Опилки - утепление стен и потолков - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброго. Опишу как у меня. Баня каркас. Но не по стандартной схеме стоек. Минимизировано количество мостиков передачи холода (это я сейчас так по научному выразился, когда форум начал читать) Колхозил стены незнамши из того что было. Толщина стен ок 170мм.Засыпал мелкой стружкой из под станка. Разной влажности. Начал засыпать в это же время год назад. Потолок около 300мм.Одну стену с торца утеплил простым пенопластом 100мм.Вся баня ок 24м2 отапливается конвектором 1.5квт.3 помещения -парная ,душевая,комната отдыха, прихожая (пока холодная).Баня вагонного типа. Конвектор стоит у стены с пенопластом. В -32 в бане было +5 (топим 1 раз в неделю) проверял по среди недели. У пенопластовой стены станция, на полу вода замёрзла.В душевой (там стены с опилками) вода на полу не замёрзла (стояла посудина с водой).Пол везде утеплён одинаково. Выводов делать не буду. Но мыслями поделюсь, потом.

 

прошла неделя. сложно судить, поскольку на улице "потеплело" до -15. но все-таки есть ощущение, что стало на 2-3 градуса теплее.
в верхнем слое опила над перекрытием бани лежат кусочки снега и не тают

 

Это говорит о том что утеплитель работает

 

я же писал, что сверху была пленка типа мембрана. но зимой она становится как корка. в том месте, где ее не было, минвата была сухая

 

Здравствуйте господа опилочники. Почитал ваш FAQ и седьмой том из этой ветки и появился вопрос, на который хотелось бы получить если не ответ, то хотя бы мнение на этот счет. Предъистория к вопросу. Все опилко-засыпные дома, которые мне довелось видеть, (не так уж много), имели конструкцию, изнутри наружу: изветсковая побелка по глиняно-песчанной, (скорее всего), штукатурке на дранке, дюймовка, чаще всего не обрезная, крафтбумага или вообще рубероид или толь, опил, миллиметров 150, максимум 200, опять крафтбумага, рубероид или толь, вагонка, как правило покрашенная, (видел правда уже с остатками краски). Судя по тому, что прочитал на этой ветке, мои наблюдения не расходятся с тем, что видели другие. Судя по отчетам реально построившихся, опил даже на чердаке, при правильном пироге, т. е. без пароизоляции снизу и полностью открытый сверху, т. е. в максимально выгодной позиции для просушки, при толщине 400-500 мм не сохнет, если его засыпать не просушенным после пилорамы, или сохнет очень долго. Во всяком случае людям приходилось его ворошить, что бы просушить. С другой стороны, опять же по отзывам, слой 10-15 сантиметров сам по себе сохнет и люди просто досыпают сверху следующий слой. При этом у строящихся, наблюдается тенденция к увеличению толщины стен до 400-500 мм и более. Отсюда вопрос, что происходит в стенах разной толщины. Представляем себе стену из опила, ограждающие конструкции которой защищают опил от влаги, т. е. дождя, снега итд., но абсолютно паропроницаемые, толщину ограждающих конструкций для опила принимаем равной нулю, т. е. имеем домик со стенами из опила плотностью которая достигается простым штыкованием волшебным образом не разрушающиеся, но и не намокающие от атмосферных осадков снаружи, и от приема ванны или душа внутри. Не существует ли несколько критических толщин такой стены? Допустим, критическая толщина Δt1=200 мм, до этой толщины, стены из опила, при заданных условиях, будут сухими всегда, т. е. будут высыхать, даже при самых, казалось бы, неблагоприятных условиях, если их засыпать в стены сырыми, будут небольшие не критичные протечки ограждающей конструкции итд., они, при такой толщине, выведут избыточную влагу наружу. И, предположим, критическая толщина Δt2 = 600 мм, т. е. из стен больше этой толщины влага не выйдет никогда. Она соберется в центре и будет мигрировать то в одну то в другую сторону в зависимости от давления водяного пара с той или с другой стороны. Более того, если даже засыпать просушенный опил, не натащит ли он себе внутрь влаги из атмосферы? Не получится ли так, что при определенной толщине стены, перепада давления банально не хватит, что бы выдавить пар с другой стороны стены? Чистая теория. Кто что думает? Если предположить, что теория правильная, то как себя будет вести стена в интервале от Δt1 до Δt2 то же вопрос. (Опять же, интересен эксперимент дедули с опилками и морозильной камерой. Конечно, сейчас найдутся люди, которые будут говорить, что эксперимент поставлен не корректно потому и потому и далее бла бла бла…, но по сути то есть над чем задуматься.) Спасибо за внимание. Буду следить за темой.

