Вот мой дом родной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рассматривал и даже очень долго считал такой вариант основным. Однако отказался от него.
Водоотводящая система вокруг дома должна работать в таких условиях:
1. Весенний паводок и оттепели.
2. Ливни.
3. Затяжные дожди.
1. Весенний паводок и оттепели. Земля застывшая, а снег сверху вниз быстро протаивает под лучами солнца или от пришедшего издалека теплого воздуха. Вода не может впитываться в мерзлую землю и быстро образует большие лужи, которые по ночам полностью или частично замерзают, покрываясь корочкой льда. Никакая водоотводная канализация в этом случае хорошо работать не сможет, если ее не отогревать, например, электричеством. Подземная мелкозаглубленная ливневая канализация из труб наверняка будет в наших краях до середины - конца апреля оттаивать. Поверхностная начнет работать гораздо раньше. Земля у нас иногда на 3 метра промерзает. Тут спасет только хороший наклон отмостки.
2. Ливни. Они бывают и косые, когда много воды попадает на стены дома. Эта вода со стен стекает вниз а... а там реденько стоят всего несколько ливнеприемников по углам дома, которые и так загружены поглощением воды с водосточных труб от крыши. Для этого случая целесообразнее по всему периметру дома расположить не подземные трубы, а поверхностную канализацию, которая будет поглощать воду сразу после того, как она стечет с отмостки. Тут происходит и то, что бывает в случае затяжных дождей - вода со всего участка может устремиться к дому в случае отсутствия наклона местности. Во время ливня нужно быстро удалить большой объем воды. Я выбрал лотки довольно большого сечения.
3. Затяжные дожди. В этом случае весь придомовой участок становится одной большой лужей и вода, затапливая все на своем пути, может ринуться к дому. Но теперь поверхностная канализация будет защищать дом от этой, поступающей извне воды, попутно удаляя воду, которая будет литься с отмостки и крыши.
Кроме того, подземные трубы гораздо труднее чистить в случае их засорения листвой, песком и землей.
Исходя из этих соображений мне пришлось отказаться от такой незаметной, и, казалось бы, удобной подземной ливневой канализации как не выполняющей всех возложенных мною на нее фунций.

 

Спасибо, по сути лотками заменили дренаж, а куда отводится вся вода в итоге?

 

Глубинный дренаж моей почве не требуется, а лишь поверхностный, т. к. УГВ на глубине более 5 метров, а почва очень быстро просыхает, легко впитывая влагу. Но когда воды много, то воде нужно помогать куда-то уйти. Пока я ее направляю за пределы участка - в придорожную канаву. Позже, когда дострою отмостку, буду заливать часть дождевой воды в пластиковые емкости насосом для последующего полива этой водой в засушливое время. Одна такая емкость на 3 м3 у меня есть. Но этого маловато.

 

Такую картинку я запечатлел 7 сентября во дворе нашего дома. Эх, сегодня, наверное, последний раз искупаюсь в бассейне, и буду его разбирать на зиму. Температура воды еще вполне купабельная: 14-16 градусов.

Это была лирика, вернемся к отмостке.
Мы с супругой выкопали вторую часть канавы для ливневки на южной стороне дома:
Я примерил и подогнал все пластиковые части водоотвода:
и как и первую часть, сначала установили на бетонные пятачки а потом полностью забетонировали пластиковые лотки:

Поверхность бетонной заливки мы выравнивали широкой кистью, слегка смоченной водой.

 

