Вот мой дом родной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы тоже ждем продолжения...Т.к. строим дом похожий на Ваш по материалу и планировке. За темой следим. Надеемся на продолжение.

 

По итогу нескольких зимовок могу сказать, что вытяжная вентиляция в любом более-менее утепленном доме жизненно необходима. Иначе становится трудно дышать, во всех влажных помещениях появляется плесень. И дому может быть нанесен непоправимый урон в виде грибка в стенах и других серьезнейших проблем.
Вытяжная вентиляция у меня работает непрерывно и зимой и летом на малых оборотах. Зимой потому, что при ее остановке внутри вентиляционных труб моментально образуется конденсат, а летом потому, что если атмосферный воздух будет более высокой температурой, чем внутри дома, то тяги не будет. Иногда приходится включать вытяжку на полные обороты. Чаще всего из-за резких потеплений, когда глыбы льда, образующиеся из конденсата в самой верхней части вытяжных труб падают вниз в трубах и могут привести к поломке вентиляторов. Я в таких случаях слышу, как лопасти начинают зацепляться за воду или твердые кусочки инея. Для просушки вентсистемы достаточно на один час включить вентиляторы на полные обороты.
Вытяжной вентиляции в общем и целом хватает для комфортного проживания. Но для полного счастья не хватает приточной вентиляции. Ее нехватку летом решаем открыванием окон. Но зимой это приходится делать совсем ненадолго, чтобы не выстудить дом, а летом - когда нет сильных ветров, способных сломать оконные откидные механизмы. Или когда на улице нет дыма, пыли, неприятных запахов, сильных шумов и т. д. Короче, проветривание окнами - процесс крайне неудобный и хлопотный, связанный с большими потерями тепла зимой.
Зимой в малых помещениях, когда долго в них находишься, становится душно. Это происходит потому, что приток воздуха через всякие мелкие щелочки гораздо меньше, чем расход на наше дыхание. Приходится хотя бы два раза в сутки ненадолго открывать окна в таких помещениях для поступления чистого воздуха с кислородом. В больших помещениях, где мы находимся не очень долго, всегда очень свежо и не чувствуется недостатка кислорода.
Я при строительстве дома провел по наружней части стен вентиляционные каналы не только для вытяжной, но и для приточной вентиляции. Но доделать ее полностью мне не хватало сил и времени. В будущем планирую доделать приточную вентиляцию, как необходимый элемент дома. Но ее нужно допроектировать так, чтобы воздух в помещения поступал в холодное время с подогревом, а также нужно сделать так, чтобы можно было индивидуально регулировать приток воздуха в каждое помещение. И чтобы можно было производить залповые вентиляционные процедуры. И еще - нужно воздух фильтровать и сделать препятствие от проникновения всяких насекомых в дом. Приточная вентиляция в моем понимании - совсем не такое простое сооружение, как кажется на первый взгляд. Если начну ее доделывать, обязательно буду об этом рассказывать здесь во всех подробностях. Авось да небось кому сгодится.

 

@Patison, мне кажется, вы излишне заморачиваетесь на приточке. Чем вас вентиляционные клапаны не утраивают? По моему мнению залповую вентиляцию может обеспечить лишь огромное сечение канала (читай окно и дверь) или скорость потока (засосет и выплюнет все, что не приколочено). Да и при нормально работающей вентиляции залповая не нужна, имхо.

 

Клапана мною были испытаны на временной приточке, которую я сделал в комнате сына на втором этаже. Клапана почти сразу же пришлось демонтировать. Давление в атмосфере из-за ветра постоянно прыгает и клапана по этой причине хлопают вслед за перепадами давления и даже днем слушать их хлопки невыносимо. Приточный вентилятор тоже не всегда нужно включать - сильно дует даже на малых оборотах.

Мне дискомфортно, когда зимой происходит даже малейшее движение воздуха. Оно воспринимается как сквозняк. Поэтому для меня лично комфортнее проветривание. А если будет работать приточка, то перекачиваемый ею объем в единицу времени нужен гораздо меньше, чем пишут об этом профессиональные вентиляционщики. Да и летом на сквозняке долго не пробудешь. Поэтому продумываю некую интеллектуальную вентиляционную систему, подстраивающуюся под текущее состояние человека.
Я заметил, что при почти абсолютно одинаковой температуре зимой, обеспечиваемой конвекторами, мне в первой части дня жарковато, а ближе к ночи прохладно. Это все, видимо, происходит из-за обычных физиологических процессов в человеке и его восприятием комфорта.

