Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Наружную часть вентканала закрыл анемостатом, позволяющим перекрывать доступ к каналу, когда баня не используется (защита от насекомых, закрытие тяги).

Отверстие резал ещё одним очень полезным инструментом - балеринкой.

Для организации активной приточной вентиляции устанавливаю по временной схеме вот такой вентилятор (остатки от моих предыдущих упражнений). Этот канал выходит непосредственно под конвектор у задней стенки печи, самый горячий.

В будущем сезоне установлю его или другой постоянно. Тут нет проблем.

 

Забыл показать размещение каналов конвектора на днище печи.
Исправляюсь.

 

@EugeneKo, чем продиктован именно такой набор технических решений в каркасе? Это даже не русский каркас, к которому, по крайней мере, нет претензий по прочности узлов.
Сваи не связаны никак, вместо ростверка доска, лежащая плашмя (под парилкой 2 доски, но тоже плашмя), на ней лежат лаги пола, которые крепятся к одной вертикально стоящей (которая и может обеспечить хоть какую-то жесткость) доске на 2 самореза. Эти горизонтально и вертикально стоящие доски пола как-то связаны между собой, что бы получилось какое-то подобие тавровой балки? Если да, то чем? Стропильная ферма тоже собрана на 1 гвозде или саморезе? При этом стропило ни во что не упирается, а просто висит на крепеже. А это ведь Питер? 3 снеговой район, нагрузка 180 кг/м2? Верхняя обвязка одинарная, и стропильные фермы не попадают на вертикальные стойки. На фоне этого неправильное оформление окон и дверных проемов в несущих стенах даже не кажется чем-то критичным.
P. S. Специально походил по ссылкам из первого сообщения, там все сделано с учетом сопромата.

 

Сваи связаны ростверком (прикручен к оголовкам свай), выполненным в виде двутавровой балки, составленной горизонтальным лежнем (доски 150х50 и 200х50), под баней - усиленной дополнительной горизонтальной доской, вертикальной доской 150Х50 (запланировано две, пока установлена одна, поскольку сооружение лёгкое) и уложенной сверху горизонтальной доской нижней обвязки. Все доски составной балки часто скреплены саморезами 6х90 и пробиты гвоздями 100.
Лаги лежат на лежне и прикручены/стянуты через вертикальную доску ростверка двумя саморезами 6х90 и опять таки пробиты гвоздями 100.

Нет, конечно. Крепление наклонных стропил к стяжке - несколько саморезов + гвозди на каждый угол (с обоих сторон соединения)

Стропила лежат на каркасной конструкции: верхняя обвязка, вписанная в стену из плит ОСП. Её жёсткость намного выше жёсткости простой доски. Стропила стоят часто, с шагом 625мм, как и стойки стен. В этом случае не видел необходимости в сопряжении стяжек со стойками.
Стропила снизу прикручены к верхней обвязке и пробиты гвоздями.
Кроме того, прочность конструкции крыши обеспечивается тем, что она тоже выполнена как каркасная на основе листов ОСП.

А что в них неправильно? Они пока не завершены. На будущий сезон буду делать фасад из ППС - доведу до ума. А если есть косяк - буду признателен за указание.

А причём тут сопромат!

 

Воспользовался днём китайских скидок 11.11 и закупил приборы для бани.
- Лабораторный измерительный гигрометр/термометр для сауны с диапазоном температур до 100 град со скидкой 60%
http://ru.aliexpress.com/item/50-off-sale-high-temperature-measuring-thermometer-stainless-steel-indoor-outdoor-hygrometer-sauna-bathroom-laboratory-using/32316451641.html?adminSeq=220308612&shopNumber=1049162
- цифровой гигрометр - термометр с выносным датчиком и хорошим дисплеем.
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Thermometer-Hygrometer-Meter-Professional-Humidity-Temperature-Meter-LCD-w-Wired-External-Sensor/32499069621.html
Датчик поставлю в парилке, а прибор в мойке
- несколько миниатюрных цифровых термометров и гигрометров с выносными датчиками, например
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Meter-Digital-LCD-Display/32420725299.html?adminSeq=221393700&shopNumber=1387094
Эти буду использовать для измерений распределения температур в пирогах стен и потолка и изучения эффекта прогрева пола за счёт вентиляции (кодовое имя -"Анафема" )
А вот ещё положил глаз на такой гигрометр
http://ru.aliexpress.com/item/High-Temperature-measuring-stainless-steel-Indoor-Outdoor-Thermometer-Hygrometer-sauna-bath-laboratory-Weather-Station-use/32525676904.html?adminSeq=221504293&shopNumber=1359042
У нас примитивный одноразовый хлам стоит значительно дороже

