Банная печь "Жара". Для парной и отопления бани

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за интерес к моей теме
Теперь у меня два термометра, и еще один лежит в запасе (с гидрометром), Подарили на НГ, все никак не приделаю Действительно, комфортная температура для моей парной - 90С. Можно нагреть выше, но получается пересушенная, банщикам не понравилась.
Закладка в печи: талькохлорид - 20 кг, габродиабаз - 20 кг, чугун (ядра) - 5 кг и остальное дикий камень из горной речки.
Время прогрева зимой (от +5) до 70С -примерно 2 часа, но я еще при этом снимаю тепло на отопление. Летом быстрее. Нужно учитывать что я не закидываю топку по максимуму. Труба проходит внутри дома и через плоскую крышу. Хоть и труба -сендвич, и проходы сделаны стекломагниевым листом и базальтом, все равно на полную не "кочегарю". Один раз, в старой бане, видел как горело перекрытие. Приятного мало. Да, там при постройке накосячили, и в моей бане по другому сделано, но ...
Про дрова: в наших краях березы нет, в основном дуб. Ну и плодовые деревья (соседи отдают). Плюс использую отходы от производства деревянных лестниц (бук, дуб). Рядом с работой расположен производственный цех. Отдают обрезки ценных пород )
Расход: На прошлую баню привез два мешка обрезков буковых ступеней (бруски примерно 50х50 х300 мм). Ушло все, плюс одно полено яблони (закладываю после протопки, чтобы держалась температура)
За окном было -11С

 

@Еноут, а я что-то пропустила, вы от печи отапливаете только баню или еще и дом?
Буком баню топить - это сильно!

 

И баню и дом ! У меня печь "Жара" со встроенным теплообменником, на котором сделано отопление дома. Точнее: баня сделана в доме на первом этаже, там же комната отдыха и второй этаж - две комнаты.

Да, сердце кровью обливается ) Ладно еще когда обрезки некондиционной древесины, а когда шлифованные бруски от ступеней? Рука не поднимается в печь бросить.

 

Здравствуйте, извините что влезаю, планирую построить примерно аналогичное строение бани-дома рассматриваю варианты совмещенных систем отопления, Ваша выглядит рабочей хотя и отличается от классических (по образованию инженер теплотехник работаю по смежной специальности).

Так вот, по поводу спора, я читая вашу тему долго думал что у вас сделано примерно так:
да читал я в ночи по диагонали, но тогда у меня сходилась фраза что теплоноситель не может идти против насоса.
Но все таки перечитав

Понял что у вас реально теплоноситель идет вверх и насос качает вверх, т. е. Вам говорили верно, создается естественная циркуляция теплоносителя и насос ей противостоит, скорее всего из-за этого Вы и переделывали "возвратку"

Как я понял у Вас стояк с предохранительным клапаном располагался выше второго стояка "подачи" и естественный напор плюс напор о давления по " магистрали" от стояка печи до второго стояка был выше напора вашего насоса или уточните что Вы имели ввиду под "возвраткой"?
Кстати по поводу Вашей схемы у меня вопрос если все сделано как нарисовано нет ли застоя воды в радиаторе на который указывает цифра "4"? (второй от насоса, в него попадает вода сверху и идет вверх), хотя на безопасность это конечно не влияет.
Как вариант вашей схемы, но без сопротивления естественной циркуляции можно было бы сделать так:


Хотя тут надо проверить держит ли насос температуру.

Я хорошо понимаю что Вас в первую очередь волновала безопасность, все таки баня-дом и в связи с этим решение полного осушение системы при отсутствии электричества - в "аварийном" режиме разумное печь то при отключении электричества никто не остановит. Но давайте все таки рассмотрим схему с естественной циркуляцией с открытым расширительным баком непосредственно на стояке с печью (так во всех классических схемах):

то в "аварийном" режиме будет кипеть теплоноситель в расширительном баке, пока не выкипит и тогда также будет работать регистр печи без теплоносителя, что и происходит у вас без электричества. Естественно для данной схеме надо обязательно считать гидравлику и подбирать трубы, которые будут однозначно больше диаметром, при строительстве соблюдать уклоны и располагать печь ниже батарей (напор это разность между центром регистра в печи и центром батарей), а регулировать такую систему отопления будет невозможно, как греет печь так и топим. Ну можно еще регулировать системой первично-вторичных колец, но это уже не система с естественной циркуляцией

 

Отвечаю по порядку

"Возвратку" (трубу от самой верхней точки обратно в бак) я переделывал потому что, насос не поднимал воду выше 6 м (с учетом потерь - 5м), Надо учитывать что это циркуляционный насос, а не повысительный. Пришлось переделать верхнюю точку ниже, по уровню пола, а не под потолком.
Естественной циркуляции в теплообменнике не возникает, тк вода проходит под давлением (пусть и не большим) и выход трубы открыт.

