Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потрескивание печки, клубы пара из окна для залпового проветривания. Нырнуть в нетоптанный снег. Боевые 100 грамм после выхода из парной...

 

Это если есть вода! У меня, например, частенько в колодце образуется толстая ледяная пробка, которую ничем подручным не пробить. Не возить же воду с собой!
А практически не боящаяся разморозки система у меня была в старой бане, где была газовая колонка и в колодце стоял погружной насос. Оставалась только задача подачи воды в морозы, хотя колодец был впритык к бане, но в оттепели всё прекрасно работало. Только смеситель снимал.

 

Ну, вот, добрался, наконец, до самого сложного вопроса - структуры пирога стен и потолка парной, паропроницаемости материалов и технологии строительства парной. Разбирательство с этим заняло бОльшую часть моего времени в прошлом сезоне и подозреваю, что продолжится в будущих. Я при этом полностью разуверился в связанных с этой темой канонах и разработал "правильный" с моей точки зрения пирог. Жаль, что полностью реализовать его не удастся, т. к. больше бань я строить, скорее всего, не буду, но кое какие элементы я уже реализовал в этом сезоне при доводке бани.
Вопрос очень сложный, комплексный, поэтому я начну разбирать его по частям с наиболее простых элементов.
Начальным вопросом при разработке пирога стены каркасного здания из ОСП является размещение утеплителя: внешнее или внутреннее по отношению к стене из ОСП, которая являясь силовым элементом рассматривается как паронепроницаемый барьер. Этим определяется качество защиты утеплителя, в качестве которого используется исключительно минвата, от намокания.

Наиболее правильным считается использование внутренней стены (ОСП крепится к стойкам изнутри помещения, утеплитель размещается между стоек), при этом снаружи утеплитель защищается различными влаго - и ветрозащищающими элементами, например, Изоплатом.

При применении наружной стены особе внимание уделяется качеству парозащиты, поскольку в этом случае утеплитель оказывается запертым между двух пароизолирующих стен и не вентилируется. То, что мне известно и что применил я, это сплошное укутывание по стойкам фольгированными материалами с большими нахлёстами и со 100% проклейкой всех швов и скоб, использованных при креплении.

Это я вкратце, поскольку всё это многократно описано. У меня применена внешняя стена. Парозащите уделил особое внимание, монтировал её очень тщательно. Извёл много мотков высокотемпературного алюминиевого скотча. Получилось вот так

Сомнений сначала не было никаких. И поводов не было, поскольку парилка прекрасно держала тепло.
Сомнения начались, когда выяснилось, что ОСБ не только никакой не пароизолятор, но, даже влагоизолятор плохой.
Сомнения росли по мере того, как стены из хорошо окрашенных эмалями и пропитками стен из ОСП начали сильно шелушиться, особенно на солнечной стороне.

Стена на первом снимке простояла 5 лет, вторая - 3. Было решено их заменить и после замены на новые, пока они ещё были не окрашены и попали под сильный дождь с ветром, дующим прямо в эту стену, через неё местами потекла вода! А добил случай, когда в предбаннике нового здания на потолке, сделанном из ОСП, со стороны чердака образовалась лужица воды, которая протекла внутрь! Стало ясно, что нельзя рассчитывать на ОСП как на пароизолятор. Кстати, в последнее время появилось много статей, говорящих именно об этом. Например, вот тут
http://karkasdom.info/paropronicaemost.html
А для меня то это как раз хорошо, поскольку исчезает проблема закрытия утеплителя между двумя пароизолирующими барьерами. Следовательно, исчезли ограничения в выборе внешнего или внутреннего размещения утеплителя. Вопрос просто отпал!
А потом я решил посмотреть, в каком состоянии минвата в стене парилке, поскольку баня несколько месяцев стояла неокрашенная. Не намокла ли? И вот тут все каноны рухнули: внутри всё не так, как следовало из теорий:
- минвата явно намокала, хотя была сухая
- фольгированная бумага явно намокала и высыхала, напряжена и во многих местах порвана на скобах

т. е., очевидно, в результате нагрева фольгированная бумага деформируется, в ней возникают напряжения, в результат которых она рвётся на скобах, открывая доступ пара к минвате и бумажной подложке. Те намокают, но не сильно, поскольку масса пара очень мала, но, затем высыхают благодаря вентиляции через наружную стену из ОСП. Т. е. ничего плохого не происходит.
Такое вот моё предположение. О выводах и мероприятиях позже. После того. как я опишу ситуацию с утеплением на потолке.

