Конструирование и изготовление монолитного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

прошу прощения описался. из керамзита, возможно сделать?
арматуру залить керамзитобетоном. или используется только тяжелый бетон.

 

ontwerper

"есс-но не менее 800-й " - это что?
А если стропильные балки опирать на эту стену, то какая ПК нужна, посоветуйте.

В роли стальной балки только под стену может ли выступать двутавр? И какой номер для этой цели лучше, если 375-й блок на нее класть?

Половой брус я не планировал связывать ни с балкой ни с плитой.
С ув.

 

а как Вы плиты ПК собирались заказывать?
плиты определяются габаритами и полезной нагрузкой за вычетом веса самой плиты


"ГОСТ 9561-91:
Пример условного обозначения (марки) плиты типа 1ПК длиной 6280 мм, шириной 1490 мм, рассчитанной под расчетную нагрузку 6 кПа, изготовленной из легкого бетона с напрягаемой арматурой класса Aт-V:

1ПК63.15-6АтV"
индекс нагрузки
800 означает кг/м2 вся - т.е. полы, перегородки, временная - люди и мебель. временная принимается 200,
600кг/м2 остается на полы и Вашу стену, которая весит как минимум
0,3*2,5*0,8=600кг/м погонный
если догрузить стену стропилами, они добавят не менее 250 кг/м пог, это вес самой кровли и снега, т.е сложим
600+200+250=1050
т.е что-то типа ПК-(длина)-(ширина)-12

2. Двутавр можно - номер зависит от пролета, если пролет около 5 м - с опиранием на внешнюю и внутреннюю стену, а какой... без расчета скажу, что 40-й пройдет, а меньше - надо считать

"Половой брус я не планировал связывать ни с балкой ни с плитой..."
В данном случае это не важно
с уважением,

 

Спасибо за разъяснения и за потраченное на меня время. Но про ПК я так и не понял. Заказывать планировал летом, сейчас просто разведка вопроса.
А можно двутавр разделить пополам и опереть на внутр. стену, а там их сварить.
Просто так легче совершать манипуляции с металлом, да и вес у него не маленький будет.
За двутавр отдельное спасибо, обнадежили.
Скачал прогу "Балка", разбираюсь, но все пока по-нулям. Образование не техническое
С ув.

 

1. Про ПК. Возьмите две совершенно с виду одинаковые плиты ПК. Внешне они неразличимы. Но они имеют разное армирование. В результате этого первая из плит понесет нагрузку в 1.5, а то и в 2 раза выше, чем вторая.
Критерием подбора плиты являются: ее пролет, ширина и нагрузка, которую она способна нести. Эта нагрузка зашифрована в названии плиты и измеряется в кПа. 8 кПа означает 800 килограмм на 1 м2, 12 кПа означает 1.2т/м2 и т.д.
Таким образом, плита с названием ПК 4.5.-1-12 вдвое прочнее чем ПК4.5-1-6
2. Двутавр в Вашем случае распилить можно и нужно. Сваривать не следует. оба пролета будут работать по-отдельности - ка две отдельные "разрезные" балки.
Если двутавр сварен на опоре, он превращается в "неразрезную балку" и распределение сил в нем другое - более половины изгибного усилия перетекает из пролета на опору. При таком решении балка может быть менее мощной, однако сварной узел должен быть очень прочный - это трудно сделать.3. Важно. стальные балки - очень гибкие, поэтому их надо хорошо фиксировать перед загружением. В вашем случае это означает, что верхний сжатый пояс балки должен быть раскреплен плитой перекрытия от потери устойчивости. Это означает, что после установки балки необходимо замонолитить плиту поверх балки, арматуру которой (ту, что поперек балки) подварить к поясу. только после набора плитой прочности можно возводить стену. В таком случае плита надежно удержит балку от потери формы.
Плиту можно выполнить как по опалубке, так и по профнастилу
с уважением,

 

ontwerper
прошу не оставлять без внимания мой вопрос.

 

У Вас помесь плиты и пола по грунту. Перерасход арматуры в несколько раз и бетона раза в 1,5.

 

Прошу разъяснить.