Предохранительный клапан, а точнее ВОЗДУШНЫЙ клапан стоит в самой верхней точке.
Напора в "противоход" насосу нет. Насос качает на второй этаж, от туда низ по "возвратной" магистрали".

Для принудительной циркуляции это значения не имеет. А вот для обеспечения гарантированного слива теплоносителя -да.

Вы изменили направление потока. Почему я так не сделал? Потому что при такой схеме, замеряя температуру в магистрали, Вы видите теплоноситель на выходе из теплообменника. А мне нужно знать температуру в накопительном баке (сколько осталось до закипания). Можно было бы сделать термометр в бак, но это сложнее чем врезать стандартный в магистраль.
Хотя при такой схеме температура в радиаторах будет значительно выше, чем в обратном направлении потока.
Схема правильная, только насос нужно перенести НИЖЕ уровня накопительного бака. Это циркуляционник, он всасывать теплоноситель не будет. И подключая радиторы такой схемой не забывайте про "завоздушивание". Не будете же Вы каждый раз при запуске системы стравливать воздух с радиаторов?

Спасибо, но нет... Я уже объяснял почему.

Да нахрена мне эти экстремальные эксперименты? Откуда такая уверенность что кипеть будет ТОЛЬКО в расширительном баке? Первым деллм закипит в точке наивысшей температуры. У меня магистраль сделана пластиковой трубой. Ее порвет, как только начнет закипать в ТО.

Ну вот Вы и сами ответили на свои вопросы )
Сделать систему естественной циркуляции можно, но:
-большие диаметры труб
-обязательное соблюдение уклонов
-медленный нагрев
-обязательное использование антифриза (что для бани крайне не желательно)
- и многое другое.
В итоге:
Свою систему я эксплуатирую второй сезон. Все работает.
Приехали на выходные, затопили печь, дом прогрели, баню натопили. Для поддержания комфортной температуры поддерживаем огонь в топке в зоне теплообменника. Уезжаем, накидали дров, включили ТЭН и до следующих выходных. И я уверен, что случись отключение электричества (а в эту зиму уже два-три раза было) система остановится, вода сольется в накопитель и ни каких проблем.

 

@Еноут, интересное решение, надо тоже такое продумать, может и нам подойдет

а вы их на какие-нибудь поделки приспособьте, чтобы сердце кровью не обливалось)

 

Меня скоро из дома выгонят с этими брусками Уже два ящика "на поделки".. А времени нет заниматься творчеством

 

Спасибо за ответы и извиняйте, но буду уточнять еще, так как до этого не видел и ни одной незамкнутой схемы (к тому же перевернутой), а получилось у Вас и правда интересно.

Все же таки где у Вас верхняяточка?
Судя по этому:

Точка №1

А судя по этому:

Вроде как точка №2

Хотя в данном случае воздухоотводчик может остаться верхней точкой, но в точке №2 может скапливается воздух. В общем прошу пояснить

В общем соглашусь, гравитация вниз будет действовать гораздо сильнее естественной циркуляции наверх в теплообменнике и ей можно пренебречь.

Я имел ввиду именно то что по вашей схеме в этой батарее при отключении электричества будет оставаться вода, примерно как я нарисовал:

Да я изначально так и нарисовал, но потом задумался, будет ли сливаться вода с регистра через неработающий насос, наверное да, но надо проверить

Этот вопрос я не рассматривал. Врезается там где необходимо.

