Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

28 марта.
Приехали соседи. С их помощью моментально подняли и закрепили стены каркаса и внутренней перегородки между мойкой и предбанником.


29 марта.
С утра плохая погода: дождь, холодно, ветер. Работать невозможно. Завернул всего один саморез. Зато на несколько дней приехал помошник и дело завертелось!

30 марта
Монтаж ускорился принципиально! За день полностью выставили каркас внешних стен и внутренней перегородки между баней и предбанником. Вдвоём сделали это очень быстро и без проблем. Всё соединилось очень точно. Результат правильно сконструированной конструкции и точной нарезки. Даже плохие доски практически не сказались.
Обшили плитами каркас за исключением проёмов под дверь и окно, а так же в районе печи.

В плитах предварительно сверлились по шаблону по контуру отверстия под крепёж.

Это сильно ускорило монтаж.

31 марта.
Поставили на место печь.

Прикинул, как она совмещается с лагами. Оказалось, у меня были неверные размеры ножек. Пришлось переставлять лаги, что было легко сделать, поскольку они стоят на саморезах.
И всё это делалось в условиях ужасной погоды. Ураган, временами с дождём и снежной крупой. В центральной России переворачивает автобусы и сдуло самолёт с полосы. У меня тоже лист СМЛ Премиум 8мм сдуло со стопки, унесло кувырком метров на 10, кинуло на ребро доски из рядом стоящей стопки и заломало.

Сильно промокли, но никто не заболел.

 

1 апреля
Начали ставить стропила. Оказалось тяжело и неудобно. Очень мешало отсутствие пола. Сложно заниматься силовыми упражнениями, балансируя на лагах. Поэтому собрали в черновом варианте пол из QuikDesk (не клеили и не привинчивали).

Не обошлось без казусов: по ошибке срезали шип с трёх плит. Пол покрыли старым линолеумом. Стало возможным работать со стропилами из комнаты со стремянки. Дело сильно ускорилось. Освоились с подъёмом, получается очень быстро. Закончили установку 2 апреля.

Торцевые скошенные стропила оставили на потом. Буду делать по месту.
А природа стала просыпаться: вылез королевский рябчик - наш любимец. Красивый и самостоятельный - растёт без ухода и постоянно разрастается.


3 апреля.
Начали обшивку крыши листами ОСП. Используем 9мм лист. Не обошлось без косяков при изготовлении стропил. Пришлось разбираться на модели и кое где подрезать листы (где - не помню и записей не осталось ).
4 апреля закончили: покрыли бОльшую часть кровли. Остались торцы и несколько листов на пологой части.

Опять пошёл дождь.
И уехал помошник!

 

Просматривал написанное и нашёл глупую ошибку

вот тут. Виноват, исправляю

 

Подхожу к завершению описания строительства собственно здания (без внутренней и внешней отделки).
7 апреля закончил закрывать кровлю плитами ОСП.

Стропила и плиты резались по месту, поскольку идея а скошенных торцах возникла уже в ходе строительства и на ходу в САПРе прорисовать конструкцию не получилось. Но, результат вполне неплох, как мне кажется.

На местах стыка плит ОСП в районе конька и на пологом скате образовались зазоры, которые в дальнейшем должны были быть закрыты кровельным материалом. Но, непосредственно в ходе строительства кровельный материал нельзя было положить, поскольку постоянно шли дожди и было холодно, а самоклеящийся материал требовал не менее 15 град. Через зазоры лилась вода, препятствующая внутренним работам. Я решил закрыть эти щели до лучших времён. Сначала пеной. Запенил конёк - получилось, правда, не вполне. Подтекало, но терпимо.

А вот с пологим скатом - нет! Дело в том, что этот скат состоит из двух рядов ОСП: от конька вниз идут плиты, уложенные короткой стороной (1,25м) вниз, а нижний ряд - под углом 90 град к ним (это видно на предпоследнем фото). Стропила установлены с шагом 0,625 м и листы ОСП по направлению вниз от конька стыковались на них, обеспечивая прочность и герметичность соединения, а вот со стыком между рядами плит я крупно ошибся, не предусмотрев там балку (ригель), в результате чего он оказался висячим. Я при конструировании не придал этому значения, поскольку ходить по крыше не предусматривалось, а стык должен быть защищён от протечек кровельным материалом. Вот он и незакрытый и потёк во время дождей.
Я, вместо того, чтобы решить проблему, вернее множественные проблемы, в том числе, и всплывшие позже, на корню, подшив сразу, когда это легко можно было сделать, ригелем, пошёл по лёгкому, как тогда казалось, пути.
Первым делом - пропенил заодно с коньком. Протекло сразу.

