Вот мой дом родной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@хосебабелока, не знал, что тут еще есть детский сад, мне ваши оценки ни о чем

 

Ну вообще то я думаю, что дом, неважно какой, нужен чтобы жить в нем.
@Герасим, а почему Вы решили, что Ваше представление о красоте и уюте является эталоном?
И ещё вопрос. А Вы зачем эту тему читаете? Не нравится - проходите мимо.
Если послушать таких критиков как Вы, надо запретить нам бюджетно-самостройщикам создавать темы на форуме, чтобы не дай Бог кто-то за нами не повторил.
Если человек решился открыть тему на форуме о своём доме, то он этот дом ЛЮБИТ!
И я уверена, опыт @Patison, пригодится тем, кто ещё в начале пути.

 

А я бы поместил эту тему туда, как нельзя строить! И думаю, что рейтинг темы там был бы выше!

 

Ух ты. Рейтинг?
А как же

Тогда вопрос ещё один. Вы за рейтингом на форум пришли или поделиться опытом?

Бегло просмотрели Ваши достижения. О каком рейтинге Вы говорите?
Может и есть достижения в строительстве, но нет времени читать все Ваши темы. Да и желания теперь нет.

Аргументируйте. Что не так? А то вдруг кто совершит ужасную ошибку, пользуясь опытом ТС.

 

Не занимайтесь троллингом, да, возможно дизайн спорен, но тут на вкус и цвет все фломастеры разные. Тут надо учесть что дом строился в конце двухтысячных, в то время еще не было такого ассортимента проектов в интернете, во-вторых стройка велась своими силами и по собственному проекту, в-третьих бюджет стройки носил ограничения, в-четвертых стройка ведется далеко от пупа нашей родины - Москвы, соответственно, об изобилии отделочных материалов остается только мечтать, да и ценники повыше на эти товары, чем в столице. В общем автор очень скрупулезно подходил ко всем вопросам строительства. Для себя я отметил несколько интересных и правильных решений и советов автора, причем не только в этой теме.

 

Надеюсь, страсти немного улеглись. С вашего разрешения я продолжу свой рассказ.
Подшивка потолков пошла, но нужно было срочно до морозов подшить карниз крыши и хоть немного уменьшить количество зияющих насквозь между стеновыми камнями вертикальных щелей. Для этого мы изготовили "царь-лестницу". Т. к. у нас каждая копеечка была на счету, то сделали ее их из имеющихся пятиметровых досок, соединив две такие секции последовательно, получив общую длину около 9 метров. Но лестницу нужно было не только изготовить, но и поднять. А втроем эту лестницу поднять оказалось делом чрезвычайно трудным. Мы думали, что у всех нас или глаза вылезут из орбит или пупок развяжется. Но мы подняли ее и прислонили к стене дома. Первым полез испытывать лестницу сын: Он запенил монтажной пеной все швы между досками и щели между камнями на стене, до которых смог дотянуться. Это снизу лестница выглядит невысокой. А залезешь - ой.
Потом полез я и без страховки встал ногами на верхний край лестницы. Так я смог дотянуться до большинства мест навеса крыши и запенил щели между обрешетинами. Теперь мест для гнездования птиц стало меньше. По мере работ мы перемещали лестницу вдоль дома. На передней стороне дома я начал с помощью этой лестницы подшивку и утепление карниза крыши. Сначала я подравнивал кобылки по уровню, затем пришурупливал пару досок подшивки, затем я пропенивал все швы в стене. После этого я припенивал к верхнему краю стены пенопластовые блоки толщиной 20 см между кобылками. И после этого окончателно подшивал секцию карниза между двумя кобылками. Работа эта велась по вечерам после работы и в выходные дни. За каждой мелочью нужно было спускаться с лестницы. Поэтому работа продвигалась не очень быстро. Я привязывал лестницу к стропилам и сам обвязывался страховочным тросом.
Иногда меня отвлекали на обработку Пирилаксом балок перекрытия внутри дома.
Моя супруга с сыном без меня выполняли все работы по подшивке потолков, пока я с наружней стороны дома подшивал карнизы.
Уже заканчивался октябрь 2008 года.