 

Эта балка не является ростверком, поскольку разрывается в нескольких местах. Если убрать эту сваю вся конструкция рухнет.

только в этом случае ростверк перестает быть двутавром, и нижний лежень просто работает на отрыв. Нагрузка на 1 погонный метр от перекрытия (лаги, утеплитель, пол) 50 кг (это расчет). Эксплуатационная нагрузка по СПИП 150 кг/м2 (мебель люди и т. д.) тогда нагрузка на лежень 275 кг/м. Сколько гвоздей и саморезов поставлено на 1 п. м? Кстати, поскольку балка находится на улице, она будет разбухать весной и ссыхаться летом и зимой. У каленых саморезов при этом может оторвать шляпку. У гвоздей нагрузка вдоль оси не такая большая. для сырой древесины R=1 кг/см2 для сухой 3 нагрузка R*Pi*d*a. d =0.4 a=10-5-1.5*d=4.4 итого 5,5кг (16,6 кг в лучшем случае). 17 гвоздей на погонный метр забито? (Подумайте, почему люди используют клеенные двутавровые деревянные балки, а не сбитые)

На лаги пола сверху опирается стена, на которую, в свою очередь, опирается перекрытие и крыша. от них с учетом снега на погонный метр этой балки приходится еще примерно 340 кг. Они распределятся между вертикальной доской и лагами пола, которые передадут часть нагрузки на нижний лежень. Если поделить эту нагрузку просто по ширине как 1:2 на нижний лежень придется уже 500 кг на погонный метр. Если провести небольшой мысленный эксперимент, лежень прогнется, лаги опустятся и между ними и нижней обвязкой стены появится щель. И на лежне останется только нагрузка от пола, а стены и кровля начнут опираться только на уже не дву- а просто тавровую балку.
Всего этого можно было избежать, если опирать лаги не на нижний лежень, а на верхний, если уж вам так нравятся двутавровые балки. Цена вопроса 26 метров доски 150х50 на нижнюю обвязку стены. Кстати, из этой самодельной двутавровой балки можно было собрать ростверк из 3 досок 150х50 на ребро.

А ваша конструкция будет представлять собой очень сложное динамическое равновесие, когда двутавр не работает целиком, а в разных частях каркаса возникают неконтролируемые напряжения, которые дополнительно перемещаются по каркасу в зависимости от сезона, погоды и т. д.

все соединения работают на срез, лучше упирать. в коньке длинная стропильная нога тоже будет просто скользить вдоль короткой, крепеж данного узла - накладка с обратной стороны. Сколько гвоздей в узле? Саморезы кстати не работают на срез.

На верхней обвязке лежит стропильная затяжка, кровля висит на гвоздях и саморезах.
Вес 2 стропильных ног примерно 20 кг + обшивка ОСП 18кг +1 кг на гидроизоляцию. 39 кг, на ферму.
Если считать очень грубо с такими углами на нижний узел крепления длинной ноги придется нагрузка вдоль стропила 8 кг и в вернем узле около 8 кг. даже 1 гвоздь выдержит. но если прибавить снеговую нагрузку то на каждый узел придется примерно 150 кг. надо 3-4 гвоздя 100. Но лучше не прикидывать на пальцах, а посчитать ферму и нагрузки, и учесть прочность древесины на скол.

И всего этого геморроя можно было бы избежать, если упереть стропильные ноги друг в друга в коньке сделав запилы что бы плоскость контакта была вертикальной, а нижние концы опереть на затяжку и врезать в нее.