Вторая попытка - заклеил малярной лентой на строительном клее. Смыло первым же дождём

Далее содрал оставшийся клей и заклеил палочкой - выручалочкой - сантехнической лентой. Продержалась день, т. к. ветра постоянно раскачивали стык. Тут, к счастью, дожди сильно ослабли и я решил дать крыше подсохнуть и потом уложить кровлю. Решение тоже оказалось неправильным. Это выплыло в дальнейшем. А ведь на этом этапе всё ещё можно было поставить ригель!

 

10 и 11 апреля установил двери и два окна. Сделал временную входную лестницу.

Всё! Здание собрано! В нём можно работать.
Пришла пора внутренней отделки и установки оборудования. Всё уложилось в месяц, в том числе и многочисленные работы по снабжению, которые я вёл параллельно.
Далее я собираюсь рассказать о некоторых особенностях строительства, а именно:
- кровля
- организация утепления
- пол в комнате отдыха
- проливной пол в бане
- стена между парилкой и мойкой
- печь и дымоход
и обсудить интересующие меня вопросы эксплуатации: режимы топки, вентиляция парной
Надеюсь, это будет интересно и диспут состоится.
А природа пробуждается. Вот второй (после рябчика) знак

Хотя зелени ещё практически нет

А на горизонте видны ветряки.

Это уже Эстония. Она за Нарвским водохранилищем.

 

Пожалуйста, не надо в личку! Я тоже разбираюсь с этим, молча

 

Ата-та, двери и окна без пароизоляции. Не по фэн-шую!

 

О кровле.
Приступить к работам по укладке кровельного материала удалось только 2 мая. До этого практически непрерывно шли дожди и было холодно. Крыша непрерывно текла. Работать внутри было невозможно. Обрадовало то, что плиты пола QuickDesk ничего не впитывали и просыхали очень быстро.
За это время выпало пара сухих дней, что позволило установить строительные леса, которые взял у соседей, и и оформить свесы.

Наличие лесов сильно облегчило работы.
Кровлю закрывал самоклеящимся материалом Ризолин. Я давно работаю с ним. Это уже третья крыша, которую я им закрыл. Предыдущий опыт и особенности материала описаны тут. Крыл один. Закончил за три дня. На этот раз выяснилось, что Ризолин очень сложно класть в разогретом состоянии, как говорится в заводской инструкции. Очень неудобно, потому, что он липнет ко всему, трудно снять защитную плёнку. Она рвётся, цепляется кусками. Очень хорошо работать при низкой температуре, когда материал уже липнет, но слабо, а плёнка почти не липнет. И не надо выносить материал на солнце. А позже при сильных дождях крыша протекла! . Разбирательство выявило следующее: на стыках полотен Ризолина внахлёст материал не даёт герметичного соединения и через оставшиеся каналы вода проникает под кровельный материал, далее стекает через непроклеенные места по листам ОСП до описанных ранее зазоров между листами и протекает через них.

Основная причина проблемы - моя ошибка: надо было укладывать полотнища Ризолина не поперёк, а вдоль конька, что и рекомендовано для таких материалов.
Пока что протечки были устранены тщательным протаптыванием швов и их проклейкой алюминиевым скотчем.

А далее надо герметизировать зазоры между листами ОСП изнутри, но это я оставил на потом.
Кровля теперь выглядит так:

Осталось ещё несколько доводочных операций, которые я оставил на следующий сезон.

 

Об инструменте.
В работе использовал три шуруповёрта:

1. Старенький 14 вольтовый HITACHI, переделанный на литиевый аккумулятор Описано тут. Это обеспечило аппарату новую жизнь: мощность повысилась, а вес сильно уменьшился.
2. Очень хороший мощный 18 вольтовый ГРАД-М. Влёгкую загоняет саморезы 6х90. В комплекте 2 батареи. Смешная цена. К сожалению, зарядное устройство совершенно примитивное. Заряжает по времени. Я прозевал и, похоже, загубил один аккумулятор. Буду тоже переделывать на литий.
3. Сверхмощный сетевой ударный Makita TD0101. Незаменимая вещь. Любые саморезы загоняет как в масло. Главное вовремя остановиться. Вот только сетевой шнур ограничивает мобильность.

Перед началом работ с полом и вагонкой приятель привёз торцовочную пилу.

