Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При этом, каждый раз будет необходимо разбирать и собирать вертикальные стойки, которые являли собой единственный практически полезный элемент предлагаемой опалубки.

 

Вот! Уже теплее. Значит опалубка переставшая. А то... При этом разбирать придётся все, что вы соберёте. Но вертикальные стойки собой ни чего не являли. При сокращении количества применяемых пластиковых элементов, вертикальные стойки не нужны.

 

Вы уже нормы и правила стали выдумывать. От влаги и пара в стенах защищают только водопоглащающий утеплитель.

 

Переставная, наверное? Нет не переставная, но будучи невменяемым можно переставлять.

Вертикальные стойки позволяют сэкономить кучу времени на выравнивание опалубки.

Эко всё запущено.

 

Ну конечно переставная. Станьте уже вменяемым.

Только если опалубки много.

А вы бетон и кирпичи мембранами защищаете? Поздравляю. Вас ждёт успех.

 

@Toiss,
@AristoCrown,
Не спорьте! Тилт-ап кроет оба ваших вариантха как бык овцу. И по расходам на опалубку и по трудоемкости.

 

Но не по прочности и теплоэффективности. Да и затраты на метр квадратный готовой под отделку стены не маленькие

 

Что касается прочности то ничем не хуже. Наоборот, бетон (качественный) можно как следует уложить и провибрировать. Толщину бетона выбирайте на ваш вкус.
Теплоэффективность тоже любая. Вам решать пенопласт какой толщины бросить в опалубку. Сама опалубка это просто обрезная доска по периметру лежащей стены и вот в этом вопросе вам с тилт-апом не тягаться поскольку тут расходы это просто копейки по сравнению с вашей технологией. Остается кран, но это не дорого.

 

Заливка легкого и тяжелого бетона не одно и то же. Ваш пример для пено, пенополистирол или керамзито бетона. Ещё раз обращаю внимание, что затраты на опалубку и скорость строительства прямо пропорциональны. Т. е. больше опалубки - скорость строительства увеличивается и наоборот. Так например для строительства дома 200 метров за месяц нужно потратить 50 тыр. Если два месяца, то 25. Опалубку выкидывать не нужно. С её помощью можно возводить монолитные перегородоки толщиной 10 см. и не дорогой монолитный забор. На сайте есть пример. При этом все попытки заменить пластиковую опалубку ТОИС, для возведения монолитных стен с утеплителем внутри, не бесплатные и с весьма сомнительным результатом. Я хочу сказать, что дебаты на тему: можно проще и дешевле, не имеют основания. Дело в том, что при строительстве каменного тёплого дома, 10 тыр. это не о чем. Тем более никто потом бесплатно стены равнять не будет. А это уже совсем другие расходы и все попытки построить стену и фундамент ТОИС без опалубки ТОИС могут привести только к увеличению стоимости строительства. Опытным путём установленно. Крупные застройщики едва ли будут экспериментировать. У них время - деньги.
По поводу конструктива фундамента. Фундамент то же трёхслойный. На сайте есть разрез дома. Связи наружной и внутренних стен из углепластика. Мест без утеплителя нет. Только под землёй единое основание наружной и внутренней стен.

 

Дело не в толщине и качестве бетона. Монолит всегда прочнее сборной конструкции. Понель конечно монолитная но конструкция дома сборная. Есть слабые места. Отделка фасада дорогая.
Кран нынче не дешёвый. Минимум две смены. Только кран уехал, а опалубка останется. И прочитайте предыдущее сообщение. Оно касается вашего вопроса о затратах.

 

Конечно прочнее поэтому собираюсь простенки замонолитить. Арматура выпущена. Отделка фасада не дороже вашей внешней бетонной стены 10 см плюс та же отделка.
Что касается затрат то ВСЕ расходы на ВСЮ опалубку при тилт-апе меньше чем у вас на ОДИН кв м. И ровнее получается.
ПСи
Качество бетона в бетонном строении наверное тоже дело не последнее

 

@Toiss, а из какого типа пластика делается опалубка? И где ее делают в России или нет?

 

Я не понимаю, почему вы считаете конструкцию приведенной мной опалубки пригодной только для легкого бетона? Ламинированная березовая фанера Свеза (1220*2440) толщиной 15 мм, усиленная профильной трубой 40*20*1,5.по периметру и поперек с шагом 0,6м, выдержит легко заливку высотой 0,5 метра...

Лист фанеры 1220*2440 распускаем пополам, получаем два листа 610*2440 -> 1770 / 2 = 885р за лист. Усиливаем лист по периметру сверху и снизу трубой трубой 40*20*1,5 - > два отрезка по 2,44м...считаем 5 метров по 70р за метр погонный - > 350р. Дополнительно поперек 5 ребер грубо говоря по 0,6м это еще + 3 метра. 3 *70 еще 350 рублей. Итого на усиление каждого листа еще 700р.

Выходит, что лист опалубки 0,61*2,44=1,48 м2 будет стоит 1585р.
рабочим можно считать 0,5*2,44=1,22 м2 - > 1 м2 стоит примерно 1300р.
И то мне кажется, что если усиливать, то фанеру можно брать еще дешевле и тоньше...

 

ПВХ с добавками. Делают в России. На китайском оборудовании из в основном импортного сырья. Вообще почти вся пластиндустя китайская а делают у нас. Готовое оборудование у нас эксплуатировать научились.

 

Может фанера и 15 мм Свеза. Только на ваших же картинках написано 12 мм. и фанера ОСП. Не метал а брус, а на фото и того не видно. Не залить так тяжелый бетон. Скорее с керамзитом. И швы горизонтальные не понятные. Вот то, что вы там делали, так и делайте. А трёхслойную стену так не залить. Вернее залить. Я с ламинированной фанерой 20 мм толщиной упражнялся. Она сильно проигрывает пластику. Требуется подготовка под чистовую отделку, после применения фанеры. Фанера идеально не стыкуется. В стыках набухает. Даже обработанная. При разопалубливании разрушается. Тяжелее в 3 раза. И много цементного молочка утекает, что в свою очередь отразится на качестве и стоимости.
Я не отговариваю от опытов. Я только делюсь своим опытом.