Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

скорее всего на минимальной, иначе будет чувствоваться прохлада от него. Если не греет, компрессор не работает, то ветерок даже комнатной Т будет ощущаться холодным.
И при горизонтальном положении жалюзи он тоже с пола холодный воздух не поднимет.
Но АФАЙК у МЕ минимальная мощность с понижением Т на улице не меняется. А значит и стартстопить меньше будет, а это плюс.

У меня у Мидеи в пульте стоит датчик. У Грии тоже бывает.
Но у моей Мидеи минимальная мощность не изменяется, плюс у нее тоже другой алгоритм, отличается от Фуждика. Мидея почти не стартстопиит. Она до последнего гоняет компрессор, снижая скорость вентилятора внутреннего блока до минимальной. Это несколько сказывается на экономичности, но добавляет комфорта.
С канальником проблем нет, у него забор воздуха можно организовать у пола, и тогда режим обогрева будет работать идеально.

 

Забор воздуха организован под потолком. Фильтра чищу раз в два месяца. Если бы был забор у пола пришлось бы с фильтрами возится раз в две недели

 

Долго мучался с обычным дешевым сплитом, установленным сверху. В режиме обогрева замечательно нагревал воздух под потолком и останавливался. Решил проблему радикально - влез внутрь, удлинил провода датчика температуры и повесил его (датчик) на стенку в 1 метре от пола. Жить стало лучше!
Но все равно, очень большая неравномерность распределения воздуха по высоте. Голове жарко, ногам холодно. Очень неприятно, когда в голову дует поток горячего воздуха.

 

А существуют способы избавить настенный блок от недостатков для отопления?

Как пример из головы: поместить настенный блок в техническое помещение (короб вертикальный?), отверстие для забора воздуха внизу, а вверху вывести каналы в жилые помещения. Получается этакая пародия на канальную установку, которая относительно дешево решает проблему конвекции, шума, горячего воздуха в голову.

Пример исключительно для небольших домов и бедных хозяев, прекрасно осознаю

 

Может тогда проще сразу канальник брать?
Конечно нужно место для вентканалов. Но у меня большой чердак. Из минусов - пришлось заморачиваться с утеплением (чердак холодный).
Но у меня выходы вентканалов сверху. В большинстве случаев - вполне хватает добить до пола.
Датчик в основном использую на проводном пульте.

 

@sokol323, всё упирается в деньги в таких случаях. Где-то выше был рассчёт сроков окупаемости дома с ТН. И в случае небольших теплопотерь и небольшой площади дома срок окупаемости очень велик.

Как вариант, просчитывать сразу воздуховоды как надо, чтобы потом легко сменить пародию на небольшую канальную установку.

 

Это еще вопрос и утепления дома. Если дом слабо утеплен, то какое отопление не ставь, всегда так будет.

 

Согласен с Василием
Но кроме утепления думаю еще и важен материал пола. В моем случае это половая доска, далее 100 мм мин ваты, пароизоляция, 25 мм доска. Далее воздушная прослойка до грунта примерно см 70 -90. Грунт под полом ниже уровня земли примерно на полметра. Расчетные теплопотери через пол 300 ватт максимум
Расслоения воздуха как такового по высоте не заметил. Даже когда стартстопит сплит

 

Паркет 20мм, фанера 20мм, вспененный полиэтилен 3мм, доска 40мм, минвата 100мм, доска 20мм, минвата 50мм, фанера 10мм. Стены - брус 100мм, минвата 100мм, доска 20мм.
Ну, пароизоляция там где надо...
Согласен, стены не очень...
Но!
Ногам, конечно, не холодно, но заметно. Около кондиционера реально жарко. В противоположном углу комнаты чувствуется что прохладнее...

 

может в этом моменте и есть влияние холодных стен? воздух около стены будет охлаждаться и стелиться по полу как вариант. ну часть его конечно будет участвовать в перемешивании сплитом
еще вопрос что у вас под полом ? высокий ли фундамент? и насколько он утеплен
в моем случае под полом температура воздуха будет равна температуре грунта ниже уровня
промерзания и составляет от 4 градусов плюса и выше

вентканалы тоже на чердаке и тоже пришлось утеплять. и выход в дом под потолком и приточных и вытяжных, но не настраивал вентрешетки чтобы дули в пол а резвеивали подготовленный воздух в разные стороны. вытяжные решетки находятся 1 в коридоре (которая работает на спальни),2 в противоположной стороне гостиной относительно приточной вентрешетки,
таким образом воздух из приточной решетки по пути к вытяжной проходит все помещение во втором случае, а из спален в коридор попадает за счет разницы давлений через вентрешетки в нижней части межкомнатных дверей
сплит использует три датчика температур два во внутреннем блоке (перед ТО и после) и один в настенном пульте 1,5 м от пола

 

А кто подскажет по Зубадану ещё два момента? На какой высоте лучше вешать внешний блок? И насколько этот аппарат чувствителен к напряжению?

 

Взаимная высота имеет значение, но при небольшом перепаде, не критически. Как и длина трассы.
Для примера картинка от одного из Фуджиков.

Как видите, при обогреве лучше внешний блок ниже ставить, чем внутренний, но потери не существенны.
При небольшой разнице высот, это вообще не будет иметь никакого значения, практически.
Длина трассы тоже имеет значение. При обогреве как раз маленькая длина трассы может негативно сказаться на работе. Это не только эффективность, но и шум льющегося фреона. Очень часто люди, у кого короткая трасса, жалуются на "журчание" фреона. При длине трассы более 5 метров и правильной установки шума может и не быть вообще. У меня на двух ТН, Фуждик и Мидея, с трассами более 5 метров, никакого шума фреона нет.

По нестабильности питания, тут никто не даст гарантию. Производитель определяет безопасное напряжение питания. Как правило +/- 10 %,
Вроде есть корейцы, а может и китайцы уже, которые дают гарантию на 100-240 В, как сейчас на большинстве бытовой техники. Если у вас совсем плохо, посмотрите в эту сторону. Или тогда надо стабилизатор.

 

А если трасса будет около 1 метра, 40 см в стене, а остальное снаружи...

 

Ну вот и мы купили на зиму/ лето
куперхантер 12. (то ли арктик, то ли нордик.)
плошадь бытовки (зона общения с клиентами на СТО)-25-30м2 потолок 2,2м утепление 10см ваты.
задача- подогревать клиентскую зону до приемлемого состояния для работы приемщиков.
как поставим-отфотою. ну и потом расскажу.

 

Уважаемые пользователи кондиционеров - посоветуйте, что лучше взять:
Gree CHANGE ARCTIC GWH09KF-K3DNA5B или Cooper&Hunter CH-S09FVX.
Купер идет с напольным блоком, а Гри с настенным. Основное для чего берется кондиционер - отопление в межсезонье и дополнение у имеющейся буржуйке зимой. Получу ли я плюсы от напольного консольного блока или нет, а также имеющиеся плюсы Гри перевесят ли плюсы консольного блока.
Второй вопрос - хватит ли мне 9-ки или лучше взять 12-ку.
Кондиционер будет стоять в 17 метровой комнате первого этажа, площадь этажа 55 метров.
До сих пор все это отапливалось 4-6 кВт буржуйкой.
Ответ хотелось бы получить побыстрее, завтра надо определиться - что брать...