Конструирование и изготовление монолитного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Абсолютно согласен, трещины 100% из-за отсутствия ухода за бетоном. По армированию вообще молчу, не на том экономить надо.

 

Товарищи, поделитесь пожалуйста соображениями.
Дом, 8.5х8.7, стены - газосиликатные самонесущие, толшина 300мм.
1-й этаж залит монолитом, 200мм. Закончили 2-й этаж, стала дилема монолит - перекрытия по деревянным балкам (с армопоясом).
Монолит вроде связует стены в единую конструкцию, звукоизоляция лучше.
Пожаробезопасен.
С другой стороны 35т над головой висит (танк!)...
Да и разрыв люка, геморойное место...
С точки зрения сейсмостойкости, как по вашему, пушистый северный зверёк скорее с монолитом придёт или с деревянными балками?!
Да, площадь опирания межэтажного монолита 1-го этажа 23см, 2-го возможна 25см.
Заранее спасибо!

 

у Вас же по картам районирования от 7 баллов?
а еще есть зависимость от местных условий
если следоватьhttp://www.complexdoc.ru/ntdpdf/482348/stroitelstvo_v_seismicheskikh_raionakh_krasnodarskogo_kraya.pdf
то газосиликат должен быть попрочнее, а перекрытия полегче - чем меньше ссредоточенные массы, тем меньше горизонтальные усилия в стенах при сейсмике
с уважением,

 

Уважаемый ontwerper? тут моё сообщение забросали новыми, а вопрос остался,не могли бы Вы прокомментировать мои расчеты.

 

Первый расчет по прочности вроде правильный
второй не совсем понял, скажу одно - действующее усилие для защемленной плиты нужно посмотреть в справочнике, - верхний момент будет по величине больше балочного, по знаку - противоположный, пролетный момент будет примерно вдвое меньше балочного с тем же знаком, я не сторонник защемлений - для малых пролетов труда больше, а эффект неоправдан
Не следует для разрезных плит с балочной схемой брать соотношение 1/30 - по прогибу статическому, зыбкости и трещинам будут проблемы, нужно брать 1/20-1/23. Кроме того плита 15 см *(если не ошибаюсь 15 см?, - напрямую в Вашем сообщении это не сказано) да еще с гофрами не проходит по межэтажному шуму совсем (кстати, для жесткости - прогиба нужно считать по приведенной "усредненной" толщине, а это уже не 1/29, а где-то 1/35 - совсем плохо).
короче - ненужная экономия.
надо брать 220 в габаритах и расчитывать. прогиб при такой толщине должен быть обеспечен, трещины лучше проверить, но там тоже все должно быть нормально - расчет по трещинам найдете в справочнике Дыховичного (не режиссер - предыдущее поколение известной семьи) - есть сканы в сети
с уважением,

 

Спасибо большое!
Прочитал, как ни крути всё не клеится.
2.1.50. Перекрытия и покрытия, по возможности, должны выполняться
монолитными, опертыми по контуру на несущие конструкции и связанными с
ними.
____________________________________________________________________
2.1.56. В одноэтажных зданиях при расстояниях между стенами не более 6 м в
обоих направлениях допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий),
при этом балки перекрытий следует заанкеривать в антисейсмическом поясе и
устраивать по ним диагональный настил или настил из листов фанеры толщиной не
менее 12 мм.
т.е. у нас деревянные перекрытия ТОЛЬКО для одноэтажных домов.
Вот засада!

 

Спасибо.
Ок буду делать не защемлённую, а вот с толщиной Вы меня огорчили, что надо по средней считать,тогда проще пустотки положить, тоньше будет и дешевле. Я думал что гофра как раз и позволяет сильно облегчить конструкцию при сохранении толщины, а тут получается что и толщину надо увеличивать. Но ведь по расчету проходит, если сделать так, то чем это грозит, зыбкостью? прогибами?
Просто изначально я исходил из примера zidane33 у неё перекрытие(4.2 м длина) сделано с внешней арматурой, то есть лист 114 гофры залиты керамзитобетоном и сверху стяжёлый бетон с сеткой, толщиной см 4-5. Там ведь тогда тоже по трещиностойкости не проходит явно, или там 114 профлист даёт достаточную жёсткость?

По поводу шума, планирую всё равно потом сверху шумоизоляцию под стяжку, да и внизу потом гипсокартоном зашиваться будет и можно туда надуть ваты.

 

именно
пожет быть просто профлист и все, - остальное нагрузка.

В наших предпосылках жесткостью листа пренебрегаем, используем его как опалубку и рассматриваем только жб сечение,
с уважением,

 

Лист я думал снимать даже частично это легко устроить. Мне всё-таки не понятно с прогибами, против них работает бетон на сжатие, в верхней же зоне его достаточно, а в нижней арматуры вроде итак достаточно, не могли бы Вы посоветовать что почитать по расчетам на прогибы, хочу вникнуть-разобраться.

