Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А я пока идёт работа по разработке модуля автоподачи опишу своё исследование колосников.
Как я и ожидал на мощном колоснике с пирамидкой спеканий не было после суток работы, колосник девственно чистый, работал сутки на восьмёрке. Итак что имеем:
1) Шестерки и шестёрочный колосник - расход 30 кг. в сутки (5.6 кВт). Спекания по обоим сторонам и кое где по центру, в доме +19 (температуру буду указывать на первом, на втором +3 градуса).
Плюсы - маленький расход.
Минусы - необходимость чистить раз в сутки.
2) Восьмёрки и восьмёрочный колосник - расход 45 кг в сутки (8.5 кВт). Спекания почти отсутствуют. В доме +21.
Плюсы - можно не чистить раз в сутки
Минусы - пеллеты только восьмёрки, шестерки будут скорее всего проваливаться между прутков (не у всех такой размер пеллет)
3) Восьмёрки и мощный колосник - расход 60 кг в сутки (11.4 кВт). Спекания полностью отсутствуют. В доме +25.
Плюсы - можно не чистить вообще пока не забьётся зольник.
Минусы - перетоп дома (жарко).
Теперь имею полную уверенность в прямой зависимости спеканий от температуры подающего патрубка, чем он горячее тем хуже для горелки, тем чаще нужно будет чистить колосник. т. е. если патрубок начинает греться мой совет шторку от срыва факела нужно снять.
А еще получился интересный момент, все эти исследования проводились при одинаковых условиях, одинаковое положение шибера, ровно сутки работы и повезло что одинаковая погода на улице. Получается что колосником можно регулировать мощность, по крайней мере 3 ступени мощности на трех разных колосниках мы наглядно видим, к размышлению, уже есть понимание некой ступенчатой регулировки колосниками и плавной регулировки шибером.
Мне осталось только прожечь шестёрки на мощном колоснике с пирамидкой для полноты картинки, но думаю что картина сильно не поменяется по сравнению с восьмерками на этом же колоснике.

 

Хотя зачем нужен эффект "потряхивания" колосника, если в системе будет присутствовать электропривод, можно смело брать от него привод для "шморгалки" колосниковой.

 

@ecocredo, Можно кстати "шморгалку" как вы выразились, сделать как на угольных автоматах, зубцы такие снизу колосника, которые ездят вдоль прорезей, недавно читал тему про Барин вроде, там такую увидел. Но есть ли смысл, и так вроде с золой больших бед нету.

 

Возможно.
Но я собственно не о том, а о том, что введение в систему электропривода может давать дополнительные плюсы.
ПС. сейчас присмотрелся и подумал, а какая высота будет системы для засыпки гранул? Может если всё удачно пройдёт, делать подачу с уровня "пола" котельной, а не с высоты, выше горелки?

 

Думаю, тут весь вопрос в мощности привода. Можно взять бункер на 250л с приводом от Общемаш, а можно на котел поставить с мотором от стеклоочистителя.

 

А вот еще фантазия: если вместо верхней крышки вертикального патрубка разместить герметичную емкость на 30мл и поставить клапан на 3атм, то по завершению процесса горения можно получить автоочистку струей пара, энергонезависимую .

 

С каким гистерезисом работает датчик? То есть, какая длительность работы двигателя подачи получилась? От момента включения до выключения в рабочем режиме.
Насколько понял, датчик выглядывает в трубу? У меня при таком расположении датчика один раз случился затор пеллет в гофре. Правда, наклон гофры у меня меньше. Градусов 45 примерно.

 

В каменку для бани хочу поставить, но для начала надо разобраться как и что, натура такая!) Просто любопытно даже!)
Безопасность на первом месте, был печальный опыт эксплуатации одного оборудования, чуть не сгорел дом, хорошо гореть не чему было! Потом разобрался что и почему, переделал по своему, но как говориться поздно, деньги потрачены, осадок остался. Поэтому в целях предотвращения оного, хочу выяснить все до того как.
А, ну и бесит конечно когда работает, а ты не знаешь как!)

 

Для наглядности картины можете еще подсчитать "эффективную площадь проемов колосника". Это суммарная площадь отверстий на каждом колоснике. И - красиво оформить в виде таблички и графики нарисовать, с привязкой к мощности горелки.
Дело в том, что не все, наверняка знают, что мощность Вашей горелки определяется прежде всего КОЛИЧЕСТВОМ ВОЗДУХА, проходящего через топочное пространство.
Естественно, что в колоснике "под восьмерку" отверстий поболее будет, воздух проходит свободнее отсюда прирост мощности.
Второй фактор, поясняющий "самоочистку от золы" - тот же воздух, проходя в бОльшем количестве, эффективнее охлаждает топку, температура там пониже, и в итоге нет спекания золы, она свободно просыпается вниз по мере накопления.
Правда, при этом снижается КПД, но на него учитывая получаемое удобство, можно смело "забить"! Ведь в итоге переизбытка воздуха получаем также полное сгорание "выхлопа", который в противном случае осел бы в теплообменнике котла и этот налет лишний раз пришлось бы счищать.

 

Жаль, дальнейшее рассмотрение данной горелки в итоге придется перенести в другое место из раздела "гравитационная энергонезависимая".

 

Включается примерно раз в три минуты и работает 10-15 сек. При высокой чувствительности выключается, а потом опять досыпает. Затор тоже был. Пока не знаю про расположение датчика- ставить вверх или нет, но патрубок должен заканчиваться вертикально из-за стыка с гофрой.

 

Сама горелка осталась гравитационной. Все в рамках темы .

 

Если вспомнить мощности, которые выдавались вначале на свежих пеллетах (минимум на серых был 7 кВт), то напрашивается вывод о влажности пеллет и ее влиянии и на мощность и на качество горения. Извиняюсь, если повторяюсь.

 

@Дмитрий Донецкий, Такую внешнюю подачу, Вам можно и на "Донбасс" прикрутить.

 

Каменка у Вас фильтрующая? Закладка камней большая?
Для работы с печью предусмотрены две защиты: от тления пеллет в бункер и от задымления помещения. Можно еще поставить термостат от перегрева чего-нибудь, какой-либо поверхности. Заливается водой патрубок с пеллетами.
Вместо блока питания водяного барьера можно поставить ИБП с акк., +1500р.