 

Продолжу хронологическое повествование постройки нашего дома.
В начале апреля 2009 года мы начали делать теплый электрический пол в санузле первого этажа. Этот санузел по моему замыслу должен быть не очень большим. В нем предполагалось расположить только унитаз, душевую кабинку и раковину для мытья рук.
Вначале мы выровняли основание - поверхность бетонных плит перекрытия. Для этого установили невысокие маячки и залили тонкую стяжку толщиной 1-1,5 см. Забегая вперед скажу, что позже я от такой процедуры отказался, т. к. неважно, если ЭППС на полу будет немного разным по высоте. Верхней основной стяжкой все выровняется.
Затем через несколько дней я начал приклеивать на обычную монтажную пену листы ЭППС толщиной 5 см. Брал я его поплотнее, чтобы он мог выдержать приличную нагрузку. Приклейка требует некоторых навыков.
Сначала нужно хорошо промести веником и пропылесосить место под приклейку листа. Затем нужно приложить лист по месту, обвести хотя бы пунктиром его фломастером на полу.
Потом нужно хорошенько притереть (пошоркать по полу) лист ЭППС к полу и посмотреть, где он исцарапался сильнее. Затем в этих местах немного подрезать лист, чтобы он плотнее мог прилегать к основанию. Опять прочистить поверхности.
Непосредственно перед приклейкой распылителем слегка смочить поверхность листа и пола водой. Затем по всем контурам и крест-накрест на полу и на сам приклеиваемый лист ЭППС нанести монтажную пену. И не забывайте нанести приличное количество пены на все соединяемые швы на установленных плитах и на приклеиваемой.
Теперь - самый важный момент. Он очень обманчивый. Нужно аккуратно приложить без нажима намазанный лист по месту и немедленно начать его немного двигать руками влево-вправо, постепенно сильнее прижимая к поверхности. Если сразу начать на него давить, то он плотно не приляжет к основанию из-за пузырей воздуха между пенными дорожками. Как только руками уже не удается лист сильнее прижать, нужно немедленно встать на него ногами и держась за стены пытаться его ногами двигать из стороны в сторону, чтобы он продолжал плавать в пенной смазке. При этом нужно ногами давить на разные части листа, как бы разгоняя воздух из-под него от центра к краям. Можно даже сразу ногами без рук двигать лист из стороны в сторону, пока он легко плавает на пенной подушке.
Как только лист под ногами перестанет двигаться влево-вправо и вы почувствуете, что он крепко зацепился местами за пол, нужно сойти с него и руками с усилием прижать его к уже ранее настеленным листам, немного сдвинув его вбок. Это будет сделать очень трудно или невозможно. Тогда оставьте как есть. Но перед этим нужно быстренько запенить шов между сдвигаемыми листами, если во время прижимания оттуда пропала пена. Помните, что подвижность листа ЭППС на пене в процессе прижима теряется очень быстро.

 

@Patison, а для чего надо приклеевать ЭППС. Я думала, надо просто уложить и пропенить швы, чтобы не было мостиков холода.

 

А вы загляните сбоку под лист ЭППС, уложенного на пол. Наверняка увидите хотя бы с одной стороны большущюю щель. И пол не ровный и листы ЭППС тоже изогнутые дугой на несколько миллиметров постоянно попадаются. Когда начинаешь сверху на ЭППС укладывать к примеру электрический нагревательный кабель, то неприклеенный ЭППС начинает ходить ходуном, не позволяя добиться точности в укладке кабеля. Да и когда я делал стяжку без кабеля а с одной только арматурой, набегаешься по этому ЭППС вдоль и поперек. И если он не приклеен, то начинает под ногами прыгать и все его запененные швы полопаются. И я вовсе не уверен, что при заливке ЭППС хорошо прижмется под тяжестью бетона стяжки. Ведь под него начинают попадать всякие песчинки и камешки. Посмотрите на фото.
Немедленно после приклейки, желательно, чтобы кто-то оставался стоять на приклеиваемом листе ЭППС, а кто-то другой прижал его большой тяжестью. Я обычно нагружаю мешками с цементом. На фото - по одному мешку на лист. А позже, когда я в других помещениях стяжку делал, я стал и по 2- 3 мешка вертикально ставить и на углы всякие тиски, обрезки рельсов и другие тяжести ставить. Иначе углы оттопырятся под давлением пены.
После укладки нескольких листов ЭППС комната становится похожей на склад цемента. Везде мешки с цементом и с песком стоят. Я специально насыпаю во много мешков песка по 20-30 кг для приклейки ЭППС. Желательно продержать под нагрузкой приблизительно сутки, чтобы все хорошо приклеилось. Но можно и поменьше.
Зато потом ходишь по ЭППС как почти по каменному полу.
Когда весь пол будет обклеен ЭППС, то нужно пройти по всем швам, аккуратно срезать пену вровень с поверхностью, где пустоты, немного опять запенить. И затем берем серый армированный скотч и проклеиваем заранее очищенные от пыли и грязи и просушенные швы. Это нужно для улучшения гидроизоляции как сверху вниз, так и снизу вверх. Сверху через покрытие и стяжку запросто может просочиться вода и попасть на бетонные плиты под ЭППС, например, в случае прорыва системы водяного отопления. Да и при заливке стяжки раствор может попасть в швы.
После приклейки листа ЭППС киньте рядом на пол еще один лист и пройдитесь по нему и по приклеенному. Вопросы сами отпадут. Не следует создавать в стяжке ненужные напряжения из-за неравномерного прожима ЭППС в случае пустот под некоторыми листами.

