Опилки - утепление стен и потолков - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Максимальная влажность будет не у двп, а в середине пирога как раз. Пар конденсируется в точке росы и влага распределяется по всему опилу, но у краев пирога будет быстрее высыхать просто. Надо было пароизоляцию ставить или как хотели гипсокартон, тогда думаю все просохло бы
У вас же получается так

 

очень даже нужна, от всяческих "безбилетных" созданий от жуков и мышей

 

у меня пароизоляция, потому и сохнет опил
от пола первого этажа (включая и сам пол) и не меньше чем на 1 м все стены включая и перегородки необходимо пароизолировать - такое вот моё мнение
влага всегда идёт от нагретого к охлаждённому, под потолком + 27, у пола + 15 где будет больше влаги? зная это вы будете понимать что и как делать

з. ы. и да, кстати, кухня на первом с вытяжкой над плитой вери вери гуд! а на втором лучше по минимуму вытягивать воздух

 

по всем таблицам выходит что кризиз закончился 2 года назад

 

Про таблицы грубовато получилось, но это не к вам Анатолий, это по отношению к некоторым даблДжобам которые эти таблицы составляют не описывая что и как и в каких условиях и сколько времени.
это как в в случае со статистикой - по их мнению если ноги засунуть в печку а голову облить жидким азотом то жеппе будет комфортно

 

Ход Ваших мыслей понятен. Но т. к. я процесс сушки ОЧЕНЬ внимательно наблюдал с влагомером в руках, меряя по всей толще стены и в нескольких местах первого этажа, то поверьте, дело не в конденсате зимой. Читали у @ekimova https://www.forumhouse.ru/entries/2583/ ? При моем пироге не накопится нужное количество влаги, тем более в доме не жили зимой, только топили.
А если бы была пароизоляция изнутри при наличии столь влажного опила, то неомидом бы не отделался, пришлось бы заменять сгнившие стойки наверняка.

 

@cas1973,. Огромное спасибо за ссылку на дневник Екимова.

Думаю, что БЕСЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ приведеная в ней достойна, чтобы ее разместили в FAQ по опилкозасыпным домам.

 

Если Вы берёте негашеную известь, затворяете её, вымачиваете опил в ней до полной пропитки, и только потом в каркас - Вы правы.

Но это уже будет не засыпушка, т. к. в итоге получается лёгкий опилкобетон (кто забыл - раньше, когда небыло цемента, именно известь использовали вместо него в постройках).

Но как тут предлагают - пересыпать засыпаемый опил...
..Именно про это мой ответ - такой вариант только лишняя трата времени и ресурсов.

 

Прочитал по ссылке. В принципе он говорит тоже самое, надо не допустить, чтобы в стене была точка росы.
"Благодаря паробарьеру из фанеры, линия е уже не касается линии Е. Т. е. рельное парциальное давление е нигде в стене не достигает максимально возможного Е!
Т. е. относительная влажность воздуха во всей стене не достигает 100%.
Поэтому во всей стене нет зоны конденсатообразования!
Наглядно видно, что паробарьер на входе может убрать зону конденсации. Или, по крайней мере, сдвинуть ее к внешней стороне стены, т. е. уменьшить объем конденсата.
Также видно, что паробарьер на выходе, наоборот может ухудшить положение - создать условие конденсации у наружной стороны стены.
Если в стене нет условий для конденсатообразования - нет прироста коэффициента теплопроводности опилок"
И далее "
Причем, чем холоднее, тем охотнее сорбирует дерево влагу.
А в стене-то как раз в этом смысле - подходящие условия. Там может возникнуть большая относительная влажность. Иногда близко к 100%.
На графике наглядно видно - это когда линия е приближается к Е.
Это зависит от внешних условий и от того, как много пара проходит в стену через паробарьер, например.
Надо считать сколько пара при интересующих нас условиях пройдет в стену.
Соответственно, столько влаги сорбируется в опилки. Это если по максимому. Потому как часть пара все же выйдет насквозь."

