Одноэтажный тильтап с плоской крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот ещё одно советское решение - ОТОПЛЕНИЕ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕ ФЕРМАХ Справочная книга по санитарной технике. (Отопление, вентиляция, теплоснабжение) 1966 год.


Только в стены водные батареи НЕ устанавливали. На одну стену устанавливали СНАРУЖИ стены для тепловой завесы окон, а во вторую стену без окон уже во внутрь устанавливали ЭЛЕКТРОбатареи, ну и тёплый пол был на ЭЛЕКТРОподогреве. Не хотели они вовнутрь водные батареи в свинарнике ставить, зато потом на людях поэксперементировали и вернулись к исходному решению.
В принципе то, внутрь монолитной панели хоть пола, хоть потолка, хоть стены можно заливать нагревательный электро кабель (лишь бы он железной арматуры не касался), при его порче последствия не так страшны как при засорении или протечки водопровода для отопления и т. д., хотя отремонтировать его если что вдруг уж и случится, вряд ли получится, ну а возгорания вроде не должно получится (хотя смотря до какой температуры нагреется при возможной аварии и смотря на сколько долго), вокруг бетон, хоть и не особо толстый. Самое безопасное решение, это замкнутое воздушное отопление внутри панелей. Перед заливкой панели прокладываются внутри неё пустые трубы-воздуховоды (в пустотных плитах перекрытия типа ПК, ПБ, ПНО и т. д. из которых делают и стены, каналы для движения воздуха делать не надо, они уже там есть изначально). Так например LEGALETT делает.



Отопление горячим воздухом (горячим дымом) известно давно, это древне корейская ОНДОЛЬ, а ещё раньше был римский ГИПОКАУСТ с отоплением не только полов но и стен (как советском на фото выше).
LEGALETT и подобные им (на западе давно и много так делают, вот например вырезки из обзорного журнала ДОМ 2003 года, лишь об одном из таких немецких домов)



это и есть современный ондоль, или гипокауст, но только для безопасности отапливается не горячим дымом из топки, а тёплым воздухом (от 35* до 90*) нагреваемым либо от электрокамина (встроенного/залитого в панель), либо от камина на твёрдом (типа Булерьяна и т. д.), газообразном, жидком топливе, или от солнечной панели, или подсоединившись к системе центрального отопления. Источник энергии можно менять на самый экономичный. Роль кирпичей (т.е. радиатора каменной печи, ну или теплоаккумулятора) играют сами ж/б панели нагреваемые этим тёплым воздухом. Если даже и разгерметизируется воздуховод в панели, то в комнату попадёт просто тёплый воздух и всё, а утечку будет легко устранить, замазав отверстие в панели. Кроме того нет риска заморозить трубопроводы в мороз, поскольку в трубопроводах нет жидкости (которая расширяется при замораживании по объёму на 10% с усилием до 2 500кг/см2) которую обычно сливают на зиму если например собираются съехать из помещения и не отапливать его зимой.
Как видно из всех картинок, тёплый воздух как по отдельности, так и вместе гоняют и в полу, и в стенах, и в перекрытиях многоэтажек (и через стены в перекрытиях). Получается вот такая схема (в помещении как внутри тёплой печки)



Но так же можно гонять тёплый воздух с пола на перекрытие (тёплый пол) второго этажа, не через наружные стены первого этажа, а через центральную (внутреннюю) стену проходящую через все комнаты первого этажа, как раньше ставили печь посредине дома, а вокруг к ней примыкали все комнаты в доме и одной этой печью они и отапливались.
Автоматизировать эту систему можно и самому, при помощи например электронных конструкторов типа Arduino, который легко программируется самостоятельно (но если кто то всё же не может, то есть спец сайты на которых помогают, хотя в инете полно уже готовых бесплатных проектов подо что угодно) и из таких конструкторов люди самостоятельно себе строят системы "умного" дома, а не покупают их за бешеные деньги, хотя для автоматизации этой системы отопления система умного дома не нужна (хотя и с ней естественно можно интегрироваться), а нужен лишь сам конструктор (контроллер на плате, достаточно Arduino Uno) с парой датчиков и провода.
На камин при желании, или если нужно питать вентилятор и т. д. для энергонезависимости системы (хотя можно сделать движение воздуха в пустотах и благодаря явлению конвекции, т. е. самотёком) то можно установить ТЭГи и вырабатывать электричество как печь Индигирка.
В общем, на мой взгляд, такая система отопления внутри панелей наиболее эффективна в виду её наибольшей безопасности и универсальности запитки как от электричества, так и от других источников энергии (т.е. возможности подстраиваться под наиболее дешёвое, или доступное топливо).

