Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лист стоит без проблем, если только не считать того геморроя, который я сам создал, последовав указанию "спецов" из профильной темы по СМЛ, что под крепёж листа надо зенковать отверстия в прочном слое. Практика показала, что это полный бред, поскольку после этого оставшийся мягкий слой легко разрушается. Это у меня и случилось. Теперь лист висит на нескольких саморезах. Я планирую повернуть лист на 180 град, закрепить клопами (без нарушения прочного слоя) и затем закрыть их шляпки деревянными рейками (чтобы не перегревались и не выжигали дерево обрешётки)

 

У Вас (в отличии от моей ситуации с облицовкой топочного канала печи) лист относительно далеко расположен от источника жара.
Я просто купился на лживую рекламу, дескать огнеупор, который без проблем держит более +1000С в течении нескольких часов. В специализированной теме про СМЛ пишут много негатива, но почему-то по наивности списывал это на происки маркетинговых отделов производителей конкурирующих материалов... До кучи не послушался рекомендаций опытного печника, который плевался на этот СМЛ... Думал мужик простой, экономит и берет для заказчиков где попало все самое дешевое. Я-то конечно не дурак, и куплю премиум-класс у серьезного поставщика с проверенной репутацией... Теперь вот думаю куда применить это барахло.

Интересно, а как же тогда утапливать шляпки саморезов под возможную последующее шпаклевание и/или окраску?

 

Я видел видео, где СМЛ нагревали до красна газовой горелкой без последствий.

Не знаю.

 

Говорят он бывает разный (как лотерея), поскольку производителей в Китае полно и каждый шлепает по своему стандарту (нет единой системы нормативов качества).
Ну и подозреваю также что после разогрева газовой горелкой до красна он рассыпется при малейшем внешнем механическом воздействии... Плоский асбоцементный лист наверное тоже лопнет (от внутренних напряжений) в подобной ситуации, но по крайней мере, испытания образцов в виде пребывания на поверхности раскаленной стальной печи и даже в пламени топки он переживал вполне себе спокойно, и что самое главное, при этом не вонял

 

СМЛ, действительно, разный. Он разделён на классы, отличающиеся плотностью. Этих классов, насколько я помню, штук шесть. Основные нарекания шли на низший класс, но сегодня его в наших серьёзных магазинах нет. У меня СМЛ Премиум. А старшие классы по характеристикам превышают минерит, который имеет такую же структуру. Эти классы можно купить у поставщиков, не дефицит. Я купил Премиум, посчитав его характеристики достаточными, и, похоже, не ошибся. А зенкование - это мой прокол по незнанию

 

Это говорят их в Китае много, а у нас в продаже только стандартный эконом и премиальный (более высокой плотностью = не менее 1000 кг/м3), который я как раз-таки и покупал. Да и знающие люди мне уже после подсказали, что плотность особо на огне и жаростойкость не влияет.
Судя по моим опытам, с позиции огнестойкости магнезит показал себя даже хуже цементно-стружчатых листов (ЦСП), которые не подпадают в разряд полностью негорючих материалов... Про жуткую вонь при разогреве я также уже писал выше

Не знаю по каким характеристикам СМЛ сравнивают с минеритом (совершенно иным по составу материалом, изготавливаемым на основе цементных вяжущих), но производители последнего честно ограничивают предельную температуру в +400С, а при постоянном воздействии не более +150С

 

В прошлом году я находил в Питере фирмы, торгующие всеми видами СМЛ

У меня этого нет совершенно, хотя каменная шуба стартового элемента трубы в 11 см от СМЛ. Может, в самом деле, дело в производителе. Я покупал у очень серьёзного продавца.

Я совершенно не разбираюсь в минералах. Я имел в виду структуру: стекловолокно с нанесённым наполнителем.

