Летний домик 6х4 по Финским мотивам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Sailor, спасибо!

Когда делал проект изучал Канадские каркасы, по ним и строил. А вот в отделке больше к Финскому стремился.
На темы Tim1313 и прочие с Финскими технологиями каркасостроения я наткнулся когда уже монтировал мягкую кровлю, чуть припоздал.

 

Спасибо за подробный отчет. Сам собираюсь строить домик подобных размеров (баньку 5х4) и Ваш опыт просто "сон в руку". Все здорово и красиво, а что технология не выдержана - так дом то стоит! Вопрос: ссылаетесь на установку окна по Паханычу. Форум большой, кажется где-то видел. Не подскажете, как найти?

 

@DmitryIgonin, спасибо за отзыв!
Вот ссылка про окна https://www.forumhouse.ru/threads/263318/page-18#post-10499035
Технология канадская выдержана, просто она немного не состыковывается с названием темы.
Вообще Финская технология после изучения мне понравилась больше. По ней буду в дальнейшем основной дом строить.

 

Подготовка под электрику и ввод коммуникаций.

В промежутке между двумя слоями утепления я протянул провода электрики в каркасе, также сделал закладные на ввод кабеля в щиток и выход кабеля заземления.
Провод тянул ВВГнг-LS. 3х1,5 на свет, 3х2,5 на розетки. Круглого немного не хватило на свет в коридоре и крыльце, докупал в Леруа несколько метров ВВГнг плоского 3х1,5.
Щиток будет располагаться в перегородке в коридоре, правее входа, туда вывел все линии разводки электрики.

Также момент перед утеплением пола, поставил закладную трубу 100 мм диаметром через перекрытие пола для ввода воды и вывода слива от раковины и душа.
Дом летний, вода в него идет с летнего водопровода СНТ, ввод трубой ПНД 25 мм. В основном доме после будет септик, а для маленького дома биотуалет. Слив воды от раковины и в будущем душа сделан трубой 50 мм диаметра. В последствии после прокладки воды и слива саму закладную трубу пропенил в несколько заходов монтажной пеной.

 

Утепление и пароизоляция пола.

Следующим этапом было утепление и пароизоляция пола, а также окончательная установка ОСБ на полу.
По комнатам ОСБ снимался с пола, снизу к лагам пола крепились на саморезы доски 20х120 для подпорки утеплителя.
После в ячейки пола укладывались:
- оцинкованная сетка 6х6 мм от грызунов, тьфу тьфу тьфу, самая мелкая сетка какую нашел, надеюсь не пригодиться её роль. За исключением мороки с её нарезкой и крепежом цена копеечная, будет успокаивать
- ветрозащитные плиты Isoplaat, как оказалось 25 мм, а не 12 как я писал в начале темы, проверил по заказу в магазине
- Paroc Extra 100 мм
- ParocExtra50 мм
- пароизоляция ПЭ пленка 200 мкр, соединял с выпусками лент пароизоляции при помощи JutaЮтафол СП-1, также скотч клеил через одну на лаги пола.
После возвращал на место ОСБ 18 мм и крепил саморезами 60 мм. Шаг крепежа по периметру листа 15 см, внутри листа 30 см.

Итого утепление пола 175 мм.

 

Утепление и пароизоляция потолка.

Потолок утеплялся по следующей схеме.
Снизу устанавливался ряд ParocExtra100 мм, после крепился джутовым шпагатом 2 мм толщиной, чтобы не падало вниз. Затем сверху укладывался второй ряд ParocExtra100 мм. И напоследок поверх утеплителя стелил ветро-влагозащитную мембрану TyvekSoft.

В душевой сразу установил к кровельной проходке вентиляционную трубу диаметром 100 мм.
Также в потолке выходы кабеля электрики к распаячным коробкам.

 

Затем установил обрешетку под отделку потолка – брусок 50х50. От стены первый брусок с отступом в 5 см, затем с шагом 40 см.

 

Внутренние перегородки.

Перегородку также утеплял мин. ватой 50+50.
Со стороны душевой смонтирована пароизоляция. Со стороны комнаты и прихожей плотная крафт бумага.
Элементы стен, где в последующем устанавливались накопительный водонагреватель и раковина усиливал дополнительными балками и фанерой 18 мм. Эти поперечные балки видно на одном из фото, на стене левее окна. Фанера крепилась на эти балки поверх пароизоляции при дальнейшей отделке.

 

Щиток.

Вообще как и почти все в этом доме, щиток и электрика это мой первый опыт.
Если с разводкой кабеля я не особо волновался, то в щитках я раньше не разбирался совсем! Изучив различные темы, сайт https://cs-cs.net/решил попробовать свои силы. Приобрел необходимые инструменты, комплектующие и понеслась.

