Засыпная наклонная кровля

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В принципе, указанный в калькуляторе пирог утепления самый оптимальный для моего сруба: доска-опил-ДВП-вентзазор-шифер. В теории крафт бумагу еще можно положить на доски в качестве ветрозащиты, но на практике замучаешься ее укладывать. Твердый оргалит достаточно стоек к влаге. По крайней мере, какое-то время он точно будет не давать намокать опилкам.

 

Если стропила утепляются не по всей длине, то можно на каждую балку, там где требуется большая ширина, прикрутить брусок 50х50. Три прикрученных бруска - плюс 150 мм утеплителя. Не велики затраты получаются.

 

Однозначно подходящий и проверенный практикой. ДВП мягкой не бывает - так называют звукоизоляцию, типа Софтборда, но это не ДВП. А ДВП бывает ламинированной, которая не подходит, т. к. покрыта плёнкой. И простой - вот это то, что нужно. В ней не надо ничего сверлить, влагу она не запирает, полностью влагопроницаема. СмартКальк ничего не говорит о влаге, а только о температуре, которая может сложиться в стене при определённых условиях. Синяя зона показывает слой стены, где влага может замёрзнуть, если там окажется.

Я бы предпочёл фермы. Просто потому, что делал. Но и двутавровую балку можно сделать самостоятельно и не дорого (нужны: ОСП, брус, клей, циркулярка, фрезер):

Чесслово, проще и быстрее ферму собрать. И дешевле.

 

А можете скинуть ссылку про эти фермы?

 

Ферма в итоге ещё и надежнее будет. Нельзя подобные балки на ПВА клеить. У него шов течёт. Нужен ПУР 510 (из того, что можно достать). Нужна качественная фрезеровка паза и хороший прижим для надёжного клеевого соединения. Ничего этого в ролике не видно. Ещё раз повторюсь, ферма проще и надёжнее.

 

Если такой двутавр применить в качестве уширения стропил в нужном месте для утепления, то сойдёт. К примеру, стропилина 150х50 и к ней такой двутавр длиной 2 метра ещё на 150 мм или большей ширины если требуется.

 

Не думаю. Тоже сначала начитался предостережений производителей и считал невозможным такой самопал. Потом сел освежил сопромат, вспомнил процессы в балке и понял, что производители попросту боятся остаться без покупателей, а бизнес прибыльный, ибо цены у них неадекватны затратам и сложности процесса и оборудования. Поэтому запугивают.

В балке наибольшую критичную нагрузку на разрыв несёт нижняя кромка, если она начнёт разрушаться, то балка - всё. В двутавре эту нагрузку берёт на себя брусок. Партия учит нас, что "при растяжении древесины вдоль волокон показатель прочности имеет наибольшие значения, зависит от породы древесины и находится в пределах 70-170 МПа, деформация древесины при растяжении (удлинение образца) незначительна". Минимальный показатель 70МПа соответствует почти 714 кГс/см². Брусок 60х40 имеет площадь 24см², т. е. способен выдерживать нагрузку на разрыв 17136 кГс - больше 17 тонн килограмм-силы! Расчёт прикидочный, не совсем корректен, не учтён, например, выбор паза, но представление о надёжности получить можно.

Далее, важную роль играет клеевое соединение бруска с ОСП, которая является распоркой между таврами - верхним и нижним бруском, сама по себе нагрузка на ОСП небольшая. Кому некуда девать денег, тот ОСП может заменить на фанеру, в СССР из неё в отдалённых районах быстро строили ж/д мосты через небольшие реки, а СССР плохого не посоветует. Итак, клеевое соединение должно быть тщательным, чтобы исключить сдвиг ОСП относительно брусков (ниже опишу). Гвозди, скобы и прочая бричмула там лишняя - по нормативам их некуда колотить, а приколоченные мимо нормативов, они выполняют только декоративную функцию.

Стропила, благодаря своему расположению под углом несут нагрузку, ниже почти в 2 раза, чем балки перекрытия, в калькуляторах её принимают по умолчанию соответственно 220 и 400 кг/м, это связано с нормативами, уточнять не буду, смотрите ДБН.

