Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я не про названия. У свинца основных четыре фазы. Опишите 51-ую, например.

 

Именно так. Все должно работать как надо. У меня был опыт когда БМС лития отсекла вход и выход при полном разряде. Контроллер ШИМ не понял такой шутки юмора и решил что заряжать ему нечего! Система в таком состоянии простояла 2 месяца на даче и шпарящее весеннее солнце на панели никак не запускало контроллер!
Он так и стоял с выключенным дисплеем. Чтобы вернуть все на свои места, надо отсоединить сборку от спящего контроллера и напрямую дать 22 В с панелей на пару секунд. БМС чует удар входного тока и открывается. Тут есть еще момент - входное наряжение должно быть заведомо выше разряженной сборки! Если оно ниже, то ампер-вольтметр на входе просто показывает допустим 8 В и ток в сборку не идет. БМС видит что напряжение явно ниже требуемого и не откроет вход. При отсоединении ампер-вольтметр мгновенно тухнет - сборка не открылась.
Если я напрямую заряжаю 12 В литиевую сборку от СП, то делаю это только при участии БМС. Что происходит, когда напряжение на входе лития достигает 12,7В? Срабатывает отсечка БМС и на входном приборе в сборку я вижу ХХ СП, 22 В. При отсоединении от СП, БМС мгновенно открывает вход и показывает обычно 11,7 В. Сборка получается не заряжена полностью? Конечно. Снова соединяете с СП, заряд возобновляется до 12,7 и сразу срабатывает отсечка. Тут дело в том что БМС не свойственно дозировать ток, это не зарядник. Автоматический предохранитель скорее.
Проверенно ежедневно, у меня есть маленькая сборка 3х18650,каждую ночь она полностью высаживается в отсечку БМС, при этом экранчик ампер-вольтметра,запитанный от входа в сборку 12 В обесточивается. Подача ТОЛЬКО напрямую от солнечной панели разблокирует БМС, экранчик снова светится. Поэтому так важно чтобы обе БМС не отрубились.
Фокус ведь в том что это происходит ночью, на входе с панелей ноль, а тут БМС отсекаются, отключая от него батарею. Контроллер еще ночью полностью закрывает канал заряда. И с той поры система неактивна, спит. Хоть 10 Солнц взойдет, система не реагирует без ручной активации.

 

Есть процесс заряда свинцового аккумулятора - он един. Ваши "четыре фазы" - это условные названия этапов этого процесса для разной степени заряженности. Как вы их назовете - совершено не имеет никакого значения, кроме того которое вы сами для себя посчитаете важным.

До перегиба графика роста напряжения, от 0 до 14.4+/- - имеет значение ограничение максимального тока заряда. Этап заканчивается, когда напряжение на батарее перестает быстро расти.
После перегиба - имеет значение ограничение максимального напряжения ЗУ. Этап заканчивается, когда напряжение на батарее стабилизируется на одном уровне (либо постепенно снижающийся ток заряда стабилизируется на одном уровне).
Всё, заряд окончен, дальше напряжение заряда снимается и начинается саморазряд батареи.

Первый этап часто называют "зарядом постоянным током", второй - "постоянным напряжением". Как именно будут реализованы эти ограничения - вопрос разработчика ЗУ.
Можно просто ограничивать ток и напряжение, можно компенсировать снижение тока, можно понизить максимальное напряжение и контролировать снижение зарядного тока до 0, можно повысить и контролировать стабилизацию по времени, можно добавить поддержание float на заряженной батарее, можно циклировать заряд-разряд - это все как захочет разработчик системы.
Это его этапы и фазы, сколько придумает столько и сделает.

