Вот мой дом родной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хороший рассказ. Очень понравилось. Читал на одном дыхании. Кстати сколько же Вам встал экскаватор? Видно что машина негабаритная. Вы ее случаем не в Техстройконтракте брали? Почему спрашиваю сам в этой конторе менеджером по аренде работаю.

 

Автору большое спасибо, коротко и о главном) семья у вас прям стахановская, дай Бог вам всего наилучшего и успехов, ну и ждём продолжения)

 

Пришлось отложить строительство забора и вплотную заняться доделкой септика. Напомню, что строительная компания нам еще в 2008 г. сделала простой септик, состоящий из двух бетонных емкостей. Каждая емкость состоит из трех бетонных колец диаметром 1 м с бетонным дном и крышкой. В крышках отверстие и выше из кирпича выложены колодцы. Они были отштукатурены.
Вначале нужно было точно разметить, где во второй секции будет отверстие, соединяющее вторую и третью емкость.
Сын забрался в септик и оттуда начал бурить отверстие перфоратором в сторону третьей емкости:
Переливное отверстие между первой и второй секцией было сделано ранее из черной полиэтиленовой трубы большого диаметра:
В котлован третьей емкости мы насыпали немного мелкого щебня и я пробурил в грунте ледобуром слегка наклонное отверстие в сторону второй секции септика: Затем я изготовил опалубку для заливки стенок емкости третьей секции септика: На поверхности земли отлили несколько прямоугольных плит с арматурой внутри для накрывания этой емкости: Затем залили в опалубку септика бетон, сливая его по деревянному желобу и утрамбовывая деревянной трамбовкой:
Конечно, третью секцию можно было сделать из колец, но у нас было много цемента, который нужно было поскорее использовать. Да и прямоугольная форма вроде бы была покомпактнее.

 

Теперь вид с веранды на заднюю часть забора был такой:
Мы сделали в углу временную деревянную калитку, чтобы можно было доступаться до тыльной стороны забора, пока на соседнем участке не объявился владелец.
На фронтальной левой стороне сделали армирование маленького кусочка забора за будущим хозблоком и залили фундамент под забором: Делали заливку так, чтобы верхняя часть имела небольшой наклон изнутри двора на улицу. Это позволит выводить воду, попадающую во время дождей на забор, сразу на улицу и сделать щель под забором не просвечивающей насквозь.
И вот наконец взялись за последнюю часть забора - фронтальную:
Я начал приваривать арматуру к нижней части столбов для фундамента забора:

На предпоследнем фото видны вертикальные штыри арматуры рядом со столбом, заблаговременно вставленные в бетон при установке столбов, чтобы лучше соединить их с фундаментом.

 

Когда плиты перекрытия септика были готовы, мы разместили их на бетонном коробе третьей секции септика. И насыпали на дно этой емкости мелкий щебень горкой, чтобы фильтрация в грунт действовала как можно дольше:
Затем я полностью закрыл септик плитами и запенил швы между ними, чтобы при засыпке грунтом он не попал внутрь: Здесь рядом со мной виден лежащий небольшой отрезок доски. Под ним находится отверстие под вентиляционную трубу, заранее сделанное при отливке плиты перекрытия. Затем я установил в это отверстие канализационную трубу и вывел ее верх для создания вентканала септика:

После того, как раматура была приварена, мы приступили к заливке фундамента передней части забора:
Мой супруга металлической гладилкой сразу после заливки ровняла верхнюю часть фундамента, создавая наклон в сторону улицы: Через определенные интервалы мы делали в фундаменте тепловые швы, т. к. его протяженность была около 30 метров.
Я приступил к изготовлению ворот:
Сделал створки ворот с большими диагоналями для того чтобы ворота меньше перекашивались с годами:

 

После пробной установки створок ворот: я решил дополнительно усилить их маленькими подкосами:

Затем приварил верхний и нижний засовы и ушки для навесного замка:
Внизу под воротами расположил прутки арматуры для заливки бетонного порога:
Ширина проема ворот у меня получилась 3 м 20 см чтобы мог проехать камаз. Шире делать не стал, чтобы не ухудшать прочность ворот.

 

Самые сильные из нас стали засыпать яму септика:
и трамбовать бетон при заливке фундамента забора:
А более слабые продолжили делать ворота забора:

Вверху над створками ворот я из уголка 50х50 мм сделал съемную перемычку. К столбам приварил из уголков планки с отверстиями под болты, на которые эту перемычку можно было положить. Внизу под створками к арматуре фундамента я приварил два уголка, между которыми должны были ходить нижние засовы ворот. На одну створку ворот приварил дополнительный уголок, закрывающий щель между створками:
Под калиткой, как и в других местах, сделали фундамент, стягивающий в единое целое столбы:
Вот еще фото арматуры фундамента забора:
Ворота и калитка выполнены из уголка 50х50м, диагонали и дополнительные детали на них 40х40 мм.

 

@Patison, а профлист от брызг бетона нормально потом оттерался?
И как показала себя лента забора, установленная на грунт, со временем?

 

Профлист мы сразу оттирали очень аккуратно несколькими влажными тряпками, постоянно полоская их, чтобы не поцарапать профлист. Оттирать следы раствора нужно обязательно, иначе он потом может оставить некрасивые следы из-за щелочной составляющей цемента. Скоро покажу фотки сделанного забора. Там нет никаких брызг.
На столбах вначале было нанесено два слоя краски. Затем после бетонных работ все засохшие пятна цемента оттерты или отскоблены и произведена покраска третьим чистовым слоем.