 

П. С.
Легалетовцы тоже для своего отапливаемого тёплым воздухом фундамента (УШП) используют несъёмную опалубку из пенопласта сразу отделанную декоративной штукатуркой, или просто штукатуркой.

 

ППС

Электронные конструкторы это всё таки слишком жирно для автоматизации лишь одного отопления (это я забылся, предусматривая для себя автоматизацию типа "умного" дома), для него достаточно копеешных электромеханических терморегуляторов на биметаллической пластинке, которым регулироваться могут или вентилятор (если он есть), или заслонка (или заслонки) в воздуховоде.
Ну и наглядное видео постройки варианта УШП с воздушным отоплением внутри неё.



На этом видео на вариант УШП с воздушным отоплением уже сборные панели из какого то цветного бетона монтируют, с последующим утеплением их снаружи пенопластом и мокрым фасадом. Панели сопрягают между собой универсальными стыками Передерия.
Только всё тоже самое можно достичь, кинув ленту из ФБСок (в крайняк уж отлить если хочется) на пенопласт, между ними насыпать опилок пропитанных гашёной известью, на ФБСки кинуть ж/б пустотные плиты перекрытия в которых уже есть каналы для прохода воздуха (и т. д.), да и несущие стены и крышу (не обязательно плоскую) из них же (или из ребристых плит ПКЖ) сделать, так же утеплив пенопластом снаружи, только получится легче в труде, быстрее и по деньгам при правильном подходе минимум не дороже выйдет. Во всяком случае, для себя такой вариант держу, хотя есть и другой.
А если уж так хочется связаться с монолитом и если коротко, то в отличии от самодельной заливки панелей на земле, есть некоторый выигрыш у обычной технологии несъёмной опалубки.
Топикстартёр в прошлой теме озвучил, что ему самомесный бетон непонятной марки (уж точно не М350) в 2012 году встал по деньгам 3 000 рублей, у нас сегодня из миксера привозной М350 стОит 3 500 руб (М200 - 3 200 рублей), т. е. всего на 30 рублей дороже на м2 ребристой стены панелей топикстартёра. Имелся бы например в моём случае смысл гемороится самомесом? Нет конечно.
Что панель после отливки на земле нужно поднимать на высоту и за это крану платить, что бетононасос практически за те же деньги вызвать и закидать им на высоту жидкий бетон в уже стоячие стены из несъёмной опалубки, результат одинаков практически, НО с той лишь разницей, что с установкой панелей и последующей замазкой их швов мыкаться не нужно будет, и внутри дома сразу проще ровная поверхность получается, а снаружи дома всё тот же самый утепляющий пенопласт, который тоже можно нарезать как нужно самому, а копеешные разные пластиковые стяжки для несъёмной опалубки полно продаются (некоторые даже сами их делают из фанеры), совсем не обязательно покупать готовую несъёмную опалубку. Под монолитное перекрытие, так же как и в данной теме опалубка выставляется, НО только СРАЗУ вместе со стенами, которое заливается сразу всё. Можно хоть с перерывами заливать, но будут рабочие швы, можно и без перерывов, т. е. без холодных швов и тогда получится реально настоящий монолит. Ребристые стены хоть с размерами как у топикстартёра, хоть другие, хоть с таким же армированием, хоть с другим, не проблема сделать и в варианте несъёмной опалубки при помощи естественно всё того же пенопласта, т. е. всё тоже самое и заливать в эти стены бетон через рёбра.

 

@weldcut, @duplet77 - Спасибо за информацию.

То есть, я так понял, вы закладывали ПЭ трубы до розеток, выключателей и щитка. Разводка через верх и низ. После установки плит протаскивается провод и потом заливается перекрытие. Или разводка горизонтально?(Как тогда проходить углы). С водопроводом я бы попробовал замонолитить водорозетки с PEX трубой, концы загнуть в пенопласте, потом выковырять и соединить. Обжимные соединения там получаются надежные - ни разу ничего не текло. Не знаю, не слишком ли я усложняю, но штробления хочется избежать.