Поразительно полезный инструмент: работать очень удобно, даёт ровный срез, позволяет пилить пачку досок. Её бы к началу работ, когда пилил доски каркаса! Циркулярка не идёт ни в какое сравнение.

Помятуя проблемы с разделкой плит пенопласта ножом (неровный рез, кругом липнущие шарики) сделал термогильотину.

Режущая часть выполнена в виде лучковой пилы, натяжение нихромовой нити которой осуществляется пружиной. Конструкция перемещается в вертикальных направляющих. В ходе реза балка "лучка" неподвижно стоит в направляющих на упорах, а нить опускается под действием сжимающейся пружины. Нагретая нить режет пенопласт очень ровно. В ручную (без направляющих) так не получалось.
Пенопласт ограничивается в перемещениях вертикальным и горизонтальным упорами (на фото отсутствуют). Получилось достаточно удобно. Соорудил за пару часов.
А вот так цветёт наш рябчик

 

Добавление к теме инструмента.
В начале работ была куплена электропила BOSH, поскольку надоели капризы моего бензинового Штиля.

Но, она практически не пригодилась, т. к. разделку досок делал паркеткой, а эту пилу использовал только один раз при подрезке выступающих листов ОСП на крыше. Мог бы обойтись и лобзиком.
А вот крайне удачной была покупка аккумуляторного степлера

Сильно упростил монтаж пароизоляции. А вот для монтажа клямеров при креплении вагонки оказался непригоден, поскольку имеет сильно выступающую вперёд часть. Для этой цели пришлось использовать сначала обычный степлер, потом перешёл на гвозди, а затем и вовсе отказался от клямеров за счёт финишных гвоздей в сухой комнате отдыха.

 

Я себе прикупил такой пистолет

сильно облегчает работу, бьет гвоздями 30мм. Брал еще по докризисной цене за 2300р.
Бил в паз под углом, держит отлично. Компрессор брал на работе.
Причем пользовался аккуратно, сейчас выглядит как новый. Хочу продать по той-же цене, по которой купил. Новый сейчас 4700 стоит.

 

А что это за зверь? Интересуюсь чисто в познавательных целях, т. к. гвоздями практически не пользуюсь. Почти всё на саморезах.

 

Теплоизоляция.
Парилка и мойка.
Наружные каркасные стены и потолок теплоизолированы минватой Изовер. 100мм между стоек стен, 150мм между стропильных стяжек на потолке. В следующем сезоне при отделке фасада снаружи на стены будет наклеено ещё 50мм ППС.
Пароизоляция традиционная - фольгированная бумага, проклеенная алюминиевым скотчем.

Долго ломал голову как делать перегородку между парилкой и мойкой. Даже тему открыл. Сделал, как и обсуждалось в теме: деревянная сплошная стена из досок 150х50мм.

Верх стены выходит на чердак без каких либо пароизоляций, что должно обеспечивать вывод влаги из древесины в случае её попадания туда в силу каких-либо причин.
Стена без утеплителя с обоих сторон. Пароизолирована с обоих сторон.
Сначала я хотел реализовать использованный @Yuriy73 способ, при котором большая масса дерева помещается в парилку и работает как аккумулятор влаги и температуры, но поздно об этом подумал и не смог пароизолировать конкретную конструкцию. Пришлось, к сожалению, отказаться .
Парилка и мойка пароизолированы независимо, как два отдельных помещения только с дверью между ними и герметичным общим поддоном под проливным полом.
Предбанник
Внутренние перегородки и наружные стены предбанника теплоизолированы ППС (100мм между стоек, позже дополнительно 50мм на фасадную часть стены). Без пароизоляции, поскольку предбанник изнутри облицован ОСП, который и сами является хорошим пароизолятором, да и при использовании ППС применение пароизоляции не обязательно.
ППС в предбаннике применён потому, что его стены имеют многочисленные проёмы и отверстия, в том числе - для труб, что, по моему, сильно усложняет задачу монтажа и пароизоляции минваты. В этом случае с ППС работать значительно легче и нет опасности намокания. Кроме того, в стены предбанника будёт ввёрнуто большое количество разнообразного крепежа для внутреннего оборудования, что может порвать пароизоляцию минваты.
Комната отдыха.
В стенах 100мм минваты. При внешней отделке снаружи будет добавлено 50мм ППС. Утеплитель пароизолирован изнутри фольгированной бумагой. Я отказался от использования традиционной для этой цели полиэтиленовой плёнки 0,2мм в силу двух причин:
- фольгированная бумага значительно уменьшает теплопотери
- не хотелось связываться с клейкой полиэтилена (очень много негатива по этому поводу).
Правда, при этом пришлось пойти на ухудшение качества связи из-за экранирования.

