911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хм, не знаю, вроде везде примерно так рисуют? Но я не про пирог, про продухи. Открытие для меня - "минимальный диаметр одного продуха примерно не менее 250мм"

 

Думаю, именно диаметр продухов не так важен, как их общая суммарная площадь, которая регламентирована. Ну и немаловажное значение имеет их ориентированность (роза ветров и наличие внешних препятствий).

 

Влажность атмосферного воздуха очень изменчива, а в приземном слое частенько доходит до стопроцентной (туман, роса, иней тому свидетели). Поэтому впускать воздух с улицы в подполье для вентиляции всегда палка о двух концах. Любые рекомендации о площади и размерах продухов в стенках подполья условны и не могут во всех случаях гарантировать полное и своевременное удаление образующегося там конденсата.
Гораздо надёжнее использовать конструкцию подполья, которая заведомо блокирует всякую возможность проникновения туда водяных паров. Основными источниками их являются:
- атмосферный воздух
- испарение подземных вод сквозь пористое земляное дно подполья.
Отказавшись полностью от продухов и пароизолировав дно подполья, мы полностью перекрываем указанные источники увлажнения.
Однако остаётся ещё один, который менее опасен и с которым тоже легко справиться - это тёплый воздух самого жилища. Здесь выгодно поступить наоборот - не блокировать, а способствовать его поступлению в подполье, предварительно утеплив стенки последнего до уровня теплосопротивления основных наружных стен дома. Тогда на стенках подполья конденсат образовываться уже не сможет и отпадёт необходимость в утеплении перекрытия самого пола, потому что он окажется как бы "висящим" в подогретом отоплением воздушном объёме.
Таким образом мы по сути повторим использовавшийся веками приём конструкционного теплосбережения в крестьянском жилище - подполье с завалинкой. Только вместо завалинки из смеси земли с опилками будут бетон и ЭППС, а вместо земляного дна, на котором раньше удобно было уберегать картошку от замерзания, пароизоляция из полиэтилена.
Если же дом используется не как ПМЖ, а для круглогодичных приездов на короткое время, то в вышеописанной конструкции закрытого подполья понадобится доработать только один элемент - покрытие дна подполья. Его целесообразно слегка утеплить (например, 20 мм листами ЭППС) для ускорения прогревания подполья до нужной кондиции после включения отопления.
Учитывая, что теплопередача сквозь воздушные промежутки на 70% идёт через излучение, в домах, использующихся зимой наездами, дно подполья также полезно покрыть каким-либо светоотражающим материалом (изолон, алюминиевая фольга, светоотражающая плёнка и пр.)

 

Тут бы добавить о способах вентилирования подполья...

 

Каким образом?

 

вон как раньше их лепили.)

 

Возможна ли полная пароизоляция? Объём замкнутый, вентиляции нет - влага может накапливаться постепенно... От той же хранимой картошки)

 

Я так понимаю - воздух поступает из помещений в подпол, а из подпола наружу - через вентстояк.

 

А как он туда пойдёт? Воздух в доме тёплый. Потоки вверх направлены. Мне кажется - будет наоборот. Уж в зимнее время точно.
Да и домов без продухов я, лично, у нас на севере не встречал... Ни деревенских, ни старых каменных.

 

Вентилирование здесь не столь критично, это скорее профилактика застоя воздуха в подполье, если, например, половое покрытие выбрано сплошное и газонепроницаемое (ламинат, линолиум и т. п.). Тогда в обязательном порядке требуется устраивать приток в подполье из комнаты (например, через решётки) и вытяжку через стояк на чердак или на крышу. Если полы одинарные дощатые, то вполне можно ограничиться вентстояком или даже не делать никакой специальной вентиляции.
Циркуляция комнатного воздуха через подполье в вентстояк будет довольно заметна зимой при работе отопления (которое подогревая стояк создаёт в нём тягу), летом она почти совсем прекращается. Причём будучи более тёплым, чем остальной воздух в полости подполья, комнатный воздух вниз не опускается и стелится вдоль нижней плоскости перекрытия. Таким образом происходит более полное нагревание пола домашним теплом до комнатной температуры именно тогда, когда охлаждение пола наиболее дискомфортно.

 

Интересно. Решетки в полу видел в старых книжках, забыл уже чем там обуславливалась их необходимость. Теперь понятно.

 

@chicken-A,
Понятно. Получается типа тёплого подвала, обогреваемого воздухом из дома. Меня пример с завалинкой смутил. Там то никакого движения воздуха не происходило как раз зимой.
ИМХО - продухи проще.

 

Иногда вынужденно делали и продухи, потому что земля была ничем не покрыта и поступление водяных паров из неё могло быть недопустимо обильным.
А для циркуляции воздуха часто делали канал, соединяющий поддувальную камеру печи с подпольем.
Сейчас при наличии стойких пароизолирующих плёночных материалов, бетона и ЭППС устраивать закрытое подполье несравненно безопаснее и даже дешевле. По теплосбережению оно не менее эффективно, чем двойной пол. А в пик летней жары, если для избыточной перестраховки не испортить конструкцию утеплением самого пола, оно способно давать заметный кондиционирующий эффект

 

Вообще-то их или делали и летом открывали, или вообще завалинку на лето разбирали)
@chicken-A, согласен, система интересная. Смущают несколько моментов:
1. Сложно добиться и быть уверенным в полной парогидроизоляции подпола.
2. Излишние, и не маленькие затраты. Нужно сделать теплоизолированным и гидроизолированным не маленькое помещение - площадью с дом. Фактически - ещё один этаж, своеобразный цокольный. Площадь покрытия всё таки заметно больше, чем площадь пола.
3. Добиться постоянной устойчивой тяги из дома в подпол, когда источники тепла находятся выше.
Мне кажется, что с современными пропитками и утеплителями, вариант сохранения конструктива дома и утепления полов и с обычным проветриванием подпола (продухи) вполне справится.

 

Полиэтиленовой плёнки (толщиной 150 мк и выше), расстеленной по дну подполья с напусками и придавленной сверху чем-нибудь вроде тонкого слоя песка, зачастую бывает вполне достаточно. Особо "добиваться" здесь нечего, работа очень простая.

Площадь стенок цоколя, которые необходимо утеплить, в среднем в 4-5 раз меньше площади пола, утеплять который уже не нужно. Если даже приплюсовать сюда площадь утепления отмостки (самый эффективный в теплотехническом отношении вариант для ПМЖ), то всё равно утеплителя уйдёт меньше.

Здесь тоже нет нужды "добиваться". У себя я провёл вентстояк из подпола на чердак в виде 50 мм серой канализационной трубы, просто разместив её в стенном шкафу. Тяга возникает сама собой под влиянием тепла дома за счёт разности температур с воздухом на чердаке. Тёплый воздух, как известно, в таких ситуациях "всплывает" и создаёт в стояке необходимое разрежение.

В варианте закрытого подполья никакие пропитки дерева там совершенно не нужны.