 

Возможно. Я тоже ранее считал, что основной негатив идет большей частью от скупердяев, тарящихся на всяких колхозных рынках... Ну и все это естественно раздувается заинтересованными лицами со стороны конкурирующих материалов
Вероятно также, что СМЛ там просто не прогревается столь сильно (до пары-тройки сотен градусов)... Думаю нужно просто померить температуру внешней поверхности (про относительно низкую внутреннюю Вы вроде уже где-то писали) термопарами.
Я покупал у довольно известного местного крупного поставщика (ООО"Корса-Е"), но вернуть обратно материал они отказались (типа разрезав я уже испортил лист), сославшись на соответствие характеристик материала данным ТУ (понимают, что никто не будет судиться из за нескольких сотен рублей). Не хочу складировать всякий хлам и думаю куда бы применить это огне-жаростойкое "чудо"... Думаю пустить на ограждения садовых грядок и/или компостной (навозной) ямы.

С применением армирования поверхности стекловолокнистой сеткой есть изделия у фирмы "Knauf", под названием "Аквапанель" (специально разработаны для влажных помещений и облицовки фасадов)... Они у них также изготовляется на цементной основе. Поскольку эта компания дорожит своей репутацией, то честно не рекомендуют применение этих листов в местах воздействия высокий температур (около печей, котлов и т. п.)

 

Надо учитывать, что при длительном нахождении во влажной среде СМЛ теряет прочность, делается пластичным, начинает разрушаться на краях (мой опыт). правда, после высыхания каменеет

Я в курсе. Там цена сумасшедшая.

 

Ну, вот. Заканчивается сезон. Много чего было сделано. Сегодня здание выглядит так

Кое о чём интересном хочу рассказать, в частности:
- организация вентиляции в парной
- исследование поведения пароизоляции и утеплителя в парной на стенах и потолке, устранение проблем
- пароизоляционные свойства ОСП
- проблемы с ОСП в ходе длительной эксплуатации
- температурные режимы в пирогах стен и потолка парной

О вентиляции.
При проектировании и строительстве парной был заложен вентиляционный канал для подачи свежего наружного воздуха под конвекционные каналы печи. Рассчитывалось, что нагретые конвекторные каналы будут создавать тягу за счёт которой засасывать воздух с улицы, нагревать его до высокой температуры и выкидывать в парную. Однако, сначала этот механизм не заработал, что было описано здесь. Было необходимо изолировать входы в конвекционный каналы от доступа воздуха из парной. Это и было сделано с помощью плотной минваты.

Результат был очевиден.
1. Возникла тяга в вентканале, что показывает проверка дымом

2. Воздух в парной увлажнился. Это первой заметила жена: во время прогрева без поддавания на теле стала выделяться влага, аналогично поту. Конвектор работает в качестве парогенератора, не менее эффективного, чем парогенератор печи. Температура воздуха (пара) на его выходе в рабочем режиме печи превышает 200 град,. Измерено с помощью термопары.

Причём этот парогенератор работает постоянно. В парилке стало значительно комфортнее.

 

Евгений, хочу расстроить, но этот способ нагрева воздуха только сушит. Сам воздух увлажниться не может, если только ты не будешь поддавать воду. Скажу больше, воздух будет сохнуть.

Специально для тебя загрузил таблицу относительной и абсолютной влажности воздуха.
Абсолютная - количество воды в единице объёма воздуха. Грамм/м3.
Относительная - проценты от максимально возможного содержания воды в воздухе при данных условиях. 100% - начало образования тумана.
Соответственно, если абсолютная влажность 4г/м3 и относительная 50%, то этот воздух может ещё принять 4г воды на кубометр, прежде чем влага в воздухе начнёт конденсироваться.
Абсолютная влажность просто цифры, все наши ощущения только от относительной. Относительная показывает будет ли сохнуть лужа на полу, будет ли кожа сухой, будет ли першить в горле.
При каждой температуре и давлении воздух может держать в себе определённое количество воды. При повышении температуры эта способность улучшается (падает относительная влажность).