 

Немного отвлекусь от последовательного повествования и расскажу о моей доморощенной технологии изготовления тротуарной плитки.
В 2009 году, когда я строил забор, у меня оставались излишки бетонного раствора. А т. к. вход в дом нужно было как-то облагораживать, то мы купили 6 пластиковых форм размером 30х30х6 см для отливки тротуарной плитки. Кажется, эти формы называлась "Калифорния". Никакого вибростола у меня не было и при ручной тряске часто получался брак в виде раковин от воздушных пузырьков на лицевой стороне плиток. Мы отсортировали получающиеся плитки и те, что получше, использовали для укладки дорожки от калитки к крыльцу дома. Плитки похуже использовали в дальних краях нашего огорода. После этого долгое время мы тротуарную плитку не делали.
Но вот прошлой зимой, в январе 2015 года, когда не было возможности что-то делать на свежем воздухе из-за сильных январских и февральских морозов, мы с моей супругой с превеликим трудом затащили в дом нашу бетономешалку. Ее общий объем где-то 120-130 литров. Я установил ее в будущий кабинет, а сейчас пока -домашнюю мастерскую на экструзионный пенопласт толщиной 5 см для гашения вибраций.
Я докупил к имеющимся 6 формам еще 2 такие же, одну глубокую форму для бортика и одну форму для водостока. Всего получилось 10 форм. Из-за кривизны всех форм пришлось вооружиться строительным феном и потихоньку в течение многих часов постепенно вручную расправить и выровнять эти все формы до приемлемого уровня.
Формы вычищала моя супруга от остатков засохшего цемента, а затем смазывала их очень тонким слоем подсолнечного масла маленькой тряпочкой. На руки она и я одевали специальные высокопрочные черные силиконовые перчатки, купленные в Кастораме.
Т. к. у нас по-пережнему не было вибростола, я решил сделать по-другому. В качестве мерила я взял обыкновенный эмалированный железный ковшик. Вот мой состав:
10 ковшей цемента марки 500, 16 ковшей мелкого слегка просеянного карьерного песка (какой уж был), 16 ковшей щебня размера 5-20 мм.
В бетономешалку я засыпал сначала половину песка, затем весь цемент, затем оставшийся песок. После этого перемешивал сухую смесь, прикрыв отверстие вращащейся бетономешалки куском картона, прижимая его рукой.
Затем я добавлял немного воды с несколькими каплями Фейри. После того, как смесь размешается я потихоньку подсыпал заранее хорошо смоченный водой щебень. Затем доводил на глазок густоту смеси до довольно жидкого состояния (жидкая сметана). Мочить щебень нужно обязательно, т. к. я установил одну из причин брака в виде отслоений части плиток от сухого щебня.
Затем я выливал полученный раствор из мешалки прямо в формы, которые клал на подставку под бетономешалку. И добавлял до требуемого уровня, зачерпывая раствор мастерком.
Заливал в формы я так. Вначале наливал совсем немного, чтобы покрыть дно. Затем тряс и слегка постукивал формы о подставку, затем немного доливал раствор и опять потрясывал. Затем укладывал отрезки арматурной проволоки (2-3 в разных направлениях). Затем дополнял форму на 2/3 от требуемого объема.
И передавал таким образом заполненные формы супруге. Она ручками немного трясла формы, уносила их в другую комнату на специально постеленный кусок линолеума. Я приносил в ковше остаток раствора, доливая в формы так, чтобы оставалось около 5 мм до верха формы. И мы вместе еще немного дотряхивали формы ручками уже на полу. Нужно следить. чтобы формы в итоге оставались лежать строго горизонтально на ровной поверхности. Иначе получатся кривые плитки.
Через несколько часов моя супруга прикрывала тоненькой полиэтиленовой пленкой поверхность плиток. На следующий день она слегка поливала поверхность плиток и снова закрывала пленкой.
Через день мы очень аккуратно вытаскивали плитки из форм, стараясь не повредить углы плиток. Видимо, лучше все-таки вытаскивать через двое суток. Хотя сделать это будет потруднее.
После вытаскивания мы их вновь смачивали из пульверизатора, ставили на ребро, прислоняя друг к другу и всю полученную партию плиток насколько могли герметично оборачивали полиэтиленовой пленкой в единый блок. Он стоял у нас в таком виде пару недель. Затем открывали плитки для окончательной просушки и складывали в тенек в углу комнаты.
Зимой чтобы добыть песок и щебень нам приходилось брать перфоратор и его зубилом откалывать куски смерзшегося песка и щебня. Мы заранее подготавливали их, чтобы они за сутки оттаяли в доме.
Вот так регулярно мы стали изготавливать в домашних условиях плитки в течение 2,5 месяцев. Сделали не помню сколько плиток, кажется 120-150 шт. Этого количества, конечно, было мало, но это была фоновая работа. Летом мы их быстро порастаскали во все нужные места.
Вот уже готовые плитки досушиваются на солнышке в мае месяце:
А вот эти плитки в качестве фона когда я делал садовую скамью:
Тут у калитки видны и старые плитки, которые лежат и интенсивно эксплуатируются еще с 2009 года. Вы видите, что я лишь добавил новые плитки, не заменив ни одной из наших старых плиток.
А вот плитки под моим самодельным насосом для бассейна. Если приглядеться, на новых плитках слегка просвечивает щебень, создавая узоры наподобие мраморной крошки. Но он дождем потом смывается и остается ровная серая поверхность плитки. Из этих новых плиток пока ничего не отломалось за почти год их дальнейшей эксплуатации. Брака плиток практически не было. На фото где скамья видно, что я резал плитку по диагонали. Так вот. Внутри не было никаких пустот. Лишь такая особенность. Щебень в основном собирался в центральной части плитки. Если это недостаток, то можно изменить пропорцию так, чтобы увеличить количество щебня. Но мне и таких плиток вполне достаточно.