Производители часто пишут, что очень важна конфигурация паза в брусках, а её, типа, можно сделать только на стационарных станках. И показывают уот такое уот чудо:

Чисто теоретически, да, увеличение поверхности склейки делает склейку прочнее. Однако, простое квадратное сечение в трёх плоскостях соединения края ОСП и паза балки уже даёт избыточный запас прочности - никто нигде никогда не видел, чтобы такие балки расклеивались, даже на испытаниях ломается всегда нижний брус, но клеевое соединение остаётся целым. Тем более, что в нагруженной балке нет нагрузки на клеевое соединение на отрыв, а только на сдвиг. Балку прижимает сверху, а не отрывает снизу.

Ребята на видео, конечно, лихие и совсем обнаглевшие - вообще не стараются, косяк на косяке.
Что бы изменил в увиденном:

1. Брус. Только сушёный, никаких компромиссов. Иначе, в процессе сушки поотрывает к свиньям все клеевые соединения.
   
2. Пазы. Делал бы фрезой под чёткий размер, по направляющим. А не тот ужас, который они показывают на 19 секунде - там не может быть плотного прилегания склеиваемых поверхностей, хз как у них это делалось, зубами, что ли, грызли? Или, на худой конец, циркуляркой со спаренным дисками или двумя пропилами по направляющим. Лучше бы, всё же, небольшое уширение наружу, для беспроблемной вставки ОСП.
   
3. Клей. ПВА, конечно, не годится (хотя, он тоже разный есть). Использовал бы посерьёзнее, под видео в коментах советуют KLEIBERIT 510 - согласен, посмотрел, у нас он стоит от 3 до 8 евро/кг. И проклеивал бы обязательно оба паза. И промазывал бы кистью, а не просто лил клей - он не работает "чем больше - тем лучше". Поверхности должны быть покрыты тонким слоем, чуть подсушены, соединены и прижаты. Меня кум учил, он обувщик и про клеи знает всё.
   
4. Струбцины. Так заколачивать ОСП в пазы - это варварство. Кроме того, клеевые поверхности нужно прижать и дать подсохнуть, т. е. балку нужно собрать и подержать зажатой сколько рекомендует производитель клея. Будет дольше, но не фатально. Для себя же делаем.
   
5. Накладки. На места стыков ОСП желательно делать накладки, хоть из той же ОСП. Кстати, при установке, встречные стропила соединяют друг с другом в коньке такими фигурными накладками на оба стропила под угол крыши. В гуголе полно картинок.

Да их полно в сети. Вот, например:



Только мы делали доски вертикально с накладками из тонкой фанеры, а не плашмя - нам туда соломенные блоки упихивать было нужно. Вот в этом тоже затыка с фермой - как пихать утеплитель? Опилки, конечно, не солома, но и они, сами опускаясь, вбок не полезут, т. е. при утрамбовывании придётся их ещё и вбок трамбовать, в межстоечное пространство ферм, такие пирожки лепить с двух сторон. Солому туда заталкивают пучками. А в двутавре опил просто скользит вниз вдоль ОСП - проще и надёжнее.

Где-то писал уже про недостатки частичного утепления крыши ниже холодного треугольника. Это плохой выбор.
Наваял много, но, надеюсь, ответил на все вопросы. Прежде всего, себе.

 

Они не в два раза меньше нагрузку несут, а их считают по проекции на горизонталь. Меньше угол, больше нагрузка.
Ну так про склейку тоже самое написал. Если сможете устранить эти недостатки - получите нормальные перекрытия. ИМХО, изготовление ферм - нудная монотонная долгая работа, с меньшей возможностью накосячить. Напилить и закрепить кучу раскосиков к поясам. Клееные балки более ответственное занятие, более тщательное и кропотливое. В ролике херня, а не балки показана. У ПУРа важна сила прессовки для прочности клееного соединения. Но если процесс налажен, то более быстрое. Ну и у ферм более широкий выбор возможностей. Врядли вы будете клеить балку 12м длинной.

 

Точечная нагрузка считается на метр длины. Распределённая на большую длину в гипотенузе - она и есть пропорционально меньше, чем на катете. Чистая ж физика с геометрией.

Чего их устранять? Это не недостатки технологии, а конкретно сделано на отъе...сь, тяп-ляп-мастерами. Так у них и задумывалось. Спасибо им, конечно, за видео и лихость, но технология на самом деле несколько другая, делать нужно не так. Иначе получается не балка, а муляж балки.