это дает только жесткость вдоль конька, против складывания.

через окно не проходит стойка (она дошла только до подоконника) и стропильная ферма опирается на пролет 1-1.5 м из одной горизонтальной доски. Для усиления нужно поставить ригель а боковые стойки сделать сдвоенные, что бы опереть этот ригель на них, или врезать ригель в вертикальные стойки. В любой книге по каркасам есть схема. Нет, 9 мм ОСП не хватит, что бы служить этим ригелем.

Без комментариев.

 

@aos,
Я ещё раз повторю вопрос: а причём сопромат при оценке Вами конструкций из первого поста?
И я не так просто задаю его снова. Дело в том, что развивая его я хочу разом ответить и на те многочисленные Ваши вопросы и критический анализ из предыдущего поста.
Я не собираюсь вступать с вами в дискуссию по поводу прочности конструкций. Не та эта тема, которую можно умозрительно обсуждать в деталях. Любой расчёт конструкционной (конструктивной) прочности сооружений носит научный характер и решается только с использованием сложнейших мат. методов, реализуемых с помощью программных комплексов. Сопромат, при этом, безусловно, входит в фундамент этих методов, но его совершенно недостаточно для анализа прочности, в частности, каркасных сооружений. И, уж, ни в коем случае "на пальцах"
Вычленять из каркасной конструкции отдельный элемент и пытаться просчитывать его без связи со связанными с ним в жизни элементами - совершенно пустое занятие. А Вы именно этим и занимаетесь. Вот у Вас и получается 500 кГ нагрузки на погонный метр лежня при весе всего сооружения в сотни кГ. и рекомендации посчитать ферму, учитывая прочность древесины на скол! .
Я, уж, не говорю об совершенно абсурдных заявлениях, например, о том, что саморез не работает на срез! Это, как я понимаю, из строительной мифологии?
И как Вы можете анализировать конструкцию по фото, не имея представления об реальном устройстве этого узла, кстати, достаточно сложно устроенного (это по поводу анализа на основе первого фото)? А там ещё один перл по поводу того, что конструкция развалится, если сваю убрать . Это что, по поводу возможного подрыва?
Безусловно, я никаким расчётами прочности не занимался. Я использовал стандартный подход, основанный на использовании стандартных решений и справочных данных.
Я не считал по формулам ни одной балки, но все параметры балок взяты из таблиц из справочников по каркасному домостроению.
Что касается конструкции узлов, то я готов ответить на конкретные вопросы, но не разбираться в Вашем анализе предполагаемых Вами вариантов их решения.
Кстати, по поводу того, что длинная стропильная нога под нагрузкой будет скользить вдоль короткой, то это опять результат рассмотрения этого узла в отрыве от конструкции. В конструкции этому будет препятствовать лист ОСП, установленный на пологой стороне кровли. Ну, и вся связанная конструкция кровли.

 

Теперь об установке дымохода.
Под дымоход в потолке было сделано проходное окно максимального размера, ограниченного стропильными стяжками, т. е. 577м х ~900мм. В кровельном листе ОСП над этим окном с помощью лазерного нивелира было намечено положение точки, находящейся над центром коллектора печи, из этой точки был опущен отвес с помощью которого была установлена печь. Положение ножек печи было отмечено на половом листе СМЛ. Печь временно убрана.