 

Красиво спасибо 10

 

В последних числах октября мы подшили потолки холла второго этажа ,лестничной шахты вот с таких импровизированных лесов, установленных на лестницу.
И последнее - подшили потолок веранды:
В это время я закончил подшивку карнизов крыши со стороны веранды:

И не мешкая всей нашей маленькой семейной бригадой перешли на утепление чердачного перекрытия пенопластом толщиной 20 см. Я купил 15 м3 пенопластовых блоков размером 1000х2000х200 мм.
И уже на чердаке по месту мы нарезали из них длинные прямоугольные блоки, которые укладывали в промежутки между балок перекрытия.

 

Я решил применить пенопласт, а не базальтовую вату а силу нескольких причин:
1. На тот момент хорошая плотная вата стоила раз в 5 дороже чем соответствующий объем пенопласта.
2. Укладывать по теплотехническим расчетам в наших краях нужно не менее 30 см ваты. А при такой толщине требуется какой-то способ избежать ее слеживания.
3. Вата сильнее боится попадания в ее слои влаги. В этом я потом самолично убедился.
4. Вата существенно тяжелее пенопласта.

Однако у ваты есть несколько серьезных преимуществ:
1. Она малогорюча. Горит в ней в основном связующий волокна клей.
2. Вата обладает намного лучшей звукоизоляцией. А звуки с улицы через крышу и потолочное перекрытие запросто могут достигать внутренних помещений.
3. Вату гораздо легче укладывать между балок в перекрытие.
Я постарался взвесить все эти аргументы и сделал выбор в сторону пенопласта, т. к. основным аргументом была разница в стоимости маериалов.

Теперь о нашей технологии утепления чердачного перекрытия пенопластом. Вначале мы сверху пропенивали все швы между нижними досками обшивки потолка и давали этой пене подсохнуть. Потом нужно было подрезать выступающую пену и удалить мусор .
Затем мы вырезали брусок из пенопласта толщиной 20 см и примеривали его, прикладывая к балкам. После этого пропенивали все поверхности крест-накрест и полосами с промежутками, куда предстояло уложить брусок пенопласта.
Мы сразу же, не давая пене застыть, впрессовывали пенопласт, следя за тем, чтобы он не лопнул от неравномерного запрессовывания.
Впрессовывали и ногами и руками и пятой точкой . Короче - как и чем только могли. Желательно перед этим положить на пенопласт доски, чтобы он не лопался. Тут как всегда отличилась моя супруга. Она работала интенсивнее всех. В ограниченном пространстве утрамбовывать пенопласт было нелегко.
И еще следили, чтобы балки с сечением 200х50 мм не выгнуло дугой вбок от такой запрессовки. Тут нас ожидала великая проблема. Балки были неидеальной формы в высоту. Они могли быть чуть-чуть наклонены. Это приводило к появлению вертикальных глубоких щелей между пенопластом и балками. В таких случаях нам приходилось подрезать боковую поверхность блоков с учетом наклонов балок, либо, увеличивать размер щелки до размера, позволяющего протолкнуть в нее сопло пенного пистолета. И запенивали горизонтальными слоями эти швы с созданием между слоями воздушных промежутков. Иначе пены не напасешься. После утрамбовывания пенопластового блока в зазор между соседними балками, на что уходило очень много наших сил, мы клали доски на эти бруски пенопласта и сверху устанавливали для тяжести стеновые камни . Иначе пенопласт нижележащая пена могла выдавить вверх. На следующий день мы убирали этот груз. Затем у каждого бруска пенопласта по всем верхним краям срезали фаски, подметали поверхность и запенивали эти фаски для уменьшенияя возможности появления щелей между пенопластом и балками .
И лишь после всего этого вновь очищали всю поверхность и сверху пришурупливали доски толщиной 30х100 мм . Затем уже у полученного настила - пола чердака также пропенивали все мельчайшие щелочки.