 

@morteh, за все вопросы не скажу, но по поводу ванной комнаты (и вообще любого "мокрого" помещения), хотя я и сторонник "дышащих" стен без пароизоляций все же считаю что эти комнаты необходимо пароизолировать и делать вЫньтеляцию.
По поводу "от Δt1 до Δt2" не скажу, нет подобного опыта. Обычно люди строятся исходя из разумной достаточности и толщина стены подбирается исходя из климата проживания.
Если провести аналогию с бревном (опилки это же его производное) то не думаю что бревно толщиной 600 мм будет сырым внутри.

 

@morteh, очень правильные у Вас мысли.
По опыту, стена на 5-7 см с каждой стороны сохнет легко и довольно быстро. Т. е. "дельта t1" около 150 мм.
Далее, также из опыта. Снял обшивку с участка стены, засыпанной опилом влажностью под 30% и оставил на год для сравнения. Сохнет внутренняя часть почти столь же плохо, что и на соседних, закрытых участках. Отсюда вывод, сопротивляется выводу влаги именно опил.

Сушка опила в стене действительно происходит под действием разницы парциальных давлений пара. НО! Процесс медленный. Поэтому для сушки нужно максимально долгое время сохранять направление движение пара в какую-либо сторону (наружу или внутрь). Как минимум, неделями, а лучше месяцами. Перепад давлений, а следовательно температур внутри и снаружи должен быть максимальным.
Это объясняет, почему в межсезонье опил в стене ВООБЩЕ не сохнет. Летом просыхание опила идет только если на улице долго стоит жара, а в доме, скажем, кондиционер или полы по грунту.
Наиболее легко создать условия просушки зимой. Внутри постоянно топить как следует, снаружи мороз. НО! Есть нюанс. Если влажность опила более примерно 20%, то происходит образование льда в наружной части стены и процесс сильно замедляется.

Натащит. До равновесной влажности.

В такой стене, по опыту, влажность опила не равномерная. В центре более влажный слой, по краям менее влажные. Влажность опила будет слегка меняться в зависимости от условий снаружи и внутри дома.
Автоматическое поддержание более менее одинаковой влажности воздуха в опилочном доме это не миф. У меня влажность воздуха как приклеенная держится около 50%, несмотря на проветривание. Мороз ли на улице или оттепель. Т. е. опил то отдает влажность, то забирает.

 

@cas1973, А не напомните ваш пирог стены и толщину слоя опила?

 

Вот такой пирог (ГКЛ внутри в два слоя по 12,5 мм):

 

@cas1973, а вентзазора в 25 мм достаточно? Не замерзает пробками по зиме?
И еще вопросик в догон. Наружняя ДВП как установлена? В смысле шаг стоек каков? Вопрос к тому что при такой толщине во время штыкования и набивки опила ДВП не выгибался горбом?

 

@ДедПохабыч, вентзазор у меня 50 мм, это Смарткалк 25 мм сам ставит при указании наличия вентфасада. Соответственно, пробок нет.
Шаг стоек 40 см. Маленько пузцом ДВП при трамбовке стало, но не сильно.

 

Толщина стены 400мм, засыпка полностью сырых опилок.
За зиму-лето просохли на 10 см с обеих сторон.
Этой осенью включили постоянный обогрев дома + 22гр.
Опил стал высыхать практически на глазах. Причем оседает всей массой (пространственный каркас).
Тепловизор ничего криминального не выявил. Что в принципе и электрокотел подтвердил, в морозы потребление было 4-5кВт, периодического включения.
Мыслится, что если всё достроить и доделать, то и 3кВт хватит.

 

@Maikl8, а площадь?

 

10х9м.

 

Скажите, как устроены у Вас стены снаружи-внутри?