 

Ваша писанина нам нужна, полезна и интересна.

 

Основательный подход
я на пол планирую 25 пенопласт, как думаете, велика ли будет разница с ЭППС?

 

Мои соседи 15 использовали под стяжку. Даже смотреть не хочу. Заранее знаю, что никакой серьезной нагрузки такой пол не выдержит. Сама стяжка сколько весит. А на нее покрытие, мебель, люди... брр. Зачем стяжку мучить? Она и так норовит полопаться. Пенопласт - он может не сразу начнет сжиматься, а со временем как бы потечет, а может и просто схлопнуться от запредельной нагрузки. Не буду гадать. Сами решайте, на чем вам экономить. У шарикового пенопласта даже 25 совсем другая прочность по сравнению с ЭППС. Хотя и тот и другой из одного материала сделаны - полистирола. Но у ЭППС поры очень маленькие, закрытые, он - монолит, состоящий из замкнутых сот, а прочность пенопласта основана на прочности связей между шариками при спекании. Шарики могут быть прочными, а контактные площадки между шариками небольшие, связи между шариками непрочные. Он легко крошится. И нет никакой гарантии, что у вас правильно изготовленный 25 пенопласт. Я когда 15 в разное время покупал, то его привезут то прочный, то почти рассыпающийся, то потяжелее, то полегче. Я их даже взвешивал, настолько руками чувствовалась разница в весе у пенопласта одной марки. Прочность нестабильная из-за того, что делают их в разных кустарных заводиках по крайней мере у нас.

 

И это правильно, нужно не гадать, а сделать расчет. У пенопласта, так же, как и у ЭППС указаны характеристики прочности на сжатие. Используя эти цифры можно узнать подойдет ли материал или нет, и совершенно не важно шарики там или ролики, или что еще.
Крепление листов ЭППС под стяжку можно делать и так

 

Вам не важно, а мне важно. Для каждого материала имеется круг применений, выстраданный огромной практикой успехов и разочарований. Люди по всему миру столько наэкспериментировали, что можно годами изучать их опыт.
Километрах в трех от меня проходят железнодорожные пути. Пару лет назад путейцы стали модернизировать их. Они положили листы ЭППС толщиной 10 см на гравий, затем присыпали гравий, а сверху положили новые шпалы с рельсами. И теперь проходящие тяжеленные грузовые поезда шумят в несколько раз меньше. Я подходил к путям и смотрел и щупал выступающий кое-где подстил. Действительно ЭППС, только очень прочный. Почему-то они не положили обычный пенопласт.
Пенопласт, как известно, после изготовления еще долго дозревает. Меня продавцы-производители даже предупреждали, чтобы я не сразу после покупки использовал его, а дал время отлежаться. Т. е. процесс усиления межшариковых связей - это сложный и долгий процесс.
Это я к чему. Прочность - не статическая величина, а изменяется со временем. Особенно у такого композитного материала как пенопласт. Мое мнение - его нужно применять только в виде ненагруженных конструкций - утеплитель в стенах каркасника и в потолочных перекрытиях.

Нет уж, так я делать не стал бы. Во- первых - от грибков появляются дырки в ЭППС, которые нужно как-то загерметизировать. Во-вторых, так бездарно пробивать несущюю пустотную плиту да еще таким количеством дырок я бы не стал. Я берегу ее прочность.

 

@Patison, Напрасно вы воспринимаете мой комментарий как упрек. Я лишь хотел подчеркнуть, что у каждого материала есть свойства, область применения и метод расчета, и именно совокупность этих факторов, а не абстрактные умозаключения, позволяют ответить на вопрос допустимо или нет. Вы это и сами подтвердили:

А потом подтвердили еще раз прекрасным примером по ж/д. Пенопласт! Пенопласт, Карл! Под шпалы!

И я бы не стал. А если не пустотка? А если не плита? И не на клей. И тоже можно.
Прошу прощения, что отвлек от темы.

 

Я клеил пенопласт немного другим способом, наносил пену по контуру листа и откладывал его просто в сторону! Если дать пене побыть на свежем воздухе 5-15 минут, время зависит от самой пены, то потом лист приклеивается намертво уже после первого "прижатия" его на место.

 

@Patison, у Вас ЭППС в один слой 50мм?