 

Вот наш дом, фото были сделаны 3 дня назад.

Снаружи он в общем и целом отделан, но внутри сделано еще очень мало. Дом все еще находится в стадии строительства. Однако мы зимуем в нем уже третью зиму.
На последнем фото видны качели, которые я сделал прошлым летом: https://www.forumhouse.ru/threads/320472/
Мы с супругой вдвоем часто качаемся на них даже и сейчас, когда стало холодно. Подстилаем туристический полиуретановый коврик и слегка покачиваясь, смотрим на звездное небо сквозь сосновые ветки. Красотааа...

 

Здравствуйте.
Очень понравился Ваш отчет, ждем продолжения по отделке и др.
Хочу Вас спросить по поводу вентиляции чердачного помещения, т. к. по моему разумению она необходима даже при хорошей пароизоляционной отсечке от жилых помещений, не образуется ли конденсат/иней на стропильной конструкции?
P. S. На предпоследней фотографии увидел окно похожее на слуховое, наверное оно и является притоком свежего воздуха?

 

Когда писал про подшивку карнизов, я забыл сказать, что я вначале в каменной стене перфоратором бурил отверстия диаметром 6,5 мм и толстыми рамными шурупами прикручивал вертикальный брусок 50х50 с прокладкой из рубероида. На этом фото краешек бруска видно справа у колонны. Затем я пришурупливал к нему и кобылке стропилины горизонтальную доску толщиной 30 мм. В итоге образовывался очень жесткий треугольник с опиранием на стену. Это существенно увеличило жесткость свеса крыши. И теперь было к чему крепить доски подшивки карниза.

Вот еще пара фоток нашей работы по утеплению чердачного перекрытия: При работе там в воздух поднималось множество наэлектризованных пенопластовых частичек, которые даже видны на фото в свете вспышки. Очень уж эти частички мешали дышать, попадая в горло.
Но мы сделали утепление перекрытия и нам оно очень понравилось. И мы были очень этим счастливы: Чердак напоминал мне большую палубу парохода.
Всей семьей мы перешли к утеплению перекрытия веранды. А чердачок там был маленький и завален всякими досками. Работать приходилось по-пластунски : Нам пришлось на 5 см надшить балки перекрытия брусками 50 мм, т. к. они были сделаны из досок шириной 150 мм. Еще мы утеплили на этом же чердачке стену дома и аналогично полу обшили стену досками. После этого пропенили все швы.
Вот такой лючок у нас в потолке веранды на ее чердачок:
Завершили мы все работы по утеплению перекрытий в конце ноября 2008 года.
Заодно успели запенить снаружи на стенах дома самые большие щели. Иначе не смогли бы продолжать работы зимой:

 

Я тоже боялся за конденсат. Самые крайние швы в подшивке карнизов я не запенивал, а оставлял приличные щелочки между досками. Кроме того, хотя мы потом летом изнутри на чердаке скотчем заклеили почти все стыки между полотнищами гидроветрозащитной мембраны, гуляния ветра на чердаке мы не устранили. На чердаке летом и зимой сухо и комфортно. Вот одной зимой мы на чердаке собственными руками устроили конденсатище. Но это была вынужденная мера, о чем я позже расскажу.
Позже, когда я делал настоящую вентиляцию, захотелось сделать и выпуски воздуха из чердака. Но вовремя остановился.
Окно во фронтоне фасада - это обычное двухстекольное открывающееся окно для того, чтобы на чердаке было днем видно без фонариков. Да и вид из него иногда радует наш взор.

