Вот мой дом родной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теперь настала очередь сделать утепленный домик. Я руководствовался тем, что толщина стенок должна быть, по возможности, не менее 20 см. Из ЭППС и монтажной пены на легком деревянном каркасе начали сооружать домик:
Работы продолжались в светлое и темное время суток. Нужно было торопиться. Наступала зима.

Домик можно создать в различном архитектурном стиле, но я выбрал наиболее простую временную конструкцию. Тем более, что позже этот домик, как я надеюсь, будет внутри хозблока. И поэтому дизайнерскими изысками можно пренебречь.

 

@Patison, домик (павильон) над скважиной, самое верное решение. По моему мнению, как минимум)
Я сделал стены домика "в полкирпича" и утеплил пенопластом 120мм. снаружи. Даже при отключении электроэнергии, положительная температура сохраняется более суток. На микропроцессорном терморегуляторе возможно выставлять время суток, еще один плюс кирпичных стен: основной нагрев происходит по "ночному тарифу".

 

Очень интересная тема! С нетерпением буду ждать продолжения. Сразу вопрос: у скажины низкий дебет? (Для чего датчик уровня?). Также хочется услышать рассказ про лестницу...

 

Привет всем. Давно не был на форуме.
Напомню, что живу в селе с 2013 г, в непосредственной близости от города, в своем все еще строящемся с 2007 г двухэтажном каменном доме площадью примерно 180 м2. Тариф на электроэнергию сельский: 2 р, 98 к за 1 кВт. Омская область, Западная Сибирь. Сейчас днем за окном -37 градусов. В доме вообще нет разводки труб водяного отопления. И нет никаких печей и каминов вовсе. Отопление только трехфазным электричеством. Подключение самое стандартное 15 кВт 3 фазы. На входе автомат 25 А.
Потребляет электричество следующее оборудование в доме:
1. Скважина и неглубоко заложенная труба от нее к дому (700 Вт + 500 Вт).
2. Бойлер 1,5 кВт на 100 л для горячей воды.
3. Все обычное электронное и электрооборудование: Холодильник, стиралка, компьютеры, телевизоры...
4. Индукционная печь с электродуховкой суммарной мощностью 14 кВт.
5. Электрические теплые полы в комнате 1 этажа (2 кВт), входном тамбуре (300 Вт), холле 1 этажа (700 Вт), гардеробе (300 Вт), санузле 1 этажа (750 Вт), кухне (2,2 кВт). Все эти полы отапливают площадь примерно 35 м2.
6. Конвекторы фирмы Noirot в гостиной на первом этаже (2 кВт), топочная (1 кВт). на втором этаже: спальня 1 (1,5 кВт), спальня 2 (1 кВт), спальня 3 (1 кВт), мастерская (1 кВт), холл 2 этажа (1,5 кВт). И сейчас в доделываемом санузле 2 этажа будет еще 500 Вт теплый пол.
7. В сильные морозы включаю конвектор 1 кВт на веранде. Сейчас он тоже включен.
Никаких ограничений на подключение новых нагрузок не делаю. Если нужно включить пылесос 1,6 кВт, электрочайник, хлебопечку или микроволновку - включаю. Единственное ограничение - стараемся в такую прохладную погоду, как сейчас (-30-40 градусов) не включать электродуховку и одновременно несколько конфорок на индукционной плите.
Температуру в доме раньше держали сильно разную в каждой комнате. Это позволяло заметно экономить электричество. В этом году немного решили "жирануть" и везде температура такая, что и в нижнем белье можно не мерзнуть.
Вот кое-какие реальные цифры из моих платежей за электричество за произвольно взятый 2016 г и за предыдущий 2020 г:
Формат таблицы: Месяц, кВт, Сумма.