 

Забыл описать ещё одну серьёзную проблему, всплывшую в ходе вскрытия стены: алюминиевый скотч очень плохо клеит. Я ранее это наблюдал на кровле, когда пробовал герметизировать склейки материала Ризолин (к этому я вернусь позже), но проявилось очень наглядно.

В этом месте два горизонтальных полотна фольгированной бумаги имели очень маленький нахлёст (проклееный алюминиевым скотчем), поэтому были со стороны комнаты закрыты и проклеены ещё одним полотном. Хорошо видно, что склейка развалилась. По видимому, причиной этому являются с одной стороны, деформации полотна под действием температуры и, возможно, влажности, а с другой то, что без твёрдой опоры под местом укладки скотча невозможно хорошо прижать его к проклеиваемым полотнам. Ведь большая часть полотен имеют за собой только мягкую минвату. В результате невозможно хорошо прокатать стык.
Но, мне, как выяснилось в дожди, не удалось загерметизировать скотчем стыки алюминированных материалов и на кровле, хотя под ними лежат плиты ОСБ.

 

Только что заметил принципиальную ошибку в предыдущем посте! Виноват!
Под фотографиями надо читать:
В этом месте два ВЕРТИКАЛЬНЫХ ! полотна фольгированной бумаги имели очень маленький нахлёст

 

Теперь о пароизоляции на потолке. Там проблемы те же, что и на стенах, только более ярко проявляются, поскольку влага, проникшая через дефекты в пароизоляции, не стекает по бумаге или теплоизолятору, а накапливается в месте дефекта в виде лужиц. Минвата в этом месте тоже локально накапливает влагу до состояния очень мокрой тряпки.
Разбираться с потолком гораздо проще, поскольку и пароизолятор и утеплитель доступны (нет стены). Это позволило провести температурные измерения, сделать полную ревизию пирога со стороны чердака и модернизировать пирог для устранения проблем.
Мельчайшие нарушения пароизоляции приводят к появлению лужиц.

На этих фото видно, как сильно натянута и деформирована плёнка. У меня создаётся мнение, что это является следствием циклического намокания и высыхания бумажной основы, в результате чего она сжимается, напрягая места крепления скобами, на которых, в конце концов, рвётся. Многочисленные порывы по скобам есть и и на стропильных стяжках, но их очень сложно заснять.
Для решения этой проблемы я уложил между стропил на пароизолятор под теплоизолятор корыта из толстой полиэтиленовой плёнки.

В процессе разбирательства было найдено ещё несколько источников попадания влаги на теплоизолятор:
1. Протекание через мастер флеш сендвича по сварному шву и по стыкам с кровлей. Устранено жирной промазкой стыков мастикой и временно - замазыванием асбестом щели в районе сварного шва (позже так же замажу мастикой).

 

2. Задувание влаги через вент решётку, расположенную напротив трубы. Хотя в решётке установлена достаточно мелкая сетка, в дождь с ветром эта сетка пробивалась и вода, попадая на сендвич, стекала в проходной элемент. Герметизация стыков проходного элемента оказалась недостаточной и вода проникала по пароизолятору под теплоизолятор, напитывая его водой. Этот год был очень дождливый и воды, по-видимому, собиралось много.

Обнаружилось это в забавных обстоятельствах: затопил печь и через небольшое время вдруг из парилки раздалось громкое шипенье и повалил густой пар! Я перепугался. Первой мыслью было - что-то с печью, но потом разобрался. Ликвидировал проблему
- установкой по стропилам перед решёткой прозрачной защиты (поликарбонат, полиэтилен), по которой вода стекает за пределы потолка здания, на софиты кровли.
- хорошей герметизацией битумной мастикой стыков проходного элемента (ранее измерения показали, что температура здесь не поднимается выше 60 град) и заполнением ППУ тонкими полосками листового асбеста

3. Протечки кровельного покрытия. Пока что я бороюсь с этим густой промазкой стыков мягкой кровли битумной мастикой. Если это не решит полностью проблемы, то подобью стропила по внутренним граням полиэтиленовой плёнкой, по которой влага будет стекать на софиты.
Ну, вот. Про проблемы пароизолятора и утеплителя вчерне закончил. Теперь соберусь с мыслями и изложу моё современное видение решения этих проблем.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/11095212/

Евгений, у меня с пяти сторон внутри сделано вот так. Никакой бумаги, влажного утеплителя и чёрных пятен.