 

Знаете что, я отвечал на тот вопрос, на который начал отвечать, а потом перейду к следующему (если получится)
И еще - если это так срочно - могли бы написать в личку - как все делают

по Вашему вопросу -
К сожалению , так делать не следует и вот почему

Пол по грунту предполагает плиту на основании однородной жесткости.
Это означает, что плиту нельзя было заводить на внешние стены. Тогда бы она сработала с огромным запасом - получив осадку и равномерно опершись на уплотненный грунт.
Защемив плиту лентой, вы устроили ей контурное опирание высокой жесткости, и , прежде чем нагрузиться, грунт под ней даст заведомо большую осадку, чем лента. Поэтому, плита с большой вероятностью сработает, не как на сплошном основании, а пролетно - опираясь на стены. Для такой схемы работы толшина плиты и армирование - недостаточно.

Из практики 50/50 - бывает трещит, бывает нет - зависит от степени уплотнения засыпки и податливости опорного контура.
Резюме:1 пол по грунту должен опираться только на грунт.
2. Если опираете на стены - засыпку за опору не считить
с уважением,
Рекомендация:
Далее следует возводить стены и .т.д. - нагружать ленту избегая нагружения плиты, - чтобы фундамент дал осадку, тогда плита плотнее сядет на засыпку.
Далее, перегородки на плите возводить из легких материалов
В последнюю очередь, - когда плита получит прогиб - устроить чистый пол.
Если вдруг в процессе плита даст трещины -
придется ее отрезать от опирания на стены, а затем сделать стяжку пола потолще и армированной, скорее всего, этого будет достаточно

 

Большое спасибо,
весной собираюсь продолжить стройку, обязательно учту всё вышесказанное.
Скажите пожалуйста, будет ли являться рациональными следующии действия:

-Не дожидаясь пока плита (возможно) даст трещины, весной отрезать её от опирания на стены? Впоследствии на первом этаже планировалось обустройство водяных теплых полов.
- Как поступить с вводами под коммуникации?
Сейчас они проходят сквозь монолит. перекрытие без гильзы. Отрезав перекрытие от ростверка, плита будет давать какую-то усадку, в течение какого-то времени, а следовательно может повредить коммуникации. Озночает ли это, что мне в этом случае необходимо будет разбирать перекрытие в местах прохода коммуникаций и обустраивать гильзу в плите?

 

Без гильз вводы делать нельзя вообще - независимо от схемы опирания плиты.
Нужно вскрывать эти участки- выбивать бетон, возможно, заменить фрагменты поврежденных (при удалении бетона ) труб, вставить гильзы и замонолитить заново.
Отрезать по контуру сейчас или нет - спорно- все-таки зависит от того как уплотнили грунт и как замонолитили
я бы не торопился - если треснет, выхода не будет, а так - стоит подождать - падать то ей некуда...
с уважением,

 

Ещё раз большое спасибо.

По поводу гильз я всё понял.

Засыпку делали так:

Привезли 60 кубов песка (песок был влажный), затем техникой засыпали всю внутреннюю часть ростверка и после этого 300 кг виброплитой уплотняли. Утеплили ЭПП , затем плёнка, а после вязали каркас (сначала по короткой стороне, на стульчиках, затем по длинной (20*20 d12), потом проставки и опять каркас (20*20 d12).
После привезли заводской бетон (марки 300)и залили за один раз. Уплотняли бетон вибратором.

 

Может быть такая ситуация, если дом тяжёлый, не плита просядет, а дом на ленте, а плита выгнется вверх.

 

ontwerper
Про зашифрованные показатели ПК было ясно. Вот только эта нагрузка на м кв. А для моего случая важна нагрузка на метр пог. И как ее найти, ести только путем метемат. вычислений. Но подразумеваю, что это не верный ход.
Для меня ПК будет нести вес с краю вдоль длинной стороны и только эта нагрузка для меня критична.
Думаю, что нет такой ПК, которая способна нести нагрузку под 1т на пог.м.

А в случае двутавра и монолита, как и куда можно пристроить ЭППС 5см? Или лучше потом по верху в стяжке?
С ув. Спасибо.

 

Не оставляю надежду сделать перекрытие в виде ребристой плиты, типа как на рисунке.

Не соображу, что можно брать за высоту балки - h на рис. а, или h1 как на рис. б?

Заливать хочу все за один раз.