Естественно что это не схема подключения, а только разводки труб. Хотя не очень ясно где тут будет завоздушивание т. к. предохранительный клапан я не исключал

У меня уверенности нет, сегодня перекопал все близлежащие справочники с универа там не рассматривается кипение в системе водяного отопления, но все же водяное отопление развивалось именно от печного отопления и этой системе очень много лет.
Если задуматься, порвет систему, если расширяющейся воде и пару не будет куда деться. Если система не будет перевернутой, то горячая вода, воздух и пар будут идти вверх и кипеть будет только расширительный бак. На счет трубы, да наверное лучше бы стальная труба, но и любой полипропилен плавится начинает при температуре 175°C, а пар достигнет такой температуры только при давлении 9бар. Вот тут нашел неплохое описание системы безопасности твердотопливного котла http://www.shikremont.ru/articles/otoplenie/otoplenie_1100.html.

Зачем? Антифриз обязательно использовать только в одном случае, когда есть желание замораживать систему и не сливать теплоноситель. Никто не запрещает свивать систему и заполнять заново, или греть при помощи ТЭНа (его кстати можно установить в радиатор).

Но в целом я не пытаюсь переубедить Вас переделывать работающую систему.

 

Второй радиатор (№4) расположен на втором этаже. Выходная магистраль расположена на уровне пола (это связано с тем, что циркуляционник не поднимает выше 6м)

см. выше. Труба выхода идет не вверх, а на уровне пола.

Через циркуляционник будет.

Про термометр Вы не поняли.
В первую очередь это печь для бани, во вторую -для отопления. По этому когда в парной мало "кондиций" нужно подбросить побольше дров. Но тут возникает опасность перегрева теплоносителя, который (допустим) уже нагрет к этому моменту уже достаточно. По этому я запустил теплоноситель из накопителя в радиаторы, а уже потом в ТО. Для того чтобы контролировать температуру в баке, а не на выходе ТО. Один термометр врезан в магистраль возле первого радиатора, чтобы не бегать в подвал чтобы посмотреть на термометр.

Представьте себе, приезжаете Вы на выходные в баньку... Все промерзло, но сначала нужно залить теплоноситель в систему, выпустить воздушные пробки, а потом только можно будет печь затопить.
Кто ни разу этого не делал, тот жизни не видел )
Про ТЭН в радиатор. У нас часто отключают электричество. По этому этот вариант не подходит.
Я врезал ТЭН (1.5 кВт) с терморегулятором в накопительный бак. ТЭН включается когда температура теплоносителя падает до 35С. В случае отключения, теплоноситель сливается в бак. И пусть хоть все промерзнет до "вечной мерзлоты", система пустая. Как только свет включили - насос закачал из бака теплоноситель в радиаторы и далее, а ТЭН включился.
Таким образом гарантированна защита от размораживания.

Завтра с утра поеду топить баньку. Привезу фото как все сделано в реальности. Лучше один раз увидеть, чем читать мои рассказы

 

@Еноут, ждемс фото, главное не забыть! А то баня дело такое

 

Тогда только топить И небрежно бросать в незнакомой компании: "Да я буком печь топлю..." И смотреть на реакцию
И да - ждем фото!

 

Добрый день!
Внимательно прочитал Вашу тему, так как сейчас озадачен выбором системы отопления для бани внутри дома. Плодить печи не хочется и потому склоняюсь к Вашему варианту. Хотел бы задать пару вопросов:
1. Не нашёл данных по мощности печи в кВт (есть ли такие данные в паспорте?).
2. Какое максимальное время топки с одной закладки удавалось получить? Понятно, что не очень хочется ночью вставать, подбрасывать несколько раз.

 

Стандарт 500 - 14.7 кВт*ч

 

Я, как говорил выше, не люблю полностью забивать топку. Может это и не правильно, но как есть.
А для ночного отопления у меня встроен ТЭН 1.5 кВт в накопительный бак. Как только печь остынет и температура теплоносителя упадет до 40С, то термодатчик ТЭНа его включает. И до утра отопление происходит от электричества. Если кто-то встает ночью, и подкидывает в печь, то ТЭН выключается при нагреве теплоносителя.
Все просто и надежно.

 

Я, как говорил выше, не люблю полностью забивать топку. Может это и не правильно, но как есть.
А для ночного отопления у меня встроен ТЭН 1.5 кВт в накопительный бак. Как только печь остынет и температура теплоносителя упадет до 40С, то термодатчик ТЭНа его включает. И до утра отопление происходит от электричества. Если кто-то встает ночью, и подкидывает в печь, то ТЭН выключается при нагреве теплоносителя.
Все просто и надежно.