепла, неполное сгорание и дымление печи в помещение;
2. Над топочной дверкой нужно минимум два ряда кладки и больше - иначе кладка будет разваливаться и очень быстро.
3. Плита не должна быть зажата надежно лежать в подготовленном месте уплотненная ватой керамической и несгораемым шнуром;
4. Колосники не нужны огромные. 100*200 максимум. Меньше будет проваливать несгоревших углей и вовлекаться воздух находящийся ниже.
5. Внутри должна быть перегородка высота которой выше уровня дверки и хайла выхода дымовых газов из топочной камеры.
Она заставит горячие газы нагревать плиту, а не дымить наружу и улетать в трубу, разогревая небо.
6. Сечение и высота дымохода должны быть рассчитаны согласно высоты здания, имеющихся препятствий и конструкции печи.
При маленькой дверке (например по проему 210*250 мм) 140*140 мм, при большем размере 140*270 мм.
7. В нижней части вертикального дымохода, для удаления мусора скапливающегося за перегибом и под дымоходом должна быть установлена прочистная дверка. Минимальное сечение 130*130 мм

Тут еще много можно рассказать о футеровке, температурном расширении, укладке и сбалансированности каждого кирпича и правильности раствора...
Но вы лучше изучите рекомендации Школьника, а возникнут вопросы - спрашивайте.

 

Спасибо, конечно, но ведь не только дилетант в этом деле, но и не планирую вообще заниматься печным делом. Откуда ж у меня может быть такая книга. Школьник это фамилия? А называется как, что б я в интернете поискал?

 

Да, вот об этом я не подумал. Ведь и правда из поддувала холодного воздуха должно быть меньше, значит и "окно" где лежат колосники должно быть меньше

Вот!, То есть дверкой поддувала можно это регулировать! Так что площадь окна колосников не так важно, хотя в два раза можно и меньше площади дымохода.

Тут нужно подумать, спасибо!

 

1. А для чего её делать меньше, если она всё равно постоянно закрыта во время горения?
2. Это понятно, спасибо!
3. И это понятно!
4. А если колосники (длинные чугунные) уже куплены, можно же их просто меньше положить?
5. А вот этого я совсем не понимаю. Набираясь опыта, я смотрел кирпичные печки у нескольких людей и никакой перегородки там не видел. Только от колосников "пол" поднимался к отверстию в трубу, как бы уменьшая выходящее из топки "окно". Нормально всё работает.
6. Очевидно, для этого нужно всё же читать книжку. Хорошо, попробую раздобыть
7. С этим понятно, вопросов нет.
Фух..., не думал, что будет столько проблем с кладкой. Но если бы нанял местного печника, то точно ничего и написанного вами он бы не соблюдал

 

И не забудьте сделать опускной канал барбье. Оказывается очень нужная штука в таких печах.

 

Хоть бы выучили эту фамилию... Как и название канала, - опускной канал Степанова-Браббе.

 

А вы прочитали объяснение?
повторяю:

Проблемы будут при розжиге и подкладывании дров.

Можно.

Пояснения были выше. Нужно повторять?
Конечно вы можете в надежде на тех у кого работает сказать - пофигу.
Объяснил как должно быть.
Газо-динамику процесса объяснять не буду.

Может что-то и соблюдал бы, но чаще всего и большинство не соблюдают и им пофигу именно по описываемом вами выше обстоятельствам:

 

А что он собой представляет?