Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом

Я пробовал с мылом помыть, толку нет. Я уж собрался на себе (машины нет) тащить экран в магазин на возврат. Спасибо за разъяснения!

 

По мне колобашка не очень надёжно. Иссыхается, трескается. Может уголок надёжнее?

 

Открыл новый дачно-строительный сезон. Не был на даче три месяца.
первым делом проинспектировал баню - всё совершенно нормально, только вот листы ОСП немного посерели от непогоды.

Надо их покрывать по возможности скорее. Буду красить, как только потеплеет.
Проверил, не ушёл ли уровень нижней обвязки. Всё таки сваи фундамента пережили самый сложный режим, связанный с замораживанием грунта. Проверил уровнем - нормально.

Проверил поддон под баней - никаких нарушений. Выстоял зиму без проблем.
Быстренько установил и запустил гидросистему, затопил печь и с удовольствием попарились.

Настроение подпортили какие то уроды - мародёры, охотники за цветметом. Они срезали провод, подводящий питание к старому дому (кусок три метра) и, что самое поганое - трубки кондиционера (две штуки по 3 метра). Всё медное.

Цена то этого всего - копейки, но восстановление кондиционера потянет более чем на 10 тыр. Такие у нас расценки. Надо ещё думать куда убрать внешний блок. Оставлять его как раньше нельзя. Подумываю запрятать его на чердак, но, боюсь, возникнет проблема вибраций. Главное, проконсультироваться не с кем.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/346494/

 

Активно занимаюсь измерением температурных режимов в парной и отработкой режимов топки. Использую несколько полученных наконец китайских приборов, а так же мультиметр DT838 с термопарами, одна из которых в защищённом варианте и с трёхметровыми концами
https://ru.aliexpress.com/item/New-3M-Stainless-Steel-Thermocouple-K-type-100mm-Probe-Sensor-100-1250-Degree-Free-shipping/2036135987.html

Надо сразу сказать, что измерять удаётся только температуру, поскольку оба стрелочных гигрометра перестали работать после первого же использования в парилке, а цифровой в парилке работать не может, а на переделку (удлинить провода и вынести собственно прибор в прохладное помещение) пока нет времени.
В первую очередь была измерена температура за листом СМЛ, защищающим стену перед дымоходом

Интерес к этому возник потому, что у приятеля примерно в такой же парилке с печью Сахара на потолке в районе проходного листа стал обугливаться потолок. У меня за листом под потолком температура в рабочем режиме парной оказалась не более 75град, т. е. совершенно безопасной. Есть предположение, что невысокая температура стены обусловлена наличием у стартового элемента моего дымохода каменной шубы, исключающей прямой инфракрасный нагрев стены. У приятеля труба голая.
На чердаке температура на верхнем проходном листе дымохода составляет 50-60град, температура на фольгированном пароизоляторе под теплоизолятором - около 60град. Т. е. температурные режимы в конструкции парной безопасны.
В следующий раз проведу ещё несколько измерений на/в стенах.
Очень интересны результаты измерений в элементах каменки печи, но об этом в следующий раз.

 

Проводили измерения температур на/в стенах? Я тоже купил печь как у Вас. Скоро буду устанавливать, поэтому Ваша информация для меня актуальна. И сразу вопрос – какой постамент сделать под печь? У меня положен шпунт, на него планирую нержавейку, кирпич + плитка напольная.

 

Я нагреваю стены в районе полка при протопке до 50 - 60 град. Измеряю пирометром. Дальше температура нагоняется, в основном, паром.

Про устройства пола под печью тут. Вентканал подводит свежий воздух под конвекционные каналы печи. Но, это не конечный вариант. Буду устанавливать вентилятор для нагнетания в вентканал воздуха и герметизировать, насколько получится, проёмы внизу печи от помещения парной.

У меня есть интересные данные по температурам на металле печи и трубы. Скоро выложу.

 

Может стоило бы рассмотреть вариант с тонкослойной эластичной декоративной штукатуркой на полимерной (обычно акриловой) основе? По консистенции получается что-то резиноподобное (типа мастик) с текстурированной (объемный рельеф) поверхностью под короед, шубу и т. п., ну и имеет хорошую адгезию (сцепление) даже с древесиной... Правда и ценник довольно приличный, т. е. даже отечественное производство стартует от 250руб/м2

 

Существует, между прочим, латексная краска - ключевое слово "гидростоп" - я пользую
Гидроизоляция "Гидростоп Оптимист"

Мне эта штука так нравится, что я уже мажу ею все подряд щели, в два слоя промазал черновой деревянный пол в санузле в надежде надежно гидроизолировать его под чистовой пол и даже починил ею старое штукатурное корыто, в котором греется поливная вода.