 

День добрый.. читал много но ненашел ответов на свои вопросы:

Стена у меня блок АЭРОК D400 400мм шириной
1. Плиту перекрытия планирую опирать на блок, на глубину 300мм, 100мм - займет пенобетон. Строители говорят что залмивать плиту нужно на армопояс ?
зачем? если плита нагружает блок равномерно и сама работает как армопяс.

пролет у меня 4.2м,

2. Нужно ли делать армированные бетонные колонны в пенобетоне, или можно залить прямо на пенобетон ? стен из кирпича нет.

Планируемая толщина плиты 15см, бетон товарный м300 с насоса.

 

снимать нельзя, разрушится защитный слой, либо надо прокладывать или смазывать чем- то. Обычно так никогда не делают.
Расчет на прогибы, мягко говоря, требует некоторых специальных знаний, хотя наверное разобраться можно. Только дело не в этом. Какая у Вас цель? Доказать расчетом, что плита 150 с ребрами живет на этом пролете?, сэкономить 0.05м3 с квадратного метра, а потом смотреть на провисший потолок и слушать шаги сверху? - дело Ваше, я только предложил не учиться на своих ошибках.
По расчету на прогибы (да и на прочность) сообщаю следующее. Расчет композитного сталебетонного (лист плюс железобетон) сечения приведен в частности, в рекомендациях цнииск - их есть в сети. Однако для плит по простому неребренному профлисту такую работу стараются не учитывать, поскольку обеспечить достаточное сцепление гладкого листа с бетоном, а значит, совместность работы оценить трудно. Учет же жесткостей из предпосылки раздельной работы вообще не даст достоверного результата, т.к. стальная и бетонная часть включатся в работу в разной время из-за разницы жесткостей. Проще говоря, лист уже готов сломаться, а бетон еще не включился.
П сути проблемы. Если интересуют расчеты, читайте книги, если нужно сделать плиту - я уже ответил. Вообще проектировщик - симбиоз своих знаний и чужого опыта, за то и берет деньги как специалист.

На самом деле все ответы были, просто тут надо вчитываться, а не листать.
Ответ следующий.
1.бетон 400 является теплоизоляционным, т.е. он не несущий, по крайней мере так написано у нас в нормах, однако на него можно передавать ограниченную нагрузку, например те же перекрытия из легкого бетона. Все эти типовые узлы есть у разработчиков и продавцов систем домов и этого материала.
В случае, если имеет место "индивидуальный проект", считаю:
-на блоки до 400 включительно не опирать плиты, т.е. каркас - колонны, балки плиты, а пенобетон - только заполнение
-на блоки от 500 включительно опирать можно, сборные - с распределительным поясом, монолитные - с поясом в составе плиты
2. толщины плиты 150 мало по ряду причин, повторяться не буду.
3. Плита никогла не нагружает блок равномерно, т.к. получает угол поворота в опорном сечении при нагружении. из-за этого непрочный опорный участок может выкалываться, оттого и делают армопояс. Кроме того он увеличивает пространственную жесткост (при сборных плитах)
с уважением,

 

привожу план 1 этажа.
Блоки 400 Экотерм Аэрок, закуплены

каким образом можно залить монолит (если это вообще возможно).
1 этаж уже выложен наполовину, но если нужно будет сделать несущие колонны, то можно чтото отредактировать (вырезать под них полости в блоках), рабочие народ движимый.

Фундамент позволит точно. Залита плита 20см сплошная с армированием 12 арматурой клетка 20 в 2 ряда + армированный в 8 прутов 12 арматуры пояс поверх плиты размерамии 450*400мм, залито бетоном М350 с завода.

 

Строители предлагают залить армопояс 300 мм шириной, 100 добрать пеноблоком, а поверх залить плиту толщиной 20см. Конккретный вопрос - может ктото помочь с расчетом армирования ?

На втором этаже стены планировались каркасные, по деревянны балкам, но если будет плита, то может лучше сделать перегородки из пеноблока, хотя по шумке он мне ненравится...

 

Хорошо Понял Вас, буду думать увеличивать толщину бетона или всё-таки делать из несущего 114 профлиста. Всё-такие если я решу заливать по 75, то хотел бы снять его, потому что у меня 2 одинаковых перекрытия и опалубку можно было бы переставить, смазывать маслом надо, я так понимаю отработкой можно наверное?

 

Класс прочности блоков какой?

е-мое, Вы платите строителям, проектировщикам - как я вижу четежи есть, а при этом начали строить и не знаете, из чего будет перекрытие?
А ЗА ЧТО тогда Вы им всем платите? - с проектировщика нельзя слезать без проекта, а стротель не имеет права строить без проекта!
Кстати, плита ваша фундаментная - не расчетная, надо еще проверить, несет или нет
С уважением,