 

А почему с пяти? В теме сказано только о потолке, а стены, как я понял, утепляются за счёт бруса.

А ты это смотрел? Как? У тебя же минвата запакована с двух сторон пароизолятором (полиэтилен). Кстати, это принципиально неправильное решение (это не я придумал, это в анналах), поскольку утеплитель не вентилируется и пар, попав него, а дырочку он всегда найдёт, оттуда уже никогда не выйдет. Следствие - намокнет со всеми вытекающими последствиями. В моём случае видно, что минвата намокала, но высыхала, поскольку вентилируется. Думаю. тебе надо сверху открыть минвату, хотя бы просто наделать дыр в плёнке или заменить на мембрану.
И по поводу фольгированного вспененного полиэтилена. У меня совершенно негативный опыт его использования в старой бане. Там стены первоначально я покрыл фольгированным Пенофенолом. Через пару лет менял временную внутреннюю облицовку и увидел, что фольга пошла клочьями. У тебя при наличии перед минватой слоя качественного теплоизолятора - полиэтилена, это было бы совершенно не страшно, если только не брать в расчёт, что при разрушении отражающей изоляции температура за ней, т. е. на полиэтиленовой плёнке, будет выше, причём, возможно, значительно. Как при этом поведёт себя полиэтиленовая плёнка? В том числе в местах крепления? Конечно, у тебя остаётся дополнительно первый 4-мм слой вспененного материала, но, как он будет работать?

 

На стены я тоже пирог положил. С потолка метр по периметру фольгированный утеплитель. Тот самый, который рекомендован для саун и бань. Температуру держит до 130+. За него я спокоен, ибо выше 85 не поднимаю. После него по всему периметру пароизоляция, брус, снова пароизоляция, воздушный зазор и сайдинг.
Не путай пароизоляцию (мембрана) и гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка).
Мембраной я обтянул вату. Она так и работает, что внутрь пар не пропускает, а наружу выводит. То есть, в любом случае, отвод влаги от утеплителя есть.

Вообще, фольга очень хорошо отражает прямое ИК излучение. Если перед ней стоит вагонка, то 99% задерживается именно деревом. Все эти подкладки из фольги между слоями, всего лишь, развод на деньги. В моем случае фольга вообще не работает. Взял этот материал исключительно исходя из его термостойкости. Огромный плюс моего пирога в том, что он имеет малую теплопроводность и теплоемкость. Соответственно, пар просто не имеет возможности на нем сконденсироваться. Это не бутылка холодного пива. Учитывая сплошной слой, влажный воздух не проходит далее в конструкцию и не оседает каплями там. Не гниет дерево, утеплитель и остальная конструкция.
Баня дышит, но дышит вентиляцией. Брус тоже сухой.
Единственное, влага активно конденсируется в подполе, на бетонном поддоне. Но и это не проблема. Спустя несколько часов он имеет плюсовую температуру (он же лежит на ЭППС) и просыхает вместе с баней благодаря вытяжке.
Вот с предбанником беда. Печь не топит предбанник. Нет тепла от нее. Пришлось ставить электрический подогрем. Читал же, наверное. До этого потолок и стены были мокрыми после банных процедур.

 

У тебя непонятно описан пирог потолка. Не написано, какие плёночные материалы использованы. На фото видно, что верхняя плёнка - технический полиэтилен розовато - серого цвета. Если это так, то этот идеальный пароизолятор как раз запечатывает минвату и не даёт выйти попавшему в неё пару. А пар туда так или иначе попадёт.
Закон построения пирогов, усвоенный мной при проектировании: должен быть обеспечен выход пара из теплоизлоятора.

 

Нет, там какой-то изоспан. Не помню марку за давностью лет. Направлен на выход пара из утеплителя со всех сторон. То есть пар, если проникнет, то спокойно выйдет наружу. Сверху него ничего нет - чердак.