Напомню, что перед началом строительства с большей части участка был удален слой плодородной почвы. Поэтому там где вы видите поверхность под фундаментом, это коренная порода. Перед заливкой фундамента забора мы насыпали песка несколько сантиметров, увлажняли, трамбовали, затем - щебень и тоже трамбовали. И уже сверху заливали бетоном. Сами столбы мы заранее бетонировали, пробуривая в земле отверстия под них глубиной 1 м и диаметром 120 мм. А для столбов калитки и ворот раза в 2 шире.
Лента показала себя отлично. Несмотря на то, что в одном месте около септика почва после дождей продолжала проваливаться на пролете длиной около 2 м, когда мы залили фундамент, то один столб в месте провала стал держаться на бетонном фундаменте как на бетонной балке. Иначе его никак нельзя было там закрепить. Только в этом месте пришлось снизу под фундамент подкладывать временную деревянную опору.
И сейчас, спустя 7 лет, забор и фундамент стоят без заметных изменений. Только немного пробивается ржавчина из-под краски на столбах. Но для недорогой краски, которой мы тогда красили столбы и прожилины, это вполне нормально. Скоро подкрасим. Фундамент нигде не лопнул. Столбы нигде не покосились. Профлист по-прежнему радует своим ярким цветом и ровными формами.

 

Покажу еще несколько фоток передней части забора, т. к. она была самой трудной в изготовлении с учетом калитки и ворот:

 

Хотя и медленнее чем раньше, но я и сейчас продолжаю строить дом. На очереди - окончательное изготовление отмостки вокруг дома. Но для этого мне потребовалась виброплита. А т. к. я хочу отмостку выложить тротуарной плиткой, то нужен еще и вибростол. Особых денег на покупку того и другого или даже того нет, поэтому я ограничился покупкой вибромотора и мелочевки, а остальное наскреб по сусекам. Вот текущее состояние моих работ по изготовлению самодельной виброплиты-вибростола:
Более подробно я описываю все что связано с данной конструкцией, в теме:
https://www.forumhouse.ru/threads/367358/

 

Воспоминания о моей стройке я продолжу описывать осенью или зимой. А сейчас я занялся изготовлением чистовой отмостки. Черновую я сделал еще в 2008 г, о чем здесь писал выше. Она исправно служила нам 8 лет. Пора и честь знать.
Прежде всего я выкопал небольшой шурф, чтобы осмотреть нижнюю часть цоколя:
Осмотр показал неплохое состояние наружней поверхности стеновых камней. Внизу виден верхний выступающий край кирпичной кладки, высотой 40 см, которой обложили цоколь и мы ее обмазали битумной мастикой еще в 2008 году, о чем я выше в данной теме писал. Я исследовал поверхность кирпичей. Мастика очень хорошо сохранилась несмотря на то, что все эти годы контактировала с влажной глиной.
При более тщательном осмотре стало видно, что и стеновой камень цоколя, который выше кирпичей, был в отличном состоянии, хотя был защищен только краем рубероида, постеленного поверх глиняного замка и заведенного на стену:
Рубероид был цел, но при легком прикосновении, легко разламывался на куски.
Я очистил всю южную часть отмостки дома от щебня и песка, покрывающего глиняный замок: Пришлось повозиться с перестанокой бочек для дождевой воды, поступающей с крыши.
Одновременно я начал искать пригодный для меня вариант изготовления отмостки.

 

Пригодный для меня вариант постепенно вырисовывался в процессе работы над отмосткой. Вначале нужно было убрать старую смесь песка и щебня, удалить рубероид, прикрывающий временный глиняный замок:
После этого я высушил и прочистил щеткой всю поверхность южной части цоколя дома ниже сайдинга, а затем нанес на нее битумную мастику:
Через сутки стал приклеивать ЭППС толщиной 50 мм к стене специальным клеем из баллона, заправленного в обычный монтажный пистолет для пены. Из второго пистолета я обычной пеной запенивал щели. Если приглядеться, то на фото в зазоре между стеной и ЭППС виден розовый клей, а в остальных местах обычная желтоватая монтажная полиуретановая пена: После нанесения клея я выдерживал несколько минут ее на воздухе и только после этого сильно прижимал к стене, сразу подпирая тротуарной плиткой до полного всыхания клея.
В закутке веранды был фундамент под лестницу, являющийся частью общего фундамента дома. Настало время разобраться с этой будущей лестницей. Мы с супругой установили в отверстия стеновых блоков, покоящихся на фундаменте, отрезки профильных труб сечением 80х80 мм. Снизу и сверху этих опор я приварил пятачки из стали 8 мм: Затем все хорошенько забетонировал и покрыл такой же гидрозащитной мастикой:

 

Столбы металлических опор лестницы выше мастики я покрасил серебристой краской Hammerite и после ее высыхания приклеил на пенный клей вокруг столбов кусочки ЭППС:
После этого покрыл все каменные части мембраной Planter:
Затем засыпал глиной и утрамбовал ее виброплитой:
На расстоянии 90 см от стены мы выкопали траншею такой глубины, чтобы можно было разместить туда водоотводные лотки сечением приблизительно 150х150 мм:
Дно траншеи я засыпал песком, а затем щебнем. Выкопал и ямки под ливнеприемники, которые я расположил напротив водосточных труб: Затем произвел предварительную примерку пластиковых деталей водоотводной системы:
Замешав цементный раствор с песком и щебнем, я уложил его на дно траншеи в виде кучек под сочленениями лотков, а также под ливнеприемники и установил все детали на эти кучки: Чтобы все детали ровно сопрягались, я вырезал из сайдинга пластинки, которые шурупами прикрутил в верхней части стыков лотков, скрепив их между собой.
Через двое суток я забетонировал оставшееся пространство вокруг лотков и ливнеприемников:

 

трубы для дождевой воды под землей не рассматривали как альтернативу лоткам?