На следующий день после заливки водоотводных лотков бетоном я несколько раз осторожно полил застывающую поверхность водой из лейки, а затем присыпал тонким слоем глины и еще раз обильно полил. Через день я разровнял кучи рыхлой глины, накиданной при копке траншеи под лотки на ранее уже утрамбованный глиняный клин отмостки :
Чтобы глина и другой мусор не засорили лотки, я накрыл их по всей длине пленкой и прижал бетонной тротуарной плиткой и бордюрами для дорожек. После этого измельчил куски глины на поверхности отмостки и все обильно полил водой из лейки:
На следующий день я опять взялся измельчать оставшиеся кусочки глины и разравнивать обрезком доски и коротким правилом поверхность, соблюдая угол наклона. Глину я выровнял так, чтобы один ее край на несколько сантиметров не доходил до сайдинга по высоте около стены, а второй край был на 2-3 см ниже борта водоотводных лотков.
Сразу после выравнивания я ногами утоптал этот верхний слегка влажный рыхлый слой глины, создав более мягкую подстилку под покрытие Planter - специальную пленку из толстого черного полиэтилена с конусными выпуклостями. Это покрытие я постелил попурышками вверх с загибом на стену: Но прикреплять к стене пластиковыми грибками не стал, т. к. было мало места для этого.
Поверх Planter я расстелил геотекстиль, который оказался несколько шире. Геотекстиль я подвернул, чтобы не отрезать по всей длине:
И сверху начал присыпать мелким щебнем:

 

После отсыпки щебня и снятия защиты водоотводных лотков получилось так:
Теперь нужно то же самое, что было описано выше, сделать со второй частью отмостки южной стороны дома:

Я не заснял только настил геотекстиля. В результате получилось вот что:

Вид на всю южную часть отмостки дома:
Мягкая отмостка этой части дома готова.
Я вдоволь насмотрелся разных видео на ютубе с заголовками типа "Как сделать самую правильную отмостку" и поразился, насколько, по моему мнению, неправильные советы там дают. Основная ошибка в том, что прямо вдоль стены роют яму и туда засыпают песок и/или щебень. А они, как известно, подобны губке, впитывающей воду и прекрасно пропускают воду через себя. Поверх такой отсыпки кладут тротуарную плитку или заливают бетонный раствор. Снаружи то все красиво, а вот внутри. Нет уж. Я сделаю отмостку дедовскими способами с помощью классического глиняного замка. Между шашечками или ехать я выбираю ехать.
В выборе такого варианта отмостки я руководствовался следующими доводами:
1. Территории достаточно, чтобы не ходить вдоль стен, покрытых не очень прочным сайдингом, по наклонной поверхности отмостки. Поэтому вдоль отмостки на некотором расстоянии от нее планируется дорожка из тротуарных плиток.
2. Отмостку может пучить зимой и может требоваться ее ремонт. Такой отмостке как у меня такой сложный ремонт не потребуется, а лишь подсыпка свежих порций декоративного щебня. И даже если придется менять полотно покрытия, то отгрести щебень с нее будет не очень трудно.
3. Мягкая отмостка существенно дешевле других видов отмостки и при необходимости может быть доработана покрытием плитками или бетонированием ее поверхности.
4. При такой конструкции отмостки удалось максимально поднять край глиняного замка вдоль стены дома, что наилучшим образом защитит от проникновения воды под дом.

 

В связи с необходимостью отделки внутренних стен в нашем доме мне пришлось срочно начать разработку системы автоматического управления домом (САУД).
Долго выбирал варианты, взвешивал. Я вообще-то уже более 10 лет в уме придумывал нечто подобное. С 2013 года у меня в подсобном помещении в доме круглосуточно работает мой самодельный управляющий компьютер на основе Raspberry PI, который управлает водоподготовкой. И поэтому имеется некоторый положительный и отрицательный опыт. Я выбирал между разными платформами, среди которых были Arduino, Orange PI, Raspberry PI и др. Немаловажным является выбор типа сетевого соединения между отдельными компьютерами, находящихся в разных помещениях. Я выбирал между 1-Wire, RS485 и Ethernet соединением. Главное - это четко обозначить функциональность, которую необходимо получить от работы такой компьютерной сети. Я далек от желания создать голосовое управление включением освещения и др. подобных детских развлечений. Мой подход предельно прагматичен.
Выделю некоторые основные функции, которые я хотел бы решить с помощью САУД:
1. Сбор информации с сенсоров, расположенных в помещениях, таких как различных датчиков сигнализации, температуры/влажности, световых и др.
2. На основе собранной информации управление оборудованием, расположенным в помещениях (электроотопление, водоподготовка, включение/выключение приборов и др.), а также информирование пользователя.
3. Простые виды коммуникации между пользователями, расположенными в разных помещениях или вне дома.
4. Различные виды помощи пользователю (напоминания, справки).
Т. к. довольно часто отключают электричество, начну с подбора системы бесперебойного питания. Я выбрал вариант, в котором каждый компьютер будет питаться от отдельного ИБП.

