Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)

Если в пилить в два прохода, то смысла в этом нет.
На "встречной" подаче, когда усилия направлены на отрыв - сколы неизбежны. Вся изюминка двойной распиловки и заключается в том, что при первом проходе зубья прижимают ламинат к основе.

 

@Просто Дед, как я понимаю лучше заказать распиловку в магазе, а самому с паркеткой только деньги на ветер выкидывать? сколов не избежать

 

магазинная распиловка тоже так себе =(
есть спец. конторы по распиловке, муж находил для распила фанеры, практически идеально получилось. практически, потому что единичные кое-где были. но нам не критично, потому что не видно.

 

Как я понимаю - сначала надо чем-то прорезать ламинат, а потом пилить ДСП по линии прореза.

 

это конечно меня удивило) и заставило снова передумать хотел я вот по такой шине паркетку возить но не все так просто https://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_lobzikov/osnastka_i_prisposobleniya/shina_napravlyayuschaya_3000_mm._dlya_sp6000_makita_194367-7/#tab4

 

Добрый день. хочу сделать филенчатую дверь с Г-образными филенками, вот мой рисунок. посоветуйте с дизайном коробки. будет ли смотреться?

 

Когда то приходилось раскраивать ЛДСП, правда не много. Делали так: со стороны паркетки ножом надрезали ламинирование, можно не на всю глубину, а слегка. При пилении скол происходит по надрезу и дальше не идёт.

 

Пилил как-то на настольной циркулярке столешницу от старого стола из ЛДСП. Не подумал, что могут быть такие проблемы и почему-то отпилил бес сколов. вжик... и все...

 

Вот на том ролике где паренек макитой режет получается также - первый проход на глубину 4-5 мм, но в обратную сторону (роль подрезной фрезы), второй проход на всю глубину в обычном направлении и получается что при первом и втором проходе фреза режет пластик при входе в него, а не при выходе, поэтому нет сколов, ну а первый проход (повторюсь) - это, по-сути, проход подрезной фрезы.

 

А филёнки из чего и какие будут?

 

Именно эту мысль я и пытался донести. Но это только частный случай, сколы возможны всегда при работе с материалом склонным к расслаиванию, либо к скалыванию.

Эту деталь дверной обвязки в старину называли "нижник". Делалась она от полутора до трёх раз шире остальных деталей ("вершника", "средников", петлевой или замочной стоек). Рекомендуемая сегодня ширина - 150...200 мм. Очень желательно "вершник" и "нижник" врезать в стойки в "потёмок". "Потёмок" - это закрытый паз в стойках, такой же как и для средников. В этом случае ни "нижник", ни "вершник" из стоек не выпадают. Фиксация угловых соединений от самопроизвольной разборки/выпадания с помощью нагеля, с лицевой или обратной стороны двери, говорит только о низкой квалификации мастера. Ни прочности, ни красоты такой нагель не добавляет.

 

Внутренний угол на фигорее (утолщённой части филёнки, изготовленной целиком из массива) несколько трудоёмок без наличия соответствующих навыков. В этом случае филёнки лучше всего делать составными: из толстой фанеры с накладными фигореями из массива.

 

Именно про это подумал, поэтому и спросил.

 

Вот, примерная, конструкция филёнчатой двери, без привязки к конкретным размерам.