Бокс ABBEuropaвстраиваемый в нишу на 36 модулей.
Все наполнение ABB, кроме клемников нулевых шин – они IEK/
Автомат в щитке на вводе на участок двухполюсной C40.
В щитке вводной двухполюсной автомат С25.
Затем для себя счетчик, интересно было смотреть сколько электричества ест домик, основной счетчик в щитке на вводе на участок.
После идёт разветвление на 3 УЗО и 1 диф. автомат.
Диф. автомат С16 30 мА на линию уличных розеток.
1-е УЗО 40А 30мА от него линии:
- автомат В16 на 1-ю группу розеток в зоне кухни (холодильник, микроволновка)
- автомат В16 на 2-ю группу розеток в зоне кухни (чайник, мультиварка, бра подсветки)
- автомат В16 на розетки для электрических конвекторов (три розетки для конвекторов мощностью 1кВт + 0,5 кВт + 0,5кВт)
- автомат В16 на прочие розетки в комнате (два бра, зарядки ноутбуков и телефонов, роутер)
2-е УЗО 40А 30 мА от него линии:
- автомат В16 на 1-ю группу розеток в душевой (накопительный водонагреватель, бра подсветки)
- автомат В16 на 2-ю группу розеток в душевой (две розетки для временных потребителей бритва, фен и т. д.)
3-е УЗО 25А 30 мА от него линии:
- автомат В10 на верхний свет в коридоре и на крыльце
- автомат В6 на верхний свет в комнате
- автомат В6 на верхний свет в душевой и вентилятор в вентканале.
Клемник нулевых шин для линий от УЗО IEK 4х7.
Крепеж на DIN-рейку металлический IEK.
Разводка в щитке кабель ПВ3 6 мм под обжимку. Где возможно УЗО и автоматы разводка через гребенчатую шину, одно и двух полюсные.

Инструменты при сборке щитка:
- отвертка
- пресс-клещи КВТ ПКВк-6
- щипцы для зачистки электропроводов GROSS17718
В дальнейшем при монтаже розеток использовал JokariSuperStripperN15.

 

Есть вопрос. Если не прав, то не растопчите! А зачем делали верхнее перекрытие? Собственно, по Ларри, соединяем нижние концы стропил стяжкой - получается пространство между стяжками для утеплителя, а нижняя поверхность стяжек для подшивки потолка. Кроме того, стяжки снимают распорную силу с несущих стен. Без стяжек коньковая доска должна стоять на хороших подпорках и несущей стене, чтобы принять на себя вертикальное усилие от стропил. Тогда стропила работают просто как двухопорная балка. Иначе появляется распорная сила.

 

@DmitryIgonin, да, стяжка снимает распор от стропил. Но насколько я понимал при опирании стропил на полноценное перекрытие распорные силы также не передаются на стены.
Плюс на тот момент в дальнейших планах было строить основной дом двухэтажный и хотелось отработать момент изготовления перекрытия.

 

Да. конечно, перекрытие в данном случае выполняет роль стяжек. А Ваше желание отработать сборку перекрытий разделяю! Сам всегда хочу что-то попробовать перед тем. как делать что-то бОльшее. У меня примерно такие же планы: потренироваться на маленьком доме, потом перейти на большой. Темпы Вашего строительства вдохновляют! Я планирую потратить не менее 2-х сезонов.

 

@DmitryIgonin, на этот дом у нас ушло 5 месяцев. Месяц отпуска, выходные и праздники. Плюс примерно с середины лета, когда перебрались уже в дом, по вечерам немного получалось сделать.
Чистого времени я думаю два месяца заняла постройка дома.

 

Внутренняя отделка, потолок.

Так неспешно мы добрались до внутренней отделки.
Обычно советуют сначала сделать отделку внешнюю, а после переходить к внутренней. Аргумент в том, что когда ты видишь недоделки ты их скорее будешь стараться исправить. С готовой внутренней отделкой, внешняя не так бросается в глаза и сложнее себя заставить все закончить. А с законченной внешней, недоделки внутренней всегда будут на глазах и совесть будет грызть что неплохо бы сделать красиво.
Но у нас первой шла отделка внутренняя. К тому моменту уже прошла половина лета, а очень хотелось перебраться в домик и проводить в нём теплые летние дни.

Начали с потолка.

Вагонка штиль 115х13мм. Тон придавали водоразбавляемой морилкой на акрилатной основе TikkurilaPirtti, оттенок по карте цветов колеруемых лаков для интерьера 3466, белый.
Крепил финишными гвоздями 5,08 см (2,0 дюйма) отделочным нейлером 16 калибра. По две шпильки в доску на каждое соединение. Бил в пласть доски.
Вагонка предварительно нарезалась под необходимый размер и покрывалась морилкой в два слоя. Отверстия для распаячных коробок размечал и выпиливал перед монтажом.

 

Внутренняя отделка, стены.

Имитация бруса 20х135. Тон также придавали морилкой TikkurilaPirtti, оттенок по карте цветов колеруемых лаков для интерьера 3467, серый.
Так как розетки и выключатели планировались встроенные, под них устанавливались монтажные коробки глубиной 40 мм. Для спокойной установки на стены по стойкам набивал обрешетку из бруска 20х50 мм. Далее к нему крепил имитацию бруса финишными гвоздями длиной 6,35 см (2,5 дюйма) тем же нейлером 16 калибра. По два гвоздя в пласть доски.
Имитация была покрашена в один слой морилкой до монтажа. Второй слой наносили уже на стене.

Не зашитой осталась только стена в коридоре, где устанавливался щиток. К нему необходимо было подвести кабели питания и заземления, после их подключения стену зашил.

Для того, чтобы вся имитация бруса была на одном уровне на обрешетки от пола заранее делал отметки каждые полметра. Это помогало выдерживать единый уровень всей отделки, а ещё больше было полезно на стенах с проемами. Я спокойно монтировал ряды имитации по обеим сторонам от проемов зная что доска которая пойдет над ним ляжет ровно, без перекосов.

Комната.