Опилки - утепление стен и потолков - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я слышал, что если на глаза попадет то можно ослепнуть.

 

Тогда объясните почему у вас повышенная влажность была в центре пирога, а не ушла по капиллярам ?
Тоесть вы имеете в виду, что если бы у вас был изначально сухой опил и при наличии в стене точки росы, зимой влага так же по капилярам выходила ? Внутрь здания к полюсу, согласен, наружу, лёд не идёт по капиллярам. Я считаю, что у вас зимой практически не происходил процесс сушки. Это мы ещё считаем по калькулятору, что опил сухой, а в случае с мокрым, теплопроводность его намного больше, значит и промерзать он будет дальше.
Я согласен с вами, что изначально надо было засыпать сухой опил. Чем толще стена тем суше опил должен быть, потому что зимой процесс сушки практически не идёт. Чем влажней опил, тем выше теплопроводность, тем на большое расстояние промерзает опил. То есть вода там спит до плюсовых наружных температур. В вашем случае сушка зимой шла толь внутрь. Более того, поразмыслив, теперь соглашусь с вами, что при наличии пароизоляции в вашем случае, ситуация могла ещё более усугубится. Внутрь здания пар бы не уходил ни зимой не летом, наружу зимой тоже, летом только и то через парограничитель - двп.
И по поводу опилок, соглашусь с Илеусом и Тиамо, главное это цена, далее, даже если они намокли, потом высохли - не потеряли своих свойств.
Теперь на счёт пароизоляции, я поставил по таким соображениям - теплее будет, регулирование влажностью решил может довести до проблем, чем больше воды уйдёт в пирог, тем он будет холоднее и как бы не дойти до точки не возврата, когда в пироге будет кусок промерзших опилок .

 

Сергей, то, что плакали окна намекает, куда в основном вышла влага. Т. е. вышла она в основном внутрь домика через вагонку.

Есть такое дело. Совсем сухие плохо трамбуются. Но переходить границу в 20% влажности не стоит.

 

Эти процессы идут благодаря разнице парциальных давлений, верим ли мы в них или нет. Другое дело, что вклад их не велик, 10-15% от потребности в зависимости от размера дома и количества жильцов. Поэтому вентиляцию я, конечно, делаю. Но бонус приятный.

И пароизоляцию я вовсе не ненавижу, как может показаться. В стене первого этажа, где будет теперь пеноизол, будет пароизоляция. Хотя технически пеноизол в слое 320 мм может выдержать и без нее, мне не хочется иметь в помещении остаточный формальдегид.

У минеральной ваты капиллярного эффекта нет. Поэтому так плохо сохнет. У пеноизола же, например, капиллярный эффект есть. И все что писалось выше для него справедливо.

 

ИМХО преимущество опила не в дешевизне.
0,3 куба дешевой ваты (URSA) стоит 300 рублей. Обрезки ваты или ее крошка еще дешевле, сравнимо с опилом. Крошку пенополистирола я на утепление гаража брал по 200 рублей за куб. Пеноизол заливной по себестоимости около 500 рублей за куб (только нужна установка ). Чтоб не дышать всеми прелестями из этих материалов как раз необходима пароизоляция.

 

Не успела вся выйти до начала загнивания стоек. Хотя прогресс в сушке был неплохой. В начале влажность опила была 30% по всей толщине стены, через два года 10% снаружи, 22-24% в середине, 12% изнутри стало.
Как во всех катастрофах , случилось стечение нескольких плохих обстоятельств сразу. А именно, два холодных мокрых лета в Карелии, дом топился только до 18 градусов зимой, не антисептированные стойки.

Рекомендую почитать книгу К. Ф. Фокина "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий".
В ней, например, есть такая информация:
"Установлено, что полного замерзания влаги, находящейся в порах строительных материалов, обычно не происходит. Всегда имеется часть влаги, которая может перемещаться из одной части материала в другую под влиянием различных сил. Температура замерзания влаги в капиллярах зависит от их диаметра: чем меньше будет диаметр капилляра, тем ниже будет температура замерзания в нем воды. Так, например, в капиллярах диаметром 1,57 мм вода замер зает при температуре —6,4 °С; в капиллярах диаметром около 0,24 мм — при —14,2 °С, а в капиллярах диаметром 0,1 мм — при —18,6 °С"

 

Андрей, в такую толстую стену уж точно не стоит 30% и более влажный опил класть. Либо искать опил/стружку до 20% влажности, пусть и дороже, либо, как описывал выше, на некоторое время рассыпать опил в строящемся доме слоем см 30, и ворошить его изредка. Пара недель летом и влажность становится приемлемая.

 

Ну да, я и написал что схема пирока не совсем правильная - OSB снаружи более сильный паробарьер чем вагонка изнутри.

У меня явно были более влажные, в некоторых случаях явно больше 50%.

@cas1973, извини, нажал на плюсик, а система почему-то минусанула.

 

А я-то думаю, чего Attius все время минусует. А он может на плюсик нажимает.

 

Он из-за угла с фигой в кармане.
Давно пишу, что минусовать можно только если написал сопроводиловку, но либо аборигенам пофигу либо ПО не позволяет такой функционал настроить. Но я лично стараюсь это правило соблюдать. Это за плюсик можно ничего не говорить, а если минусуешь будь добр сформулируй претензии!

 

@cas1973,. Вы не знаете какой процент предельной влажности для опила?
Т. е. после него вода просто стекает из опила. А 50% как пишет @Serj, это возможно?
50% влажности, как я понимаю, в 1кг сырого опила, 0.5 кг воды и 0.5 кг древесины.

 

Теоретически примерно до 32% массовых впитывается в капилляры. Все что более, можно выжать, если сжать опил в кулаке, например.
У меня вода не текла, конечно. Но перчатки при работе с опилом мокрели. Влагомер показывал в районе 30%.

Нет, в данном случае влажность будет 100%.
Влажность - количество воды, отнесённое к массе сухой части материала.
У сухих сосновых опилок насыпная плотность около 145 кг/м3. Соответственно, при влажности 20% насыпная плотность будет около 175 кг/м3, при влажности 30% - около 190 кг/м3.

 

При такой толщине стены, скорее всего, у вас будет двойной каркас. Т. е. стоек в самой сырой части стены не будет. Стойки скраю можно побелить известью с железным купоросом. ИМХО, опил соприкасающийся с стойками успеет высохнуть. Ну и нужно не! ограничивать движение пара наружу и внутрь дома. Опил засыпать в осень-зиму. Тогда снуружи будет более сухой воздух. Помещение постоянно топить до жилой температуры (примерно 20грС) и пользоваться осушителем воздуха и (или) постоянно проветривать для удаления тёплого влажного воздуха из дома. Наружу будет уходить пар через стену, внутрь дома будет двигаться капилярно влага и сохнуть. Посередке будет сыроватый опил. Но если он хвойный, то ему всё равно, а стоек там нет. Пирог стены изнутри и снаружи желательно сделать минимальным, потоньше, что бы опил не сыпался только, но хорошо проветривался. Отделка через год минимум.
Всё моё ИМХО)