 

Вопрос о выходе пара отпал.

 

Заканчиваю с темой утепления своим видением структуры пирога стен и потолка, т. е. как бы я решал задачу утепления здания, если бы строил сейчас.
Пирог был бы такой:
1. Внутренняя деревянная обшивка, вагонка, например
2. Обрешётка
3. Алюминиевая фольга, причём именно фольга, а не фольгированная бумага, поскольку последняя в процессе намокания/просыхания сильно деформируется, создавая напряжение в точках крепления, приводящее в разрыву бумаги (фото было выше). Этот слой не надо герметизировать. Его задача - создать, совместно с вентзазором и деревянной обшивкой, тепловой барьер, значительно уменьшающий поток тепловой энергии, проходящий за него. Измерения в моей бане показывают, что температура с обратной стороны отражающего слоя в такой конструкции не превышает 60 град. Ц даже на потолке под теплоизолятором. Кроме того, я потерял доверие к алюминиевому скотчу, как гидроизолирующему материалу в зоне повышенных температур.
А функции пароизолятора должен реализовывать отдельный слой.
4. Обрешётка. Может быть не толстой.
5. Пароизолирующий барьер на основе толстой полиэтиленовой плёнки. Использование полиэтилена возможно, поскольку за отражающим барьером температуры для него вполне допустимы, да и воздушный зазор перед этим слоем тоже, думаю, является дополнительным тепловым барьером.
Для этой цели надо использовать максимально широкую плёнку, толщиной 200мкм, например, рукав, дающий после разрезания полотнище, шириной 3 м любой длины. Двумя - тремя кусками такой плёнки можно полностью покрыть любую парилку с минимумом швов и большими нахлёстами, что сильно повысит надёжность пароизолятора. Вроде, существует проблема проклейки стыков такой плёнки, но, думаю, она решена, поскольку это массовый способ пароизоляции. Надо просто почитать, поразбираться. Надо только иметь в виду, что у технической плёнки бывают дыры достаточно большого размера.
Достоинством использования двух обрешёток является то, что при этом внутренняя обшивка будет расположена горизонтально, что многими приветствуется.
5. Теплоизолятор между стойками. Этот и последующие слои по канонам должны быть паропропускающими. Традиционно для этой цели используется минвата, но я бы сейчас использовал пенопласт. Существует мнение, что его использовать нельзя, поскольку он считается пароизолятором, но это мнение неверно, о чём говорит ведущий производитель пенопласта - Кнауф и прекрасно демонстрирует ролик. Достоинством пенопласта является то, что он очень мало поглощает влагу, а влага через каркасные стены снаружи проникает, например, через стыки. Конечно, есть сложности с нарезкой пенопласта, но они легко решаются с помощью термогильотины, которую можно быстро сваять из подручного материала.
6. Наружная стена из ОСБ, окрашенная фасадной краской. Такая стена не является паробарьером, что обеспечивает вентиляцию пароизолятора.
Вот таким является "мой" пирог. Возможно, он избыточен. Можно, наверное, исключить отдельный пароизоляционный барьер, герметизировав стыки алюминиевой фольги. Жизнь показала, что попадание влаги в теплоизолятор совсем не страшно, если обеспечена его вентиляция. Тем более, если в качестве теплоизолятора используется пенопласт. Но при наличии двух слоёв я спал бы спокойнее, тем более имел бы горизонтальную внутреннюю обшивку.

 

Вот надо же сейчас всплыл мой древний (2010г) пост по поводу достоинств пенопласта при утеплении чердачного перекрытия. Я тогда ещё только готовился к строительствам и разбирался с технологиями. И ведь всё правильно мыслил, а сделал таки традиционно, в основном, с минватой. Несколько утешает только то, что при выборе минваты я не знал ещё о невысоких температурах под теплоизолятором и перестраховался от перегрева полимера.
И использование эковаты на чердаке над предбанником и комнатой отдыха тоже сейчас считаю неверным. Надо было тоже использовать пенопласт, поскольку эковата очень сыпуча, а чердак хоть немного, но обитаем - используется для хранения веников и некоторого скарба. При посещении чердака при всех предосторожностях оказываешься достаточно сильно засыпан крошками эковаты.
Теперь планирую закрыть всю эковату паропропускающей мембраной.