Если проанализируешь таблицу, то прекрасно видно, что при -20С в воздухе может содержаться максимум 0.9г/м3 влаги (правый нижний угол). Мы берём этот морозный воздух (видна дымка), засасываем в помещение и нагреваем до +10С. Относительная влажность становится уже всего 10% (ищи в табличке температуру +10 и абсолютную влажность 0.9г/м3). Можешь представить, что будет с относительной влажностью, если воздух нагреть до 200С. Правильно, она стремится к нулю.
Именно поэтому, при данной системе вентиляции, сам бог велел сделать совмещённую парную с мойкой и лить как можно больше воды.

ps Для просушки подвала я ждал осень. На улице дождь, около нуля, влажность близка к 100% (4.8гм3), но я нагревал этот воздух до +30 и подавал в подвал, на выходе была влажность, если верить таблице, между 10 и 20%. Сухой воздух.
Если бы я начал сушить подвал летом, то получил бы обратный эффект. Воздух с влажностью 50% при температуре +25 (11.5г/м3) у меня бы остывал в подвале до +15. Относительная влажность была бы 90%. Понятно, что при таком раскладе я бы хрен высушил подвал в доме. Скорее наоборот - появился бы конденсат на стенах.



pps Сорри за сбивчивые объяснения. Я на пальцах.

 

Думаю, я тоже не вполне понятно объяснил.
Пока не работал забор воздуха с улицы в парной вертелся воздух в запертом объёме. Засасывался с пола в конвекторные каналы, нагревался в них, поднимался под потолок, впитываясь при этом в дерево, т. е. ещё более осушаясь, затем снова опускался на пол и далее процесс зацикливался без поступления влаги извне.
Поступление влажного (а у нас влажность 95% совершенно обычная вещь, сейчас, например, "замерзающий переохлаждённый туман" 94% меняет ситуацию: в помещение постоянно поступает влажный воздух, аналогично испарению лужы на полу. При этом постоянно образуется высокотемпературный (более 200 град) сухой пар.
Эффект очень заметен. Например, перестали сохнуть глаза, ну, и на теле конденсируется влага.

 

Ещё раз скажу, тот воздух, что поступает к тебе извне с температурой около нуля и с влажностью 95%, после нагрева до 60 градусов приобретает относительную влажность менее процента. Пустыня имеет гораздо более высокую влажность. Почему до 60? Да нагревай его как хочешь в каналах, итоговая температура для парения в сухой бане примерно будет такая.
Почему влажность в бане гораздо выше одного процента? Чайник кипит, бак кипит, вода на каменке, стены отдают влагу... Друзья, которые пришли попариться, выделяют не только углекислый газ и политические анекдоты.
В итоге, всё равно влажность, примерно, 40-60%. Это нормально. Глаза и тело имеют гораздо более низкую температуру. Тот воздух, что у тебя в бане, при контакте с кожей локально остывает до температуры точки росы, вот тебе и конденсат на теле.
Всё правильно, так и должно быть.
Ну и постоянный приток свежего воздуха обеспечивает ощущения лёгкости от парения. Нет тяжелого духа, не задыхаешься.
Рад, что понравилось тебе.

 

В прходящем сезоне много внимания уделял работе над ошибками.

Одна - почернение вагонки в мойке и досок пола в углу под душем. Причём почернели они очень быстро.

Я выполнил эти советы:
1. Химически защитил этот угол. Для этой цели сначала хорошо обработал проблемные места зверским отбеливателем (какой то НЕОМИД), а потом покрыл в несколько слоёв низ вагонки и края досок пола ХМФом.

Получилось очень хорошо: больше не чернеет и практически незаметно, если только специально не докапываться.
2. Просушиваю мойку после использования и бОльшую часть времени держу эти доски поставленными на ребро
На последнем фото виден эффект от действия отбеливателя - на нижнюю на фото доску пролилось его некоторое количество - остались белые полоски. Ну и видно, что торцы чистые. А вообще, конечно, за состоянием этих досок слежу и буду следить постоянно. Зря я не защитил их в ходе строительства, сухими. Проще и надёжнее получилось бы. Так было проделано с лагами и нижней обвязкой и с ними никаких проблем не возникает, тьфу - тьфу.

 

@EugeneKo, Тёзка, меня постоянно удивляет желание россиян учиться на своих ошибках