Вы же вообще убрали паробарьер на входе в стену (доску с зазором в счёт не беру), по калькулятуру у вас в стене есть точка росы, влага там собирается, а выходить ей мешает паробарьер на выходе - фанера ! Надо убирать точку росы из стены, тоесть ставить паробарьер на входе. Я вам приводил расчёт вашего пирога стены в гипсокартоном, вот там уже отсутствует точка росы, тоесть в стену будет поступать меньше влаги, она не будет там конденсироваться и будет выходить из стены, создадуться условия для сушки опила, а не его намокания, как у вас.
Сам со скептикой отношусь ко всякого рода калькуляторам, но по физике была пятерка. Если просто логически подумать, чтобы высохло, надо чтобы больше влаги уходило, чем приходило, тоесть паробарьер изнутри должен быть больше, чем снаружи стены, плюс отсутствие точки росы, чтобы пар проходя сквозь опил, не конденсировался в нем, а выходил на улицу !

 

Эта информация там уже есть.

В середине поста #17
FAQ по опилкозасыпным домам

 

Вообще-то не фанера, а ДВП 3 мм.
Откуда влаге взяться в НЕЭКСПЛУАТИРУЕМОМ в моем случае доме? Нагрев происходил посредством электрических конвекторов, не выделяющих влаги при работе. Сантехники в доме не было. Подпол тщательно пароизолирован от грунта. Я приезжал иногда поработать, и действительно, выдыхал некоторое количество пара. Но оно мизерное (около 100 грамм в час) и частично удалялось проветриванием. Т. е. за рабочий день выделял около литра, за зиму максимум 100 литров. (Это если бы я каждый день ездил, что не соответствует действительности).
В доме 120 кубов опила плотностью 250 кг на куб. Т. е. 30 тонн опила. При средней влажности 15% в них 4500 литров воды. Если бы все 100 литров от моего присутствия оказались в стене, при этом ничего бы не выходило наружу, то влажность к концу зимы увеличилась бы на 0,3%. Может ли это стать причиной сильного увлажнения в середине стены? Надеюсь понимаете, что нет.

 

Коллеги, процесс движения влаги в опилочной стене сложнее, чем кажется. Школьного курса физики не достаточно. Из-за наличия капилляров в опиле влага движется и во встречном (т.е. от холода к теплу) направлении. Причем быстрее по капиллярам идет в ту сторону, где бОльшее давление пара, т. е. внутрь.

 

Сами спросили, сами и ответили

Четыре с половиной тонны воды должны же куда-то деться ? У вас идёт испарение воды и во внутрь дома, не правда ли ? И, я надеюсь, вы не будете спорить что при вашем пироге в дом больше ? Вот у вас вода и гуляет из стены в помещение в виде пара, потом в стену до точки росы, там по капилярам вода идёт обратно к теплу, испаряется и далее по кругу.
Был бы хоть какой паробарьер, и точки росы бы не было, и вода уходила б только наружу, создались бы условия для сушки, а не круговорота воды в природе, то есть, извиняюсь, в помещении .

 

О чем я вам постом выше и написал, круговорот воды в помещении получается .

 

Вентиляция выносит большую часть испаряющейся внутрь воды из дома. Особенно зимой. Опил сохнет.
При наличии пароизоляции изнутри внутрь дома ничего испаряться не будет, а наружу испарение затруднено капиллярным переносом и пароограничителем в виде ДВП. Через пару-тройку лет за грибами в лес ходить не придется, прямо в стене можно будет собирать гроздьями.

Уважаемый @Монстр пишет про стену с пароизоляцией:
"у меня 2 года сохли в стене, но я ложил оч. сырой опил (с биозащитой мешал) и то чернота местами выступила и как выступила так и высохла"
Опилки-утепление стен и потолков - 6

Чернота это грибок. Лично я не хочу жить с грибками в стене. И даже если грибок визуально высох, то при благоприятных условиях (протечка, повреждение пароизоляции и т. д.) все равно процесс пойдет дальше.