 

Еще в ноябре купили аж 80 мешков цемента М-400 по 50 кг и мы с супругой и сыном с превеликим трудом сгрузили их в кабинет и в гостиную. Таскал цемент на спине я, а они подавали мне мешки из кузова грузовика, что было делом тоже весьма нелегким. Тогда же в ноябре привезли песок и я натаскал его довольно много в дом, рассыпав в кучки вдоль стен на первом и втором этаже для просушки. В фоновом режиме супруга начала просеивать песок с помощью сделанного мною специального сита. Это все тоже было в ноябре.

Наступил декабрь, а с ним - холода. но мы решили продолжить стройку до тех пор, пока сможем. Долго выбирали и купили, как показала дальнейшая практика, самый подходящий для нас конвектор фирмы Noirot с электронным управлением на 2 квт:
Нужно сказать, что электричество к нашему дому подходило в то время по тонюсенькому проводу с жилами сечением 2 мм и длиной более 50 метров прямо по земле от электрического столба. Эта была хиленькая времянка. Однако этот конвектор работал даже от самого низкого напряжения и зарекомендовал себя только с самой лучшей стороны. Он и сейчас обогревает наш дом.
Затем я купил в Кастораме бетономешалку за 5 тыс. руб. В то время они стоили гораздо дороже - 9 тыс и более. Наверное, была какая-то распродажа, которой я сумел воспользоваться. Мощность ее была маловата - 550 вт. Но этого оказалось вполне достаточно для нас. Я привез ее в строящийся дом и собрал из отдельных частей.
Ах какая красивая она была тогда... Только супруга по началу ворчала, зачем я столько последних денег истратил. Но денежки эти были потрачены совсем не зря.
Во время эксплуатации этой мешалки возникли трудности - вылетала шпонка из оси. Я доработал этот узел и после этого все стало работать как часики. И до сих пор бетономешалка работает, когда надо сделать какой-нибудь цементный раствор.
Затем мы купили обычную картонную дверь шириной 1 м и вставили ее в проем входа на кухню. Эта дверь, однако, несмотря на испытания холодом и временем, успешно эксплуатируется и сейчас.
Еще купили в Кастораме газовую пушку на 35 квт и баллон к ней. Я заправил баллон газом и мы испытали эту пушку в доме: Работала она хорошо. Но быстро сжигала кислород.

Вот после этих приготовлений мы приступили к оштукатуриванию стен кухни. Площадь кухни была около 16 м2, высота от бетонных плит пола до потолочных плит 3100 мм.
Вначале на каждой стене вертикально устанавливали тонкие маяки, пришурупливая их к каменной стене в пластиковые дюбели. Выравнивание с помощью обычного металлического уровня было очень долгим и трудоемким процессом. После выравнивания маяки обмазывались цементным раствором и окончательно производилась проверка ровности маяков.
Порядок установки маяков был следующим: вначале устанавливали маяки по краям стены в углах, затем промежуточные маяки с общим контролем прямизны. В то время у меня не было лазерного уровня и приходилось это делать на глазок и по натянутому шнурку, что уменьшало точность.
На следующий день мы приступали к оштукатуриванию стены. В кухне мы установили газовую пушку, бетономешалку и другое необходимое оборудование. С помощью чайника грели воду и делали раствор для оштукатуривания прямо из холодного песка, принесенного из других помещений. В них была примерно такая же температура, как и на улице, пожалуй немного выше. Но все равно это была отрицательная температура. Я добавлял в раствор фейри, т. к. при низких температурах, особенно в начале размешивания кристаллики льда на песке долго не таяли.
Перед началом работ мы включали пушку и доводили температуру в помещении до приемлемой. Однако стены еще долго были холодными. Но нам все нипочем.
Сначала мы из пульверизатора слегка мочили стены водой:
Затем накидывали раствор на них. Через некоторое время - еще один слой, и затирали его терками:
Получали вот такие стены: Справа на этом фото - входная дверь на кухню, обклеенная газетами для сохранения ее поверхности.
Сейчас, спустя несколько лет мы все еще не сделали окончателную отделку кухни и видно, что кое-где самая первая наша цементная штукатурка на одной стене кухни слегка потрескалась. Но это некритично. Все остальное находится в отличном состоянии.
После штукатурных работ, уходя, мы оставляли включенным конвектор, чтобы поддерживать положительную температуру в оштукатуренном помещении. Делать это было непросто, т. к. неутепленные каменные стены с множеством щелей между камнями особенно в мороз были очень холодными.