Не согласен с Вашим ИМХО. И там, и там, только строго определённая последовательность действий. И там, и там, абсолютно равная возможность накосячить. Чего такого творческого может быть в закреплении бруска на столе и проведении по нему фрезером по направляющим? Или в промазывании кромки и паза клеем? Или в зажатии струбцинами? Чистая рутина, детям можно поручать... кстати... отличная возможность использовать рабский детский труд

Просветите - что такое ПУР? Знаю только политуправление... А сила прессовки тоже не должна быть чрезмерной, а то сдуру можно и весь клей выдавить.

Не защищаю балку или ферму, но какие возможности есть у фермы кроме балки?
Чисто стропила без свесов мне нужны 6м. Плюс свесы. Ну, их уже кобылками добью.

 

ПУР- полиуретановый клей.
Сила прессовки не должна быть чрезмерной, но должна быть такой, какая указана в техничке к клею. Идёт в кг на см2.
Если у вас есть опыт, то ничего сложного. У меня тоже есть опыт, для меня тоже ничего сложного. Если у кого то его нет, то у этого человека меньше шансов накосячить с фермой. Для поясов клееной балки брусок должен быть правильной влажности, без сучков-либо срощено, либо первый сорт. Что бы небыло зигзагов в канавке, бруски должны пройти через фуговку\рейсмус. Ещё и фрезер нужно где то взять. У меня есть, у вас думаю, тоже. Я за сферического самостройщика болею) Ну и к деталькам для фермы требования меньше. Для клееных балок требования - десятые доли мм, для ферм-просто мм. То есть, ферма состоит из мене ответственных в изготовлении элементов.
Так я тоже не защищаю ферму или балку. Мой взгляд на изготовление просто)
У фермы есть возможность перекрыть большой пролёт. Вот представьте дом 8х10м. Можно кинуть ферму вдоль длинной стороны. Получим пролёты по 4м, можно клееными балками перекрыть. Балки опираются на стену и нижний пояс фермы. Верхний пояс фермы служит коньком. После строительства думаем о планировке комнат. Ну это первое, что в голову пришло, сторого не судите) Бывает нужно перекрыть мастерскую 10х15 без колонн или 12х20м. Тороплюсь, сумбурно написал.

 

Я вижу, что изготовление балок в полевых условиях непростая задача, которая ещё и требует спец-инструмента и приспособлений - для прорезки ровного паза в бруске, и ровной резки ОСП, плюс нужно время для склеивания. Этим можно заниматься когда дом уже собран и есть крыша над головой. В процессе возведения крыши, это делать мягко сказать нереально. Фермы конечно делать проще - не нужно спец-инструмента. Однако время-деньги. Если нужно сделать быстро, то тогда либо покупать двутавровые балки, или стропила сколачивать широкие.

 

Спец-инструмент - это фреза? А спец-приспособление - это струбцина?

В строительстве, "когда дом уже собран и есть крыша над головой" занимаются только отделкой.
Мы стойки Ларсена и фермы били, пока фундамент схватывался.

Пробовали?

На форексе зарабатываете? Тогда, действительно, не стоит отвлекаться.

О, знаменитая триада...



...и "стропила широкие"... 400мм... чую земляка... @Mark1979, Вы с Украины?
Купите себе дом да не парьтесь, бо стройка - слишком сложное дело, нуевонах...

 

Фермы делать не проще, там просто другой вид геморроя, менее требовательный к деталям. Но их там очень много. Это со слов легко. Недаром straw на балки поглядывает. Что балки самопальные, что фермы, если этого не разу не делали, то веселуха ещё та. Стараюсь немного деталек прибавить. Что бы было ясно, что ожидать. Через задницу склеенная балка не отличается от нормальной пока они лежат на земле и не нагружены. Недостаток ферм- больший расход материала, больший вес и просто дофига соединений. Раскосы нужно напилить. Для этого нужна торцовка.

P. S. Не боги горшки обжигают. Куча народа на этом форуме делала и то и то. Просто к этому нужно подходить ответственно и без иллюзий. Вы дожны немного представлять, какие трудности придётся решать. Но ещё раз повторюсь, реально и то и то.

 

У меня двойные стропила получаются... сначала бревенчатые стропила, которые будут внутри дома на 3/4, а на них будут вторые стропила под утеплитель. Причем утеплять не всю крышу, а только центральную часть над каркасом мансардного помещения. Т. е. по бокам мансарды будут холодные треугольники без утепления кровли.

 

при -20 снаружи и влажности 55% внутри...