2016 г тариф с 1 января 2 р, 32 к, с 1 июля 2 р 49 к.
01 5363 12442,16 р
02 3548 08231,36 р
03 2469 05728,08 р
04 1362 03159,84 р
05 0497 01153,04 р
06 0410 00951,20 р
07 0374 00931,26 р
08 0466 01160,34 р
09 0482 01200,18 р
10 1709 04255,41 р
11 4010 09984,90 р
12 4589 11426,61 р
Итого кВт за год: 25279 кВт (13649 кВт за первую половину года + 11630 кВт за вторую половину года).
Итого сумма за год: 31665,68 р + 28958,70 р = 60624,38 р.
В среднем по году: 60624,38 р / 12 месяцев = 5052 р/мес.
=
2020 г тариф с 1 января 2 р 84 к, с 1 июля 2 р 98 р.
01 3283 09323,72 р
02 4210 11956,40 р
03 3414 00695,76 р
04 2073 05887,32 р
05 0830 02357,20 р
06 0682 01936,88 р
07 0680 02026,40 р
08 0596 01776,08 р
09 0490 01460,20 р
10 1360 04052,80 р
11 3152 09392,96 р
12 4695 13991,10 р
Итого кВт за год: 25465 кВт (14492 кВт за первую половину года + 10973 кВт за вторую половину года).
Итого сумма за год: 41157,28 р + 32699,54 р = 73856,82 р.
В среднем по году: 73856,82 р / 12 месяцев = 6154,74 р/мес.
=
Условия, при которых получены такие результаты.
1. В 2016 году температуру держал пониже и сильно разную в разных комнатах. На 1 этаже не был утеплен пол на более чем 3/4 площади и много тепла уходило в подвал через бетонные плиты перекрытия. Утеплены откосы окон были только у двух из более чем 15 окон. Не был утеплен люк на чердак. Круглогодично работали два вытяжных вентилятора каждый мощностью 90 вт на малых оборотах для вентиляции кухни, санузла и всего дома.
2. В 2020 г температуру во всех помещениях существенно повысил до комфортного уровня. Тепло в подвал уходит только на площади 8 м2. Утеплены сэндвич-панелями все окна кроме трех окон. Утеплен вторым люком выход на чердак. Летом в течение двух-трех месяцев подолгу включал электросушилку Волтера мощностью 1 кВт для сушки урожая. На выполняемые строительные работы внутри дома тратилось также немало электроэнергии (бетономешалка, тельфер и др.). Круглогодично работали два вытяжных вентилятора каждый мощностью 90 вт на малых оборотах для вентиляции кухни, санузла и всего дома.
=
Анализ полученных результатов:
Суммарная мощность всех одновременно работающих существенно приборов выше, чем подводимая к дому мощность. Парадокс? Возможно, что конвекторы, которые я тщательно разносил по разным фазам, включаясь и выключаясь в каждый момент времени не создают пиковую токовую нагрузку на входную линию. Однако факт остается фактом. Пока входные автоматы (а их два стоящих последовательно и еще есть третий в счетчике высоко на столбе) не отключались за все эти годы.
За коммунальные услуги я плачу:
- за вывоз мусора ежемесячно;
- за вывоз жидких отходов из автономной канализации один раз в 3-6 месяцев;
- за электричество.
Основную долю в этих тратах составляет электроэнергия. В среднем за год 5-6 тыс руб/мес, что сопоставимо с моими общими тратами на ЖКХ в 2012 г за 3-х комнатную квартиру, куда включалась и оплата лифта и прочие траты.
Однако общий комфорт проживания в частном доме существенно выше. Больше площадь, электроотопление конвекторами мне очень нравится, т. к. электронные сенсоры поддерживают температуру с точностью до 0,1 градуса.
Нам все обещают провести дешевый газ. Но я как-то стал сильно сомневаться в его преимуществах, особенно, при всемирном тренде на использование электричества в качестве максимально удобного источника энергии.