 

Осенью 2013 года, когда мне нужно было начать зимовку в новом строящемся доме, возникла проблема: не было воды. Я заказал бурение скважины. Приехали:

Трубы 125 мм:

Электрическая буровая установка:
Делают фильтр для нижней, глубинной части скважины:

 

Т. к. дело было поздней осенью, пошли дожди. И работы по бурению скважины забуксовали. Вернее, люди забуксовали на моем участке. Насвинячили они знатно:

Провозились из-за непогоды трое суток. Все, что могли, перевернули во дворе, все, что можно было измазать грязью, измазали. Но в итоге вода из скважины пошла:

У меня завалялся вибронасос и я сутки откачивал мутную воду:

Но долгая работа вибронасоса внутри пластиковой скважинной трубы пагубно сказывается не только на самой трубе, но и на скважинном фильтре, а также не позволяет образоваться в водоносном слое, окружающем этот входной скважинный фильтр внизу скважины, конус из различных фракций песка, которые создают дополнительный естественный фильтр. Поэтому нужно было срочно устанавливать стандартный скважинный насос с многоступенчатой системой увеличения выходного давления. Я выбрал этот:

Мощность его 1,1 квт. была существенно выше, чем мне требовалось. Но я впоследствии ни разу не пожалел, что насос обладает такими характеристиками. Если перефразировать поговорку, то "Запас костей не ломит".
Я купил бухту ПНД трубы 32 мм:

И занялся покупкой оборудования, необходимого для подведения воды в дом. Природа уже готовилась на покой. Начались заморозки. Нужно было торопиться. Но оставался главный вопрос: какой вариант оборудования скважины выбрать. Кессон или наземный домик?

 

@Patison, невероятное количество трудоёмких работ. Впечатляет. Я, правда, приверженец простых решений. Но поучиться у вас есть чему. Жена удивительная у вас. И сын не подкачал.

 

Я решил строить наземный домик над скважиной.
Но сначала сделал самодельный датчик уровня воды в скважине из отрезка пластиковой трубы для канализации диаметром, кажется 40 мм. В качестве поплавка идеально подошел пластмассовый бутылек от витаминов. На дно бутылька я поместил ферритовый постоянный магнит. Бутылек я заполнил монтажной пеной и закрыл крышечкой. Бутылек перевернул "вверх ногами". Вверху датчика разместил несколько герконов, а снизу ограничил ход поплавка медной эмалированной проволокой, натянутой по диагоналям. В качестве грузиков использовал большие металлическеи гайки. К герконам припаял длинный тонкий электрический кабель от систем сигнализации.

Забегая вперед скажу, что датчик неплохо работал и был очень полезным, но через два года эксплуатации от него пришлось отказаться, т. к. в герконы со временем проникала вода и он переставал работать. Да и лишние провода и сам датчик мешались в тесноте трубы скважины. Конечно, можно было взять герконы получше. Позже расскажу, как я теперь могу обходиться без датчика уровня воды.
Далее. Я начал копать неглубокую траншею от скважины к дому:

 

После недолгой работы погружного вибронасоса решили заменить его на купленный ранее настоящий скважинный насос. Для этого купили обратный клапан. Обратите внимание на то, чтобы этот клапан был максимально высокого качества. От него зависит работоспособность всей скважинной установки. Мало того, чтобы весь корпус клапана был латунным. Крайне желательно, чтобы и подвижный клапан в нем был тоже металлическим. Иначе его пластиковый шток может легко обломиться от огромного количества рабочих перемещений в результате износа. Заранее купленный страховочный плоский фал прикрепили к предусмотренным для него "ушам" на насосе и крепко-накрепко привязали. Вот так мы с максимальнми усилиями сопрягли насос, обратный клапан и ПНД трубу 32 мм.