Свинцовой батарее это все пофигу, у нее есть свой график заряда и всё

 

да, ступил

Если нет подсчёта кулонов или хотя бы ампер-часов то зависит от тока разряда. На прыжках порядка 0,5С-1С-хС можно прогибать и до чуть ниже 3,0В, если лифер тошнится токами типа свинцовых (0,1С-0,3С)- то ниже 3,1В "жизни нет".
ЗЫ ещё Т при разряде значит. При сильном дубаке лифер просаживается (не как свинец/никель, но всё же). И тогда можно терпеть вплоть до 2,6В при +228К...

 

Фигасе ... а как же заряд аккумуляторов с жидким электролитом? Вы им то же скажете: "всё. заряд закончен"?

 

Какое слово непонятно написано?
Это и есть заряд свинцовых аккумуляторов.
Когда напряжение достигло примерно 14.4 В (плюс-минус в зависимости от разных факторов) на свинцовой батарее оно перестает быстро расти, и в дальнейшем увеличивается на сотые доли вольта в течении нескольких часов.
При этом также происходит снижение зарядного тока.

Если в течении последних двух часов дальнейшего прироста напряжения не происходит - заряд окончен.
Если в течении последих двух часов дальнейшего уменьшения зарядного тока не происходит - заряд окончен.
Если напряжение на выходе ЗУ ХХ 14.4 В и зарядный ток упадет почти до 0, заряд окончен.

Разные ЗУ по разному оценивают окончание заряда. Проще всего ограничить выходное напряжение и контролировать снижение тока до близкого к 0 значения. Скажем, 14.9В и ток в районе 0.01С, где С емкость аккумулятора, на которую рассчитано ЗУ.


Примерно так.
А на сколько этапов это все делить - дело десятое.
Если поднять напряжение ЗУ выше - ток пойдет больше, за счет него напряжение на аккумуляторе тоже будет выше, а вот тот участок где отмечено красным - будет "кипячение".
Если опустить ниже, строго до 14.4 - то верхняя линия будет обрезана на 14.4, контролировать можно только по снижению тока.

 

Всё равно не понятно. Во всех источниках написано. что для зарядки лития нужно специальное зарядное устройство, поддеживающее режим CC-CV. Аналогично солнечные контроллеры бывают с поддержкой лития и без оной. А тут получается можно литий заряжать лубым БП, главное не допускать перезаряда.

 

СС+CV умеет большинство. Но надо, чтобы ЗУ или СК умели и в float mode- то есть опускали напряжение на батарейке сразу после полного заряда; ну или заряжать до примерно 3,40-3,50В на ячейку- не более!- и периодически проводить полный заряд с балансировкой.

 

Это касается классики заряда: у вас все хорошо, есть стабильная энергия в розетке, есть специальное ЗУ и аккум, требующий заряда и КУЧА ВРЕМЕНИ.
Но с той священной эпохи прошли годы, мир изменился, гаджеты теперь модно быстро ПОДЗАРЯЖАТЬ, а не заряжать, резко и очень большими токами. То есть это не полная зарядка лития по классике с уменьшением тока.
Сейчас на подъемнике висит Тесла Модел Х, это гаджет для веселого быстрого передвижения по городу. У него большая батарея на все днище в толстом корпусе. Почему-то она светло-серого цвета, как корпус ПК. Этот гаджет чаще всего ПОДЗАРЯЖАЮТ, зарядка от бытовой 220 требует сутки.

 

Просто ВСЕ делят на этапы, вы не хотите. Ну что ж, ваше право, оставайтесь в одиночестве.

 

А нельзя контроллер мимо БМС?

 

Это я как-нибудь переживу
Главное, что я теперь понимаю как это реально работает и как это можно использовать.

 

Можно. Если есть 999,999‰ уверенности, что контроллер не пожжёт лифер, и если не заряжать по горлышко.

 

Мой, за 100 долларов, держит конечное напряжение неплохо. За то не будет никакого "засыпания" и "толкания".

 

А какова интенсивность отказов? MTBF? Грозозащита того? Резистором/диодом лифер подключить к СК ПАРАЛЛЕЛЬНО зарядному входу- и будет счастье...