 

Запишу сюда, чтобы самому не забыть как затирать межплиточные швы эпоксидной затиркой.
Я купил затирку Litokol Starlike EVO.
1. Пылесосим швы между плитками.
2. Протираем всю поверхность плиток влажной тканью или губкой, чтобы вода не попала в швы.
3. Просушиваем плитки от воды.
4. Покупаем большой зеленый резиновый шпатель Litotkol с ручкой, комплект из ручки и белой и черной фибровых прямоугольных сменных элементов для растирки и один-два запасных белых куска войлока к этому комплекту, Litonet Gel EVO, металлические шпатели, целлюлозные губки (чем больше, тем лучше, но не менее 5 шт), готовим 2-5 пластиковых ведер, большой кусок хб ткани, жидкое мыло.
5. Для первого набора пристрелочных замесов делим содержимое одной банки затирки на равные части весом не более 500 г. Лучше даже по 250 г примерно. Для этого берем несколько одноразовых тарелок или подобную тару, несколько одноразовых пластиковых стаканчиков. Затем в стаканчики выдавливаем из пакетика отвердитель. Он желтого цвета и похож на жидкий мед. Переливаем отвердитель из стаканчика в стаканчик и проверяем на цифровых весах, чтобы получились одинаковые порции. Желательно все отмерить с точностью до 1 г. Аналогично отдельно развешиваем и эпоксидную смолу по тарелкам. Она находится на дне банки затирки и имеет требуемый цвет.
6. Для последующих замесов не бойтесь использовать сразу всю банку, если она 1 кг. Вы успеете за 1 час и даже более часа спокойно использовать всю эту затирку.
7. Берем одну отмеренную часть смолы из тарелки, помещаем ее в освободившуюся пластиковую банку затирки. Делаем в центре куска смолы сверху ямку и выливаем туда из стаканчика одну часть отвердителя.
8. Нешироким металлическим шпателем тщательно перемешиваем смолу и отвердитель. Мешать нужно не менее 5 минут, иначе будут непромесы и часть затирки не застынет в шве.
9. Металлическим шпателем с усилием заполняем швы между плитками. Никуда не торопимся. Нужно заполнять швы до упора, иначе потом затирка провалится. Вминаем затирку в швы. Да, затирки при этом потребуется существенно больше. Учтите это при определении покупаемой затирки. Резиновым шпателем тоже можно, но при его применении можно очень устать, т. к. он часть вашей энергии преобразует в тепло, потому, что сильно пружинит. И так хорошо заполнить швы, как металлическим шпателем не получится. Обратите внимание, что металлический шпатель не должен царапать плитку. Если шпатель новый, нужно острым ножом подрезать заусенцы на кромке шпателя с одной стороны, т. к. их изготовляют штамповкой.
10. После заполнения небольшого участка швов берем зеленый резиновый шпатель и им проходим вдоль швов узкой его частью, удаляя излишки затирки обратно в банку. При этом движении шпателя затирка немного уплотняется в швах.
11. Если плитка на стенах, лучше начинать затирку снизу, двигаясь вверх, чтобы вода при последующих работах не попала в незатертые швы.
12. Сразу же после обработки одного - полутора квадратных метров плитки берем целлюлозную губку Litokol, смоченную водой и тщательно отжатую так, чтобы вода с нее не капала и не текла по стенам, если плитка на стене. Такой влажной губкой круговыми движениями по часовой стерке и против часовой стрелки, а также стреловидными движениями по направлению к шву загоняем довольно жидкую затирку в швы. При этом на губку не давим, особенно в местах швов. Иначе швы получатся глубокими. Нужно, чтобы губка проходила над швами ровно, без вминания в швы. Этой губкой производим первичное формирование швов. И обязательно нужно не лениться и как можно чаще тщательно промывать и отжимать губку сначала в одной емкости с горячей водой, а затем во второй, с более чистой водой. Воду в емкостях тоже нужно часто менять. И вода должна быть горячей, чтобы рука терпела. Тогда она хорошо смывает затирку. Будьте внимательны. Вода не должна попасть на еще незаполненные затиркой швы. Поэтому при протирке лучше немного не доходите до края швов. После однократного использования губки лучше выбросить, т. к. в них накапливается смола, котору как ни отмывай, окончательно удалить не удастся. Поэтому для более качественного результата на следующий день лучше брать новую губку.
13. Оставьте немного готовой затирки для возможной доделки швов.
14. Примерно через 1 час (раньше или позже этого времени, 3 часа - уже поздно) нужно пальцами начать контролировать затирку. Как только она немного загустеет примерно до консистенции густой сметаны и не будет к пальцу сильно липнуть, нужно приступить к главному этапу - окончательному формированию швов. Тут главное - не проворонить момент, когда затирка станет сильно густой. Тогда формирование швов будет очень утомительным и трудоемким.
