Опилки - утепление стен и потолков - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На потолок лучше тогда побольше, если в стены 350 хотите.
И в пол лучше стружку и тоже желательно перекрестно.
Верхнее перекрытие по возможности сделайте по скандинавскому варианту, с врезным ригелем, тогда подсыпать удобнее будет.

 

Увы, такими они становятся не сразу.
Свежетрамбованные легко рассыпаются.

Можно.
Гладкость там за счет гладкой формы на которой его формуют, а не покрытие.
Поэтому без разницы.

А это смотря какой ДВП.
У торгашей нынче популярен 2-2.5 мм толщиной.
Такому подавай шаг 30см по центрам стоек.
Для нормального 4мм и 40см по центрам стоек хватит.
Но нужно учитывать - он всё равно будет немного пузырится.

Если это будет цельный кусок (без вырезок под светильники) то по сути это кусок ПВХ и пар он не пропускает.

Коробки упаковочные.
Только смотрите из под чего они - из под домашней химии или продуктов могут неслабо пахнуть.

Опилкам пофиг, а вот короб может зацвести.
Накрывать их нужно с зазором полметра от края короба до "крыши" для вентиляции.

Вент зазор внутри вреден, снаружи как хотите.
40см опила на чердаке мало - может отсыревать.
Но можно пароизоляцию проложить, или что то плохо пропускающее пар.

 

Возможно время+смола.
Я пробовал разные варианты и мелкий опил и стружку протрамбовать в форме - после открытия стенок формы всё осыпалось.

Но я так же своими глазами видел, как во первых протрамбованная засыпка за год оседает на 10-20 процентов (в зависимости от размера опила, мелкий сильнее всего).
А во вторых вот она то уже и держит форму, даже если с двух сторон снять опалубку.

Пришёл к выводу, что как не трамбуй, всё равно остаются щели.
И только время умнёт опил так, что он даже немного замонолитится.

 

@Maikl8, прошу "схемку аль чертеж" стены с ригелем, для подсыпки опила. Т. е. без верхней горизонтальной обвязки? Спасибо.

 

Опил непременно оседает по той причине что используют влажный опил, за отопительный период он подсыхает, на что расходуется много тепла, которое надо оплачивать. От степени трамбовки этот процесс не зависит. Чтобы избежать оседания опила применяют замешивание его с известью/цементом.

 

Обычно на северах бараки строили так изнутри наружу: обои, штукатурка по дранке, доска 50, крафтбумага в несколько слоев, стружка/опил, крафтбумага, доска 25. Стойки толщиной по климату. Смысл - избегание накопления влаги в переходный период в стружке.

Примерно так:

 

да будет, по примыканию к стенкам конечно пропускать пар чуток будет но можно этим пренебречь

обои сгодятся если пару слоёв только не виниловые, я вообще нетканку стелил и на доме и на бане - всё ок (только не путать нетканку с "изоспаном А", нетканка пропускает и воду и пар, изоспан только пар

осп можно и без укосин если дом не большой одноэтажный, если этажа 2 и более то укосины лишними не будут. только помните что в любом каркаснике прыжок взрослого мужчины ощущается ВЕЗДЕ и не важно есть укосины или нет их)
если пароизоляцию не планируете то такой пирог да, сгодится, только снаружи имитацию слишком плотно не сплачивайте - при набухании "выдувает" стены только в путь

 

Непонятно: потолок можно пароизолировать виниловым натяжным, а стены нельзя виниловыми же обоями.

 

у меня 31см, сох года полтора. как высохнет сразу услышите - в прямом смысле. если сырой опил внутрь дома вообще звуки не пропускал (даже лау собак) то теперь СЛЫШУ ВСЁ)
но я доволен - 92 м2 в морозы отапливаю 7кВт и в трусах хожу

 

почему нельзя? у меня как раз винил на стенах уже 3 год, причём именно тяжёлый винил который ни пар ни воду
кто сказал нельзя?

 

Значит для звукоизоляции нужно будет песок добавлять.

 

Кто помнит в какой теме рассматривался раствор для обработки досок - лаг потолка и стропильной системы? или ключевые слова для поиска подскажите, помню был очень хороший ответ на этот вопрос, поиском найти не получается.

 

У меня на первом этаже влажный опил (при засыпке был около 30% влажности) за 2 года окончательно так и не высох. Остаточная влажность примерно 20-22%. Делать отделку первого этажа с не высохшим опилом в стене не стал. Сейчас заменяю опил на первом этаже на задувной пеноизол (крошку).
На втором этаже и чердаке засыпАл опил влажностью 18-20%, там все ОК. Высохло до 8-12%.

В процессе вскрытия стены выяснилось много интересного. Например:
- отсутствие усадки под окнами при моем "двухступенчатом" трамбовании, а все ее боятся
- кора вовсе не является центром конденсации, благополучно высохла без плесени, а все ее боятся
- гашеная известь почти бесполезна в качестве антисептика
- стойки НЕОБХОДИМО антисептировать, иначе местами почернеют
- сейчас бы использовал сухую стружку, а не опил ЕВ

Вот такая вот загогулина.

 

Моя первая постройка была как раз из опилкобетона.
Дык он тоже даёт усадку пока сохнет.
Не оседает (и то условно) только стружка.

Сырой опил на чердаке сохнет быстро - сверху он открыт, снизу его подогревает помещение.
Условия сушки можно сказать идеальные.
В стене же, пару остаётся только в бока выходить.
И если упрётся в пароизоляцию, то останется там надолго.
А это сырость и плесень на внутренних стойках каркаса.
Хотя при небольшой толщине засыпки - 10-20 см. да перед зимой и сразу с запуском отопления, всё моежт быть нормально.

- у меня к концу 3 года в теплице начала засыпка подсаживаться.
Думал, что выдувает, но в закрытой части тоже при высоте 1.5 метра село на 3-5 см.
- кора страшна короедами. Но если закрыта и в сухости, то уже не страшна
- а негашенную опасно. А вот свежегашенная неплохо скрепляет опил, получается лёгкий опилкобетон.
- если планируется засыпка сырого опила, то без антисептика никак. Но даже он может не помочь.
- Стружка тоже не совсем то. Её трудно трамбовать, тепло проводит лучше и легче продувается.
Ну и вопрос где взять в таких объёмах, скажем так вечный.
В идеале нужен крупный опил из под дисковой пилы.
А такой нынче редок, все на ленточные пилорамы переходят.
Они мол проще в эксплуатации. Хотя доски из под них стабильно волнами выходят