И вот я думаю, что если покрыть ею ОСП, выйдет как раз то, что надо - водонепроницаемое, эластичное и прочное. Поверх красить фасадкой

 

А зачем поверх? Рискну предложить эксперимент, т. е. добавить в эту гидроизоляцию колора (в нужный тон) + немного минеральной крошки малой фракции (типа крупного песка)... Если крошка будет тонуть (не плавать, а оседать на дно) в размешиваемой емкости, то думаю ее можно просто прикатать валиком по свеженанесенной (не застывшей) на стену поверхности...
Думаю на выходе вполне может получиться бюджетный аналог той же упомянутой выше тонкослойной эластичной полимерной штукатурки с декоративно-фактурной (объемной) поверхностью под модные ныне шубу или короеда

 

.
Я именно так и сделал. Долго разбирался и определился с фасадной краской Синтепол, которая как раз и латексная (резиноподобная), и хорошо укрывает, и даёт красивую текстурированную поверхность, оттеняющую рельеф ОСБ. Паропроницаемая, влагостойкая. Делают её в Питере недалеко от меня. Я связался с директором, получил детальную консультацию по применению, съездил к ним и закупил грунт и краску. Покрасил очень быстро. предварительно грунтовал. Расход очень небольшой: примерно 1,5л на 20м2 в один слой. Грунт вообще расходуется минимально.
Получилось вот так

Краска очень проста в использовании: красил валиком в два слоя, совершенно не заботился о равномерности покрытия, потёках, закрашивал пятна. После высыхания поверхность совершенно однотонная без каких-либо пятен. Сохнет за пару часов максимум.
Собираюсь перекрасить свои две другие постройки из ОСБ. Использованные там краски и эмали облезли за 2-3 года. Стала отслаиваться щепа. Я уже попробовал - получилось прекрасно.

.
Эта краска совершенно недорогая. В магазине около 200руб/кГ.

 

Щели закрою накладками из того же ОСБ шириной 7см. Прогрунтую их со всех сторон и покрашу тем же фасадным Синтеполом, отколерованным чёрным колером в тёмно серый цвет. Краску уже подготовил. Жду погоды. У нас пока сыро.

 

Это все-таки обычная краска, а я имел ввиду декоративную шпаклевку (ее почему-то называют штукатуркой, но не суть важно), с объемной фактурой, толщиной в пару-тройку миллиметров... Поскольку Вы любите экспериментировать, то на примере своих старых построек можете опробовать вышеприведенный вариант с самомесным эконом-аналогом на основе акриловой гидроизоляции "Оптимист"...
Просто мне самому ставить опыты не на чем, т. к. на моей стройке (садовая баня) фасад обшит листами ЦСП, особых проблем с декорированием которых (в отличии от ОСП) нет, т. е. липнет практически все (вплоть до плитки и штукатурки на цементной основе), т. к. структура поверхности близка к камню

 

Да, конечно, но она даёт достаточно толстый слой и хорошо прорисовывает рельеф ОСБ. Я пока остановлюсь с экспериментами с красками. Много других задач. Сейчас довожу до ума работу печи. Детально напишу позже, а пока некоторые результаты по регулированию температуры парогенератора тут

 

Кстати, как поживает Ваша обшивка СМЛ вблизи печи?
Я недавно планировал сделать из него лицевой экран для проходки банной печи через стеновую каркасную перегородку... Провел небольшой эксперимент = кинул маленький отрезок от листа магнезита на стальную поверхность печи (температура там не более +300/400С, т. к. свечения не было), после чего еще несколько дней дней воняло хлоркой как в морге, а сам образец выгнулся дугой и расслоился вдоль армирующей стекло-волокнистой сетки. Второй кусок закинул в печную топку, после чего это негорючее "чудо" просто рассыпалось в труху
Те же отрезки от листов ЦСП, относящиеся к группе горючести Г1, в подобном опыте показали себя да же с лучшей стороны, т. е. конечно здорово теряли прочность (в результате выгорания армирующей древесины), но по крайней мере сохраняли целостность структуры.
В результате отказался от этого новомодного китайского магнезитового Г ("добра") в пользу проверенной временем классики в виде плоского асбоцементного листа