Затем со всеми предосторожностями втроем (я, сын и супруга) опустили в скважину тяжеленный насос:
Деревянное оголовье скважины я сделал из досок. Такое оголовье оказалось весма удобным в длительной эксплуатации и стоит на скважине до сих пор.
Продолжили копать траншею от скважины к дому: Около самой скважины копнули поглубже, чтобы получше утеплить саму скважинную трубу.
Перед домом траншее преградил путь цоколь от будущего фундамента вспомогательного выхода из дома. Я перфоратором проделал отверстие в самой нижней части цоколя так, чтобы вышележащие стеновые камни не потеряли опору:
Затем посыпали дно траншеи песком и мелким щебнем, сделав небольшую "подушку":
Если получше приглядеться к фото, там видна голова моей супруги, выравнивающей грунт.
Прикинули, что и как мы будем располагать в траншее. Я хотел сделать всю систему максимально ремонтопригодной. Поэтому решил в прямоугольном коробе из двойного слоя ЭППС толщиной 50 мм вначале расположить пластиковую канализационную трубу, а уже в нее разместить сами водопроводные трубы:

 

На дно выкопанной траншеи я посыпал немного песка для выравнивания дна, затем положил первый слой ЭППС толщиной 50 мм:
А затем второй такой же слой: предварительно запенив стыки между листами.
Затем уложил обычную пластиковую канализационную трубу 110 мм и установил боковые стенки канала из двух слоев листов ЭППС, предварительно запенив пустоты между трубой и этими стенками:

После некоторого времени, необходимого для схватывания монтажной пены, я запенил трубы в канале сверху и накрыл двумя слоями ЭППС, прижав тротуарными плитками в качестве груза.

Все листы дна, стенок и крышки канала я монтировал вразбежку, т. е. со сдвигом швов одного слоя по отношению к другому слою.

 

Мы взялись за изготовление утепления водопроводных труб ПНД диаметром 32 мм, которые будем размещать внутри канализационной трубы. Для этого две трубы мы обмотали алюминиевым скотчем:
Вторая труба необязательна. Это я решил назад по общему каналу в хозблок, который, надеюсь, будет построен, вывести чистую воду из дома.
Затем, прижав снизу к обмотанной алюминием трубе саморегулирующийся кабель SAMREG с мощностью 30 вт/м, мы обмотали его вторым слоем алюминиевого скотча. Все это понадобилось для более равномерного распределения тепла по поверхности труб от нагревательного кабеля:


После этого обмотанные алюминиевым скотчем трубы мы обернули вспененным полиэтиленом - подложкой под ламинат толщиной 3 мм: и окончательно обмотали обычным скотчем, чтобы оболочка не размоталась.
К этим двум трубам я добавил еще одну такую же трубу 32 мм для проводки электрических коммуникаций к скважине:

Затем сделали утепление скважинной трубы, уходящей вниз. Сделали это примерно на 2,5 м:
На этом фото видно, что труба, идущая от дома, будет проходить рядом со скважинной трубой:
Здесь видна верхняя часть утепленного канала, подходящего к дому.
А вот уже и протянутые трубы, которые мы дополнительно утепляли и оснащали нагревательным кабелем:

 

Из канализационных колен с небольшим углом изгиба и прямых патрубков я соорудил оставшуюся часть подводки к скважине:
Трубадура из меня не вышло, но дуделка получилась приличная:

После установки и протяжки водопроводных труб, получилась такая конструкция:
Я тщательно запенил монтажной пеной отверстие в канализационной трубе:

И завершил утепление всего трубопроводного канала:

На последних двух кадрах виден нагревательный кабель серого цвета, который должен обогревать трубу в утепленном канале и часть трубы внутри домика.
На нижнем фото видны также два кабеля, протянутые по трубе, предназначенной для электрических коммуникаций. Черный силовой кабель - для подачи энергии к насосу, светлый - четырехпроводный кабель от сигнализации с сечением каждого проводка кажется, 0,3 мм или больше. Протянули мы кабели довольно легко в уже установленной конструкции с помощью пылесоса и пенопластового кубика, привязанного к тонкому шнурочку. С одной стороны трубы пылесос высасывал из нее воздух, с другой стороны подавали кубик и шнурочек.