Опилки - утепление стен и потолков - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хотите сказать ставь окна а потом утепляйся?
А если на улице потеплеет от солнышка дневного? +15 а внутри помещения холоднее и постоянно будет отсыревать? Так мауэрлат и стропилины за 2 года в труху превратятся.

 

ИМХО:
На схеме @Kolobok007 в нижней части стропил стоит пеноплэкс 50 мм напротив пароизоляции
https://www.forumhouse.ru/threads/331384/page-10#post-14174766. Там образовалось замкнутое пространство, откуда пару не выйти. Судя по фото, основные проблемы с влажностью/гниением как раз вдоль мауэрлата.

Опил, особенно влажный, очень не любит соседство с пароизоляцией, даже с если она с одной стороны. Пример: сложил опил на втором этаже, чтобы утеплять чердак. Пол у меня черновой с большими щелями. Чтобы опил не сыпался на первый этаж, подложил под него что было под руками. Где пленку п/э, где ветроизоляцию. Пленку и ветроизоляцию прижал обрезками досок, чтоб не улетела до насыпания опилок. Это все было в августе. Сейчас в процессе засыпки постепенно освобождаю второй этаж, соответственно нахожу обрезки досок, пролежавших в опиле три месяца. Там где под опилом была паропроницаемая ветроизоляция обрезки досок как новые. Там где снизу была пленка, обрезки частично мокрые, начали плесневеть.

Вывод: при засыпке опила ЕВ пароизоляция даже с одной стороны СТРОГО ПРОТИВОПОКАЗАНА.
А уж если образовался "мешок" с пароизоляцией с двух сторон, то проблем не миновать.

 

А дело думаю в том, что влага в опиле мигрирует от одной стороны к другой в зависимости от разницы температур внутри и снаружи. В теплое время года иногда снаружи теплее, чем внутри. Тогда пар идет к внутренней стороне стены. Если там пароизоляция, то он конденсируется на ней. В случае наклонной кровли этот конденсат стекает вниз по пароизоляции. И там остается в "мешке" из ЭППС и пароизоляции с последующим гниением/плесневением древесины.
Если пароизоляции изнутри нет, пар спокойно выходит внутрь помещения, откуда удаляется проветриванием.

Еще наблюдение:
Толстая стена (пирог изнутри наружу доска 25 мм-опил 320 мм-ДВП 3мм). Меряю влажность влагомером со щупами. С внешней стороны около 10 см отлично высохший опил. Влажность 15-18 процентов. С внутренней стороны тоже подсох, но похуже, влажность около 25%. В средней части стены участок сильно влажного опила, влажность под 40%. Стены засыпал в начале лета сильно влажным опилом с известью. Плесени нет. Но теперь собираюсь сушить дом отоплением. За лето так и не высохли толком.

 

Я сейчас птичник делаю. Сначала зашил внешние стены двп, поставил окно, дверь и изнутри стал утеплять. Опил влажный. Топлю печь когда работаю, сохнет очень быстро. Влажность не ощущается.

 

Справа солнечная сторона?

 

Тамбур аналогично доделываю сейчас. Сделал каркас, снаружи доска 20-ка "ёлочкой,внутри будет фанера 10-ка.Правда топить там нечем, но и опил сыплю сухой, с чердака. Тут главное правило надо соблюсти - опилки и пароизоляция вещи несовместимые. Пароограничение, с внутренней стороны, это другое дело. Дверь с окном тоже поставил перед наружной обшивкой, и при монтаже удобней, и после обшивки с улицы выглядит завершёным.

 

Юго - восток.
углы здания смотрят по сторонам света

 

Видимо солнце эту сторону нагревало и пар двигался внутрь стены. Там конденсировался на пароизоляции, стекал по ней на мауэрлат, высохнуть не мог из-за ЭППС снаружи, началось гниение.

 

Опилки ЕВ, которые мне привозили прямо из бункера лесопилки, не побывавшие под дождем, имели влажность около 30%. (При высыхании примерно 15% становится).
Если у @Kolobok007 плотность опилок при наклонном утеплении вышла скажем 200 кг/м3, то при 30% влажности (отношение массы воды к массе сухого опила) в каждом кубометре опила около 46 литров воды. Вот половина ее и выходит с неприятными эффектами...

Как без влагомера примерно определить влажность опила?
Простейший способ - мокнут ли перчатки при работе с опилом. Если мокнут, значит влажность более 30%. (До 30% воды по массе в опиле может содержаться в связанном виде в капиллярах опилок, остальное - свободная вода).

 

интересная информация. Сам примерно так же думал. Только из помещения влага проникнуть могла в опилки только через поры в кирпичной стене и бетоне. Похоже ничего за 2 месяца под ДВП опилки не сохли практически вообще. Жаль что раньше не раскопал и не посмотрел, хотя планировал... Копнул сверху в полость сантиметров на 70, увидел что со стороны улицы 3-5 см опила на ощуп и на вид сухие, середина влажная и успокоился типа все просохнет. А "около 46 литров" это совсем по другому бы сделал.
На данный момент пока не знаю как утеплиться опилками так чтобы никогда (перепады температур и т. д.) не скапливалась влага. И мауэрлат проветривался всегда.

Бруском 50*50 трамбовал. Без особого фанатизма. При расчетах общего веса опилок считал 250 кг/м.куб. Всеш таки 4 тонны нагрузить на крышу страшновато было.

 

К сожалению, опил сам собой практически не сохнет. И дело даже не в ДВП и вообще не в пироге стен. Даже лежа в куче на продуваемом втором этаже с не вставленными окнами, сохнет только верхний слой около 10 см. Нужна принудительная сушка отоплением. Либо изначально засыпать сухой опил/стружку с мебельного и т. п. производства.

При принудительной сушке примерно нужно потратить 1 кВт*ч на 1 литр выпариваемой воды. Я для себя прикинул, что месяца два зимой топить надо, чтобы весь опил просох.

 

технологию сначала опробовать надо. Потом рекомендовать. Причем участь что должен быть постоянный нагрев изнутри помещения, наверное?