Комната отдыха и предбанник имеют общий пол. В полу 150мм ППС между лаг, открытого снизу, т. е. хорошо вентилируемого. Сам пол выполнен из водонепроницаемых плит QuickDesk. Это позволило не использовать никаких дополнительных слоёв пароизоляции. При укладке ППС я допустил ошибку: решил, что можно уложить нарезанные куски ППС между лаг слегка внатяг, а затем закрепить их пеной.

Не получилось, поскольку лаги при боковой нагрузке начали изгибаться и при установке верхних слоёв ППС с натягом нижние стали выпадать. Долго приноравливался, Подрезал нижний слой так, чтобы усилия были минимальны, а верхние слои – практически без усилия. Гильотина очень хорошо подрезает при установке нити по двум крайним точкам. В конце концов подшил снизу по лагам нарезанные планки ОСП, что надо было, конечно, сделать сразу.

Правильно было бы укладывать пенопласт на основание, например, листы ДВП, или черепные планки, нарезанные из тех же ОСП (к чему я, практически, в конце концов пришёл, только подшивать пришлось снизу). Вид снизу получился такой:

Не очень красиво, конечно, но видеть это будут только кошки.

Потолок предбанника и комнаты отдыха утеплены эковатой 150мм. При этом в комнате отдыха пароизоляции потолка нет, а есть пароограничение, обеспечиваемое применением в качестве плёнки, на которую укладывается эковата, специальной строительной бумаги. Сам этот подход я почерпнул у @Porcupine на его прекрасном сайте http://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/
Алексей, спасибо!
А вот что говорит по этому поводу @Ecovlad
Главное достоинство ELT-KRAFT VCL - его прочностные свойства. Благодаря четырехслойной структуре, в состав которой входит армирующая сетка, эта ограниченная пароизоляция практически не растягивается и с трудом рвется. Финны ее производят, наверно, специально под утепление задувочным утеплителем. Как пароизолятор он весьма скромен - параметр Sd всего 0,7м (для сравнения вагонка из сосны толщиной 12мм имеет значение Sd прибл. 0,6м). Так что благодаря применению Elt Kraft VCL эковата не будет категорично изолирована от жилого пространства, что, соответственно, даст ей возможность поучаствовать в формировании комфортного микроклимата. Это плюс. Минус - это возможно недостаточная защита волокнистого утеплителя (эковаты) от влияния водяных паров в зимний период. Как следствие - эковата может быть более увлажненной, а значит, менее эффективной как теплоизолятор.

EltKraft VCL, как и другие, подобные ей материалы, создавалась специально с увеличенной, относительно "стандартной" ПИ, паропроницаемостью.
Эти продукты - своего рода осознание того факта, что далеко не всем материалам и не во всех конструкциях нужна полная пароизоляция. ЭВ в жилой комнате как раз такой материал и как раз в таком месте.
Ничего там излишне не переувлажнится и заметного влияния на теплопроводность не окажет.
Влага сперва накапливается внутри волокон целлюлозы. Вот когда начинает между волокон, тогда да, тогда все как и у других утеплителей: вода связывает волокна между собой, образуя мостики, по которым тепло начинает идти более интенсивно.

Для этой цели прописываются финские бумаги, но я использовал отечественную с аналогичными параметрами, плюс пароограничение вагонки.
Пирог потолка получился таким (снизу - вверх): вагонка – обрешётка – крафт бумага по стропильным стяжкам – эковата между стропил.
У предбанника на потолке тоже эковата, но уложенная на листы ОСП. Это надо переделывать. Дело в том, что в предбаннике на потолке размещена складная чердачная лестница. Так вот, каждый раз при её использовании вниз сыпется эковата. В будущем сезоне заменю её на ППС.

