Обсуждение каркасного дома в картинках

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спросили бы для начала про толщину рамы. Но, соглашусь,- проще L ригель смонтировать, утеплить и изнутри поставить еще одну доску вертикально. Или не ставить, если нагрузок нет.

 

К сожалению форумчане говорят, что в случае с ЦСП пирог дб таким: стойки, ветрозащитная мембрана, вентзазор, и только потом ЦСП по обрешетке.

Канонически строят из СС доски, а у меня ЕВ, лишняя доска (горизонтально лежащая) между стойкой и ригелем, это лишние мм при усушке.

Толщина - 200

Резюмирая уважаемых @ZyUbra, и @Yaroslaf, делаю умозаключение, что пока у меня все нормально, не идеально, конечно, но нормально. Спасибо мужики!

 

@Step_by_Step, я про толщину оконной рамы говорил.
А "лишняя доска" это экономия ваших нервов.
К горизонтальной доске легко крепить любую оконную раму. Любым способом. она "защиту от дурака" обеспечивает.
@aqualand очень грамотный человек, верьте ему, но оглядывайтесь. Хоть с кем-то можно поспорить.

 

Вы встречали окно толщиной 100 мм? Я больше 80-ки не щупал. Да и окошко желательно ставить внутрь утепленного контура, но то такое...
L-ригель - это типа "финского" ригеля? Если да, то так же нужна "палка лежа" или П - без разницы. Хотя, каждый сам себе кузнец.
Предложение закрыть откосами, вроде как ноу-хау, есть ведь отработанная технология.

 

Есть те кто делает без зазора

Просто ваша сборка не технологична, вариант который озвучил @Yaroslaf удобнее.

 

@Step_by_Step, если высота проёма под окно позволяет возьми жужу, сабельную пилу или другой режущий инструмент и сделай выпилы под эту доску. Нет нерешаемых проблем.

 

Так доску я буду ставить полюбому, согласен, что это менее технологично.

Видимо я как обычно заморачиваюсь, надо ставить все доски, а внутрь пихать пенопласт, и не взрывать мозг себе и уважаемым форумчанам...

Откосами точно не буду закрывать, я этого не предлагал...

А вот как правильно? Если делать вплотную, то вроде как не нужна ветрозащитная мембрана, правильнее, видимо, с зазором.

 

Я уже про это подумал, есть у меня сабельная пила, хорошая штука.
Как писал ранее если я прибью эту доску просто к ригелю снизу по прочности ничего не изменится.
Хотя если уважаемое сообщество скажет пилить, буду пилить)

 

Именно поэтому @Yaroslaf и предлагает собирать хедер по частям. Сначала только горизонтальную доску и одну вертикальную, потом добавить вторую вертикальную. И собирать удобно, и высохнуть сможет.

Не возьмусь советовать, но один из уважаемых участников делает без зазора. Мембрана нужна в любом случае. @DimsonK, не присоединитесь к обсуждению?

 

Пилите, Шура, пилите... (х/ф "Золотой теленок")
Но снимите первую вертикальную изнутри доску (хедер или ригель) - вставите балку, вложите утелитель, а ригель вернете на место. Вопрос цены 6-ти погнутых гвоздей.

P. S. С хедером опередили.

P. P. S. Касательно ЦСП на стойки: по рекомендации завода изготовителя (не помню липецкий или воронежуский), листы можно крепить непосредственно на стойки без вентзазора, НО, требуется оставлять зазор между листами 8 мм. - для компенсации термических расширений.

 

Не, я имел в виду классический П хедер, вверх ногами ессно., но собирать его не сразу, а внутреннюю доску устанавливать по месту, после утепления. Собственно как вы ниже и писали.

 

Про ЦСП. Тогда получается что ЦСП можно крепить непосредственно к стойкам только в те каркасники которые строятся по технологии из бруса (фархверк и т. п), потому как 8мм линейное, (25 - 30 (?)мм) отступ от края листа плюс в самый край стойки не забьем и не закрутим, получаем минимальную толщину стойки 70 - 80мм. Так?

 

По краям крепления ЦСП буду ставить Т-образные стойки, получается 150мм для стыковки 2-х листов ЦСП

 

А нарисовать можете?

 

На стандартной стойке (50 мм.), нормально стыкуются 2 ЦСП, т. к. отступ от края листа = 10-12 мм. для крепежа. Под гвозди, люди сверлятся заранее, но считаю это нетехнологичным, т. к. нейлер решает эту задачу.