15. Начинаем окончательное формирование швов. После формирования швов губкой швы будут рыхлыми и зернистыми, что мало кого устроит. Поэтому применяем лайфхак. Берем обычное жидкое мыло и макая палец без всяких перчаток в баночку с мылом, аккуратно начинаем проводить этим пальцем по затирке, слегка вдавливая ее. Поверхность швов при этом начинает становиться более ровной, гладкой и плотной. Обильный слой мыла всему этому способствует. На лоб лучше надеть фонарик для улучшения видимости полученного результата. Если в шве мало затирки, добавляем прямо на замыленный участок затирку из оставленного кусочка затирки. И пальцем тщательно вминаем его, размазывая и вибрируя, как бы утапливая затирку в шов, чтобы новая порция затирки хорошо перемешалась с лежащй в шве, вытеснив мыло. Если затирки много, осторожно уберите избыток шпателем, а затем вновь разгладьте это место шва пальцем, обильно смоченным жидким мылом. После этого пальцевого массажа швы должны стать равномерно-однородными, гладкими, глянцевыми и плотными, а отпечатки с ваших пальцев стереться. Потом новые отрастут.
16. Если у вас есть наружние углы, запиленные под 45 градусов, то с ними поступаем так: при затирке кладем на эти швы побольше затирки, затем ждем чуть подольше, чем для обчных швов, до тех пор, когда затирку можно будет резать ножом. Берем канцелярский/строительный нож с новым острым лезвием и под углом 45 градусов к сторонам режем затирку, прижимая нож к плитке, производя пилящие движения этим ножом. Затирка ломтиками будет подрезаться как кожура яблока. После этого нужно сразу же взять жидкое мыло и затереть полученный рез пальцем как описано в предыдущем пункте. Шов должен получиться ровным и плотным без всяких рыхлостей.
17. Почти ровно через 12 часов нужно окончательно отмыть затирку. Для этого берем Litonet Gel EVO и тщательно пропшикиваем всю поверхность плитки вместе со швами, избегая попадания геля на другие поверхности. Не рекомендую использовать целлюлозные губки, оставшиеся от предыдущего этапа. Они сильно загрязнены эпоксидной смолой, которая потом будет мешать оттирке. Берите новые губки.
18. Сразу после этого берем терку от Litokol с белым синтетическим войлоком и круговыми движениями без сильного нажима равномерно распределяем гель по всей поверхности плитки.
19. Выждав 30 минут, начинаем отмывку поверхности плитки от эпоксидной смолы затирки с фонариками на голове. Если плитка на стенах, начинаем отмывку с верхнего края плитки. Для этого наливаем немного горячей воды в 2 ведра и целлюлозной губкой от Litokol, тщательно выполосканной и очень хорошо отжатой круговыми движениями удаляем смолу с поверхности плиток. Проходя по швам, не следует сильно нажимать на губку, т. к. она вымывает смолу из швов и повторно будет замазывать поверхность плиток разводами смолы. А на самой плитке вдали от швов трите сколько есть сил. Т. к. в швах при уплотнении мы ранее нанесли много жидкого мыла, оно помогает нам отмыть смолу. Но при этом сильно пенится. Поэтому нужно также часто менять воду в ведрах. И так же как и ранее, нужно сначала полоскать и отжимать губку в одном ведре, а затем в другом ведре с более чистой водой. Промывку плитки губками нужно произвести двумя заходами. За один раз можно не оттереть.
20. Финишная оттирка. Для этого берем чистую целлюлозную губку, наливаем в ведро немного горячей воды. Протираем сильно выжатой и слегка влажной губкой одну-две плитки, стараясь вообще не касаться швов. Затем берем кусок чистой х/б ткани, например, от старой простыни и немедленно оттираем плитки, удаляя с последней влагой остатки смолы. При этом на глянце плитки можно разглядеть все остатки смолы. Если они значительные, смочите кусочек ткани в Litonet Gel и ототрите локальный кусочек смолы на плитке. Затем протрите это место влажной губкой и сухой тканью. По ходу работ узким металлическим шпателем нужно отскабливать кусочки клея, прилипшего к плитке от картонной тары.
Вот, собственно и все. Быстро и просто. Или не очень быстро и просто.

 

Вот такая получилась моя лестница, которую я давно начал делать. Думаю, нужны ли перила. Пока отложил балясины и поручни в сторону. Ходить и так удобно. Длина ступеней из бука 1 метр, ширина 30 см, толщина 4 см, высота каждой ступени относительно другой 17,5 см, шаг 25 см. Прямоугольная стальная балка монокосоура и опорные столбы 17 * 17 см. Балка опирается на капитальные стены, а столбы на бетонные плиты перекрытия под плавающей стяжкой с помощью приваренных опорных пластин большой площади толщиной металла 10 мм. Уклон комфортный. При подъеме ноги не напрягаются. До этого несколько лет прыгали по металлическим подступенкам размером 500х25 см. Удивительно, но с них за это время даже почти не стерлась краска под ногами. Основание лестницы оказалось настолько жестким и прочным, что когда мы ходили по ней без деревянных ступенек, опора слегка слабенько звенела металлом как натянутая тетива лука. Сейчас поступь стала мягче, т. к. под буковые ступени я положил оранжевую каучуковую подложку толщиной 3 мм. Под лестницей дверь на кухню будет заменена позже на подходяющую по цвету и фактуре.