 

Печь и дымоход.
Выбору печи и дымохода я уделил большое внимание: ходил по магазинам, консультировался у владельцев, читал форум. Сразу определился, что печь должна быть металлическая, обеспечивающая универсальность бани, т. е. возможность её использования как в паровом, так и в саунном режиме. В результате остановился на печи Костёр 18С. Обоснование выбора субъективно - техническое: эта печь с необходимым для меня назначением - новый продукт от конструктора печей Сахара и Русь, признанных ранее лучшими, что для меня, как для конструктора, означает, что этой конструкции можно доверять. Да и описанные оригинальные особенности её конструкции вполне понятны и интересны. Я обсудил детали с конструктором печи в профильной теме Банная печь Костер и по телефону 8-800-, который, похоже стоит у него на столе (Иван Иванович, ), в той же теме и в теме Присматриваюсь к Гейзер 2014 (Термофор) поразбирался с особенностями печи Гейзер 2014, на которую сперва положил глаз. В результате, многократно описанные проблемы с регулировкой тяги у Гейзера стали причиной отказа от неё. И жизнь показала, что я прав: у Костра таких проблем не совершенно. Тяга прекрасно регулируется как зольником, так и шибером, никакой утечки дыма через топливный канал нет.
Печь была куплена. Результаты измерения температуры корпуса, днища и первой секции трубы в ходе её предварительного обжига таковы (использованные измерители - на фото):


– температура под днищем не превышает 50 град (об этом говорил и конструктор), что для меня означает, что под днищем не требуется особой защиты от воспламенения.
Температуры на стенках:
- задняя стенка около 200 град
- каменка сзади 300-500 град
- пластина парогенератора 500 град
- стенки низ 100 град
- стенки верх 150 град
- патрубок/коллектор печи 400 град
- труба низ 300 град
Очень серьёзно отнёсся к выбору дымохода. Тут помог пост в одной из тем (не помню в какой) производителя из Нижнего Новгорода - фирма КДМ. http://kdmnn.ru/kdm/#trials Они делают дымоходы из толстой (1мм) стали с толстым высокотемпературным особопрочным теплоизолятором Супервул. Тем же, который использует в своих металлических дымоходах Шидель. Особо убедили размещённые в то время на сайте отчёты о очень хорошо проведённых испытаниях материалов и дымоходов с использованием дымохода Шидель в качестве эталонного. Сейчас, к сожалению, сайт изменился и отчёты исчезли.
Да и по цене этот дымоход оказался дешевле аналогичного от ТиС при очень недорогой доставке в Питер.
Серьёзной проблемой была разработка прохода топливного канала печи через стену и дымохода через потолок. Сразу решил реализовать охлаждаемый воздухом проход через стену. Даже сконструировал такую стену и размещение лаг под неё. К счастью, опять таки в ходе разбирательства наткнулся на готовые защитные экраны от Теплодара, которые, как оказалось, продаются почти что на каждом углу. . Я закупил комплект из фронтального и бокового экрана. Фронтальный экран я установил.

А лаги так и остались в "моём" варианте . И боковой экран я использовал для другой цели. Оказалось, что при расстоянии в 26 см от боковой стенки печи до вагонки стены парной, эта стена греется очень слабо. Рука держит. Специальный экран не нужен совершенно. А вот место ему нашлось между очень горячей задней стенкой печи и полком (пока что просто прислонён, закреплю когда буду делать ограждение печи).

Кроме того, что при этом экран защищает парящегося от возможных ожогов о железку, а стоящее там ведро с водой для контрастного обливания от нагрева, он так же создаёт на полке зону тени от излучения дымохода, что создаёт дополнительный комфорт.
Герметизация проёма, а, вернее, создание сопротивления движению воздуха через проём печи в стене, достигается использованием плотных блоков минваты (достались мне по случаю). Они с натягом прижимаются к стенам печью, заполняя зазоры.

Зазоры между полом и днищем я пока не закрыл: руки пока не дошли, тем более, что всё работает. Но, закрою обязательно.

 

Вентканал для подвода воздуха к конвектору печи сформировал из двух соседних. межлаговых промежутков, проходящих под местом установки печи. Для этого в доске ростверка насверлил отверстия, перекрыл проём между лаг за местом установки печи ригелями, зашил снизу листом ОСП и герметизировал швы.

Сделал крышку для вентканала из двух частей (ОСП). В первой, устанавливаемой капитально, разметил и вырезал отверстия, находящиеся под днищем печи, закрыл мелкой металлической сеткой (снял с вентканала сохранившейся древней стойки ЭВМ) для защиты вентканала от разнообразной грязи. Вторая часть крышки - съёмная, предназначена для возможной прочистки вентканала. Проклеил стык сантехнической лентой и закрыл сверху двумя пластинами СМЛ с совмещёнными с крышкой отверстии, но со смещённым стыком. Все швы герметизировал.

Таким образом получил термозащищённый сверху вентканал.