Конструирование и изготовление монолитного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

маленькая ошибочка... с шагом даже 200мм.

 

спасибо большое.
т.е. 150 мм, грубо говоря,проходит,просто 2 слоя арматуры.я думала,что 1/300 это некая теорема.у меня правда само перекрытие перекрывает 5 м на 10 метров,т.е.местами 4.2,а местами 5.

 

пройдёт и 100мм. но каков будет прогиб? его арматурой не убрать.

правда можно сделать ригельное (балочное) перекрытие и прогиб будет в пределах нормы. но увеличатся трудозатраты.

1/300 это общепринятое значение, но не догма. я бы на вашем месте закладывал именно 200мм.

 

ригели у нас в цоколе еще катят, а вот над гостинной... для наших рабочих это не особые трудозатраты, по крайней мере цена их работы от наличия или отсутсвия ригелей не зависит. а чем грозит провис выше нормы?

смотрела еще пустотки, но они намного дороже нашего монолита выходят (а если приплюсовать доставку и кран-то вообще золотые), хотя и легче. только не понимаю, почему они держат, например, нагрузку в 600 кг/м2, если у них внутри они армированы высокопрочной проволокой Вр 1400-1 ГОСТ 7348-81 диаметром 5мм? объясните пожалуйста.

 

тем что у вас будет потолок кривой, выгнутый, на поверхности бетона возможно образование трещин (вернее образование слишком больших трещин)... ну и если будете шпаклевать, то из-за изгиба могут образоваться трещины.

1. пустотка толщиной 220мм (вы же закладываете 150мм).
2. пустотка работает только на 1 пролёт, т.е. работает только нижняя арматура. посмотрите сколько пучков арматуры в нижнем слое.

пустотку, по правилам, нельзя ставить так как хотите поставить их вы (подпирать в середине пролёта), т.к. вверху, над опорой при нагружении плиты будут образовываться трещины (в этой зоне работает арматура, а не бетон... но арматуры недостаточно - следственно будут трещины).

есть ещё некоторые нюансы, но они для вас не столь важны.

 

т.е.при пустотках верхние стены должны быть в тех же местах,что и нижние?меня мои строители убеждают на монолит при моем раскладе,тогда и проблема с отоплением решается сразу,тк в перекрытие закладываются трубки тепл.пола.но 200 мм...скажите пож,а как мне самой прикинуть вес перекрытия?арматуру я посчитаю,а как узнать,сколько весит куб бетона м350?подскажите пожалуйста.

 

безусловно и никак иначе. причём опирание только по узким сторонам пустотки. возможно частичное опирание плиты на боковые (длинные) грани, но не как основное.

не лучшее решение. вернее даже не так, плохое решение. трубки стоит закладывать только в стяжку, т.к. иначе система отопления будет не ремонтнопригодной (про устройство и работу самой плиты не говорю, думаю вам это не интересно ).
в вашем варианте не исключён вариант перекрытия толщиной 150мм.

если не знаете вы, то яндекс знает всё.
Выдержка из СНиПа:

 

Основное отличие пустотки в том, что в ней используется предварительно напряженная арматура по низу плиты. Т.е. еще на этапе заливки плиты, компенсируется напряжение растяжения, которое возникает в нижнем слое плиты из-за ее собственного веса и рабочей нагрузки при эксплуатации. Пустотки бывают высотой и менее 220 мм. Но у них нагрузка на кв. метр меньше.

Все намного хуже. При таком монтаже пустотка может просто схлопнуться (напряженная арматура сработает как растянутая резина). Последствия ужасны

В той ссылке, что Вы указали, показаны плиты непрерывного формирования. Посмотрите цены на пустотки фиксированных размеров. Они намного дешевле. Шаг по длине и ширине (ИМХО, могу ошибаться) 10 см.. Так что можно подобрать плиту под себя. Цена так же зависит от нагрузочной способности плиты. Обычно пустотка имеет расчетную нагрузку 800 кг./кв.м. Если расчетная нагрузка плиты не указана - она равна 800 кг./кв.м.. Я встречал плиты с расчетной нагрузкой в 600 кг./кв.м. они еще дешевле.
Обычно пустотка немного дороже монолита.

 

Я работал бетонщиком. Лил эти пустотки

Да, именно это я и хотел подчеркнуть

 

решение по трубкам обсуждать не буду,тк этот опыт из экономной Дании и мне кажется разумным /особено в условиях лен.обл,когда отключают эл-во и нагретая стяжка мгновенно остывает/,хотя и многие со мной не согласны,в общем,жизнь покажет.
а если вы расскажете про работу сапмой плиты мне будет интересно-мне все интересно,что касается моего буд.дома. спасибо за выдержку из снипа. еще уточнила у своего знакомого-у него то перекр-е в 100мм на пролет 6 на 13 сделали слегка напряженным.

 

Я не слышал, что бы на стройплощадке при заливке монолитного перекрытия применяли предварительное натяжение. Может я просто отстал от жизни
10 см. на пролете в 6 метров требует очень тщательного просчета и просто ювелирного армирования (хотя судя по тому что Вы сказали, у него армирование только снизу). С удовольствием бы посмотрел проект его плиты.

 

хи-хи... а плита в таком случае не мгновенно остынет?

как вариант, балочная плита.
преднапряжение на стройплощадке... да ещё на коттедже... весьма сомнительно. да и если это так... то каково качество?

Taiska, ваше стремление уменьшить пролёт меня удивляет... жаль что вы не понимаете к чему это может привести. минимум на вашем пролёте 150мм... лучше 200мм.

 

Разумеется это так, я лишь уточнил. Нельзя тупо замень 12 арматуру на 20, и думать, что получилось суперпрочно, т.к. арматуру попрусту невозможно будет нагрузить по полной, не выдержит бетон - раскрошится в месте сцепления с арматурой. Тут надо или увеличивать прочность бетона или принимать специальные меры по анкеровке, например на торец продольной арматуры приварить пластину.

 

только что от конструкторов.вот что мне посчитали на мои 150 мм перекрытия: между цоколем и 1 эт:балки у меня идеальные,перекрытие низ 8 арматурой,верх 12 арматурой,все с шагом 150,расч.нагрузка 300. Верх.перекрытие по низу-короткая сторона 10 арм,длинная -12 арм,верхняя вся 8 арматура шаг 150. Что думаете?