Уезжал - было не до интернета. Вот наконец добрался ... Начал рисовать варианты проектов. Стадия строительства - ровная зеленая лужайка и четыре колышка по углам.

 

@vponomarev1,
Я делаю все вертикально. Провода потом буду разводить под крышей.
С трубами вопрос пока открытый. Пока планирую спаять пвх и замонолитить. Или оставить штробы (заложить пенопласт) и провести трубы потом.

 

weldcut, добрый день!
Если из цельного куска пенопласта ПСБ 25Ф (толщиной 250 мм) вырезать под ребра и периметры высотой 50 мм (вместо 100 мм как у Вас).

То как по Вашему опыту - не оторвется ли пенопласт при подъеме плиты?

 

Картинку подредактировал (закруглением ребер)

 

Не оторвётся. На картинке плита с наибольшими повреждениями от подъёма, да и этого бы не было если бы она не начала крутится в полуподнятом положении. Во всех остальных случаях пенопласт на углу сжимается сколько ему надо, а после подъёма возвращается в прежнее положение без видимых следов.

 

Еще интересная отделка внешнего слоя панелей Tilt Up

 

Я присматриваюсь к тильтапу - узнавал стоимость. Аренда крана - это от 12тр за смену. Я так понимаю один этаж поставить можно успеть. А бенонасос - это от 16т за смену. Но залить все стену сразу - это надо профессиональную стальную опалубку наверно. В моей "провинции" бригады, которые соглашались делать монолит, планировали заливать его в два-три этапа. А если это самодельная или несъемная опалубка, то заливать придется максимум по метру а то и на полметра за раз. Выходит что бетононасос нужно заказывать три раза минимум. Разница заметная. А еще при заливке на земле стоимость опалубки должна быть дешевле.

 

@weldcut, спасибо вам за тему. За то, что как смогли так описали свою стройку.

Я прочитал много тем на этом форуме, но после ознакомления с вашей темой, всё другое больше не хочу. Сейчас душа лежит к Tilt Up. Поэтому искал в интернет на зарубежных сайтах описание этой технологии, самый главный вопрос был про армирование внешнего и внутреннего слоя, при условии, что высота панели будет в районе 3 метров, а точнее до трех метров и не будет никаких ребер в плитах. Везде примеры (видео) только с большими плитами…среди них есть только одно видео от liteform, но там ребра…а как армировать трехслойную плиту без ребер (10 см бетон – утеплитель – 5-6 см бетон) нигде не показано и не показано. Армировать «по-русски» двенадцатой арматурой, да еще в два слоя не хочется да и не можется (если лить с миксера сразу в форму первый и второй слои, то не успеешь всё связать во втором несущем слое). Программами для расчета ЖБ конструкций не владею…На авось делать стрёмно.
Пока искал, нашел другую полезную инфо для возведения стен по Tilt Up, но самое главное нашел пожарный тест панели, изготовленной thermomass, размером 4.26м на 2,74м (14 на 9 ft). В нем то и была спецификация армирования J
Армирование там каждого слоя бетона сеткой 4х4-W2.9хW2.9, по нашему это 100х100мм и толщина проволоки в сетке 6мм…6мм даже с запасом на пол миллиметра. Сама плита 10см бетон – 5см ЭППС – 5см бетон.
Если кому интересно и ТС будет не против, могу сюда выложить этот документ.
Причем чем больше я сейчас узнаю про Tilt Up, тем у меня все сильнее вопрос, почему так в России не строят? А если и строят, то считанные единицы? Почему-то все предпочитают идти в гору…

 

Я только за.

 

Тест прикладываю.
Только думаю из чего сетку нашу использовать Вр1 или В500С?

 

@nipfor,
Самостройщики просто информации не имеют, да и на первый взгляд кажется сложно. Прорабам это нафик не надо - воровать негде. Все на виду все считается до метра и литра. Там где по тилт апу один человек справляется обычно три бригады задействованны, соответственно маржа...
А рядовые строители делают что скжут.

 

@duplet77, самостройщики ладно, но почему на других стройках этого нет?

Интересная схема фундамента у Tilt Up в теплом климате