Стена перед печью была предварительно обшита СМЛ. Закрепил СМЛ я неправильно. Повёлся на указания спецов о необходимости предварительного зенкования отверстий под головки саморезов. Полная это ерунда. Прозенковав отверстия я нарушил твёрдый стекловолоконный слой у листа, остался только очень мягкий минеральный. Далее при протопке в результате термических расширений головки саморезов этот минеральный раздавили и в нескольких отверстиях головки провалились и не держат лист.
В будущем сезоне я переделаю крепление:
- отверстия с одной стороны расширю для обеспечения свободного линейного расширения листа при нагреве
- прикручу лист клопами (широкая шляпка)
- закрою головки саморезов деревянными планками.
А пока нормально держится.
Затем проходное окно снизу закрыл листом толстой оцинковки с прорезанным отверстием под дымоход. Края отверстия отбортованы. Крепил клопами. Стык промазан высокотемпературным герметиком (видно на фото). Затем закрыл края отверстия и головки саморезов обрешёткой и установил на неё снизу покупной лист ППУ, подрезав его где надо. Совмещал отверстия в ППУ с помощью нескольких секций дымохода, установленных на табуретку. Затем прорезал в кровле отверстие под дымоход, установил кровельный проходной лист оцинковки (предварительно нарисовал на САПРе выкройку отверстия), собрал дымоход и установил его на печь.


Просто сказка сказывается, да непросто дело делается. Это я про сборку дымохода. Делать пришлось одному, поэтому и снять ничего не смог. Будни, позвать некого, а кто есть в окрУге - лопату поднимают с усилием. Это же относится и к моему верному помошнику - жене. Сильно опасался - долго готовился.
Собирал снизу - вверх. Сначала собрал сендвичи на полу, хорошо продавив стыки. Затем установил нижний конус, шибер и стартовую трубу и поднял всё это на табуретку. Когда всё собрал - поднял всё это сооружение намного выше уровня печи, а жена подставила под него доску, косо уперев её в стену. Таким образом освободилось место под печь. Я установил её по нанесённым меткам и затем опустил на неё дымоход. Вся установка заняла несколько минут.

 

Стык коллектора и стартовой трубы уплотнён асбестовым шнуром, густо промазанным герметиком. Зазор между дымоходом и верхним листом ППУ (оцинковка) уплотнён так:
- герметик
- асбестовая бумага, примотанная асбестовым же шнуром, всё это промазано герметиком
- асбест, разведённый до состояния глины.


Соединение не травит.
На кровле проход защищён мастер - флешью, края которого проклеены кровельным покрытием. Вроде, не течёт, но я считаю, что тут небольшая протечка не страшна, т. к. под проходом нет утеплителя.
Вентиляция чердака обеспечивается щелями между софитами, стенами и кровлей снизу и двумя вентрешётками с защитной сеткой - сверху, вблизи конька.
Вентилируется очень хорошо: на чердаке постоянно гуляет ветер, только не гудит.

 

И в завершении рассказа о печи:

Дальше - проливной пол и вентиляция бани.

 

Подписываюсь. Сейчас, сам строю дом - баню, зимой, в одну харю, утрами мороз до -30 доходит, но так даже азартней. Кстати, зря вы так о замечании AOS, о том, что саморезы не работают на срез, они и вправду не работают, лопаются от нескольких изгибов туда-сюда. Хотя, опыт того же старика, на чью тему вы ссылались в самом начале, говорит об обратном и, стоит его дом, как в частности и ранее построенная баня на саморезах, здоровы и целёхоньки. Возможно всё дело в монолитности конструктива, что не позволяет креплениям работать на изгиб. Я раньше так же склонялся к саморезам и, хотя теплица с крышой гаража собраны без единого гвоздя, только саморезы, но сейчас, я полностью от них отказался и, колочу только гвозди.
А так интересно, продолжайте тему, очень интересно, как устроены полы в бане у вас. Вид комнаты отдыха с такой кроватью, вообще шикарен. Просто и уютно.

 

А вот ещё один обещанный вид и к нему дополнение чердачная лестница в предбаннике. С лестницей я немного ошибся: пожадничал и не купил утеплённую, а теперь не знаю, как эту утеплить. Может кто подскажет?

Это смотря какие саморезы. Калёные тонкие, действительно, ломаются, если постараться. (Я не говорю об отлетающих шляпках мелочи на крепеже ОСП). И это очень хорошо, я этим пользуюсь, когда саморез нельзя вывернуть.
Но вот толстые силовые 6х90 сломать - проблема. Да и нет в хорошо собранном каркаснике многоцикловых боковых нагрузок, возможно, опасных, как я предполагаю, для "гвоздей с винтом"

Так и собирать дом в одиночку без саморезов для меня нереально. Я же не Лари Хон. У меня нет готовых решений на всё, очень многое приходится переделывать по нескольку раз. Как это сделать с гвоздями? А так всё собрал - стянул, а потом косо пробил гвоздями соткой по паре гвоздей на стык. У меня уже два сооружения так стоят.

