Режимы парений и способы измерения кондиций

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И не может быть надо добавить.

 

Посмотрим какую точность выдаст твой ИК-пирометр при тех температурах, для которых использовался пирометр Курнакова.

 

В вашей печи в центре дымохода будет в районе +800С.
Ближе к краям делите на 2, значит 400-550С
Сама базвата не горит. Зато горит - выгорает связующая смола.
Проверить просто - пирометра не надо, разберите посмотрите. По хорошему к такой печи надо трехслойный дымоход, а никак не сендвич.
Или толстостенный однослойный, к сожалению об этом предпочитают молчать все. Сендвич нужен для низкотемпературного выхлопа, чтобы не потек конденсат с кислотой.
Так что топите все таки не в полную меру и не сосной.

 

Да! а я подумываю, как бесконтактно на постоянной основе измерять температуру топки печи (через отверстия конвектора) с помощью ИК техники. Как вариант.

 

Вам более важно проявлять благоразумие и не топить "до красного" уходя в зону риска по топке и дымоходу. Все остальное - совершенно пустое, поверьте.

 

+100

Ты меня имел в виду? С 2011 года только об этом и твержу.

 

По моему, Вы не разобрались.
Свечение только в районе коллектора печи/стартовой трубы дымохода. На выходе стартовой трубы температура на почти чёрном куске, измеренная пирометром, до 200 град. В следующий раз измеряю термопарой.
Мало того, что сам сендвич практически холодный (до 40 град снаружи), так в этом дымоходе вообще нет базальтовой ваты, а применён высокотемпературный Супервул, не выгорающий и не имеющий оседания.

Я как раз не молчу, только это мало кого интересует.

Это, насколько я знаю, ошибка в приложении к банным печам. В них кислоты очень мало и вообще с кислотой борются выбором стали (минимальная склонность к МКК), а основная задача сендвича, всё таки, защита от высоких температур.

 

Роман (который Крафт) того же мнения.

Я описал свой опыт и свои измерения.
Во всех этих печах есть прямое горение в трубе. Это очень и очень опасно.
Ничего личного.
Если супервул без смолы - это хорошо.

 

Основная задача - защита внутренней трубы от охлаждения, с целью предотвращения образования конденсата. У отопительных печей температура ДГ не должна превышать 200гр. А температурный запас (Т400, Т600) на случай нарушения правил эксплуатации печей и возгорания сажи.

 

В том то и задача моей возни с измерениями. Как топить, чтобы не залетать в свечение, но нагреть парогенератор до близких к этому температур, например, градусов до 400?
Нужен какой то индикатор, не прибор, скорее всего, а какой то признак, удобный для наблюдения.
У меня пока вариантов не родилось, но некоторые наблюдения и предварительные выводы по ним имеются.

 

В нормальной печи +120-200 на стенке.
Чтобы не было конденсации на большой высоте прогона по холоду - нужен сэндвич как утеплитель.
Конденсация приводит к образованию очень агрессивной кислой среды.

 

Да щелкайте пирометром сколько угодно и набирайте свой опыт.
При этом правильность его показаний не важна вообще. Важно понять что при таком "показании-цифре" - опасно, а при такой цифири - "безопасно".
Краснота, свечение = опасность.

 

Это не так. В коаксиальных дымоходах внутренняя труба именно охлаждается воздухом, а сендвич - снаружи.

Шидель говорит о длительном температурном режиме 600град. Но, самое интересное, к банным печам с голой стартовой трубой это не имеет отношения, поскольку на выходе стартовой трубы её наружняя температура, а, следовательно, и температура газов внутри, невелика

 

А парогенератор, следовательно и топка, должен нагреваться до 400, насколько я помню. А вот стенка моего Костра действительно в нормальных режимах греется до 200 град. Но, это после конвектора

 

Это безусловно, но я думаю, что это опасно, в первую очередь, с точки зрения прочности этой достаточно сильно нагруженной конструкции (дымоход + каменная шуба). Ползучести/текучести нержавейки никто не отменял для банных печей. Надо будет узнать у конструктора, но что рассчитана печь. Позвоню.