Конструирование и изготовление монолитного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фундамент под дом уже залит, если заливать фундамент под крыльцо, нужно ли его связывать с фундаментом дома? Пойдёт ли ТИСе?

 

Если под домом ТИСе, тогда и под крыльцом тоже его, если лента, то и под крыльцом ленту или плиту делайте, связывать их не надо. И порог обязательно чтоб был.

 

Извините, что поздно отвечаю, пропустил вопрос.
По сопромату, увеличив высоту балки в 2 раза, прочность балки вырастает в 4 раза!
В Вашем случае не важно как увеличивать, я в своём варианте предлагал бетоном. Если хотите, можно и металлом, только я считаю это выброшенными деньгами! ведь в таком варианте бетон будет висеть мёртвым грузом и на прочность перекрытия почти никак не влияет!

 

Спасибо за поздний, но ответ.
alexxxxx а как Вы относитесь к монолитному перекрытию по железобетонным балкам, отлитым по месту, я здесь где-то уже спрашивал Winder'a спрашивал и предлагал примеры.
Было в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/57001/page-9 пост 120 пример. Для себя пока до конца не определился как исправлять.

 

Всё очень просто! если разделять балки и перекрытие, то теряется очень большой
процент прочности перекрытия. уверен, надо заливать ЗА ОДИН РАЗ, МОНОЛИТОМ. Или серьёзно арматурить балки сверху для связи с перекрытием.

 

Я вот всё думаю как залить. А как залить ровно? Т.Е. если заливать всё разом, как выравнивать, как сделать маяки? Может где было - пропустил.

 

пропустил
я потому и хочу по двутаврам лить - из-за ровности (один из плюсов)! Дорогие правда маяки получатся) Ну так для себя же любимого, один раз и на всю жизнь

 

Я не хотел бы лить между балками, а по или сверху балок. То как советуете вы - получается только опалубка + тяжело организовать крепление арматуры к двутаврам, сварка или отверстия сверлить. Монолита на получиться, балки будут делить на участки. Если бетон сверху он работает на сжатие, а балка на прогиб прочность выше, меньше арматуры нужно. Всё конечно ИМХО, все варианты имеют право на существование.

 

Я сделал 7 метровое правило, и на на фундаментной плите им ровнял по краям опалубки, выставленной в ноль, так же можно сделать на невысоком цокольном перекрытии. В перекрытии 1 этажа набил с шагом 1*1 м гвозди 150 в опалубку, выровнял по уровню, при заливке ориентировался по ним. Правда получилось не очень хорошо т. к. принимал бетон один, заказал его впритык, а оказалось что бетононасос выливает порядка 200 литров бетона на землю, поэтому пришлось бросить выравнивание и кинуться на подъём бетона! Знал бы раньше об этом, подготовил бы какую-нибудь дорожку к заливке и заказав бетона чуть побольше, залил бы её! это проще, чем в авральном режиме тягать бетон наверх!

 

Всем здравствуйте!
мои посты 726, 728, 735, 736.
залил в зиму перекрытие по профнастилу максимальный короткий пролет 4м, профлист узкой гофрой вниз уложен в направлении короткого пролета.

Армировал Ф14 и Ф16 через одну в каждую гофру на звездочках 2,5см (нижнее)
над двутавром верхнее армирование 1,5 по сторонам Ф14
Толщина перекрытия 0,15м.бетом марки 300 это В22,5 (с миксера лили с бетоннасосом за один раз) после застывания трещин не наблюдается (слава богу)
Еще до заливки считал по приведенной в 1-ом посту методике. (файлик прилигаю XLS может кому пригодиться)
Хотелось бы услышать мнение специалиста - реальная несущая способность моего перекрытия?

 

Первое перекрытие лил по двутаврам с профлистом, 2-е и 3-е как на фото. Существенно усложняет процесс, берет много времени, но очень прочно.

Для балки, разумеется, важна нижняя арматура: туда закладывал 4 прутка, крайние - Д.22. Верхние части балок являлись вязкой самого перекрытия. Хомуты из 6-ки через 20см. При перекрытии в 20см балки были 20х40, т.е выступали снизу на 20см. В гараже, где пролет 6,5м и на этом месте стоит внешняя стена, сделал балку 30х50.

 

Если балка снизу портит вид, то можно залить ее вверх. Я сделал, чтоб на 10см выступала - потом уйдет в чистовой пол. Снизу по краям 22-я арматура.

 

Маяки: я пирвинчивал вертикальные куски арматуры (с упором в фанеру) и на них вязальной проволокой помечал уровень. В боковую опалубку просто по уровню вкручивал саморезы наполовину. Всякие шнурки-лески натягивать - пустое. Уровень выставлял лазерным построителем плоскостей - очень быстро и удобно. Выравнивал правилами (см. фото выше). Ну и вибратор, разумеется...

Уровень нижней фанеры тоже выставлял по лазеру: ставил его на кирпич стены, чтоб от него до луча 20см было, и ходил по фанере с рулеткой. А таджики в это время по лесам снизу лазили и где надо подкручивали, чтоб у меня везде 20см получалось.

Ламинированную фанеру не юзал (дорого), пленкой 200-кой накрывал простую влагостойкую. После 2-х заливок фанера цела.

 

Хотелось уточнить: 1) верхнее армирование только по 1,5 м в каждую сторону от двутавра вдоль волн? и все? поперек волн армирования нет?
2) вся плита армирована только одним нижним слоем арматуры в гофрах (кроме 3-х метров в районе двутавра??
Извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто по весне мне предстоит подобная операция (монолит по профлисту), а ваша схема практически копия моей. Только у меня 9 на 9 с опорной стеной посередине. Вот я и пытаюсь понять сколько арматуры мне надо запихнуть. Буду лить перекрытие 1-ого этажа, дом 2 этажный. Пока склоняюсь к варианту:плита толщиной 180-200, в каждую гофру по Ф14, а сверху сетку из арматуры Ф10 ячейкой 200 на 200.

 

Сорри, вопрос не ко мне, но вдруг фотки пригодятся.
В профлисте делал разрывы на ленте цоколя, чтоб бетон всей плоскостью опирался. заливал на 5см выше балок. Открытые синусоиды профлиста заделывал раствором с обломками кирпича. При заказе бетона делайте поправку, что сколько-то бетона все равно утечет в щели между листом и двутавром.