Ну, что ж, продолжу, раз разрешаете . Только вот ещё оваций бы в виде благодарностей, а то нет обратной связи, не понимаю я, читает ли кто-то этот опус? Не пускаю ли я пар в свисток? Я даже перестал останавливаться на деталях, зачастую, весьма важных, жму к финалу.

Вот как раз я к полу и подошёл

 

Лист ЭППС с напуском ок. 100мм по периметру. Облагородить как буд-то так и задумывалось

 

@Строю для себя,
Приклеить снизу? Я так и прикидывал и даже примерял, но получается не очень симпатично. Его надо как то облагородить, хотя бы оштукатурить по принципу мокрого фасада. Если не будет других вариантов, то я так и сделаю, когда займусь фасадом.
А как сделано в стандартном варианте? Я не видел, купил со склада.

 

Как я писал ранее, в бане используется проливной пол, прогреваемый и просушиваемый за счёт вентиляции, инициируемой тягой печи (эффект @anathеma, далее Анафемный эффект ). Работает, вернее, предполагается, что это работает так (извините, если повторяюсь ):
- мойка и парилка достаточно герметичны, разделены стеной, так же герметичной и имеют общий подпол, входящий в герметичный контур
- пол проливной, т. е. щелястый
- печь топится из мойки, забор воздуха для топки при закрытых дверях и окне только из мойки
- подвод воздуха в баню только в парилке непосредственно к конвекторам печи, выхода воздуха в парилку по другим каналам нет.
При наличии тяги печи внешний воздух поступает к конвектору, нагревается - поднимается под потолок, под действием тяги остывающий воздух проходит через щели пола в подпол, прогревая пол, далее через подпол и щели пола в мойку и далее в топку, где и сгорает.
Всё должно крутиться. И, похоже, крутится, поскольку:
- в совершенно сухой бане, немного прогретой при открытых дверях, и начальной температуре на полке около 25 град, сразу после закрытия дверей (включение Анафемы) примерно за 10-15 мин температура на полке поднимается до ~45град с явным эффектом опускающегося и проходящего через тебя пирога (аналогично паровому, только совершенно сухого). Это чрезвычайно приятно
- примерно за час паровых процедур температура на полке около 60град, температура пола около 50град
- в мойке с измерением температур сложнее, т. к. у меня пока мало приборов и времени, но пол в районе душа за ночь достаточно хорошо просыхает, для этого я завершая процедуру закрываю двери, подкидываю пару полешек и закрываю поддувало, позже закрываю и шибер.
Получу гигрометр - проведу "правильные" измерения, а сейчас, по ощущениям, неплохо получается и проветривание с закрытыми дверями.
В основе конструкции лежит герметичный поддон, устанавливаемый ПОД ростверком. Для этой цели лежни ростверка бани выполнены из широких досок 200х50, выходящих во внутренне пространство между свай. Иллюстрирую это куском чертежа фундамента. Широкую доску тут хорошо видно

Поддон прикручивается снизу как раз к выступающим внутрь частям лежня.
Я очень долго соображал, как обеспечить слив воды, смотрел на имеющиеся варианты, как, например, тут http://forumbani.ru/topic/1677-banya-na-vintovyh-svayah-s-kirpichnoj-pechkoj/, рисовал варианты по имеющимся описаниям

но, в конце концов, остановился на очень простом варианте косого поддона. Его устройство видно на следующем фото.

Здесь виден наклон досок корпуса поддона в правый задний угол ростверка, куда и пойдёт слив. Корпус выполнен из доски 150х50, перепад высоты доски - 100мм. Корпус был сделан заодно с ростверком, а затем был снят. Хорошо обработан антисептиком ХМФ БФ.