Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

(Разницу энтальпий + тепло на конденсацию) умножить на массовую производительность. На входе и выходе устойчивые параметры и однозначные агрегатные состояния. Кулпак по давлению и температуре кажет все нужные параметры. Нужен еще массовый расход. Кулпак по давлению и температуре показывает плотность, объемная производительность есть. Правда есть некоторая неопределенность с температурой именно перед сжатием, но это точнее чем предположения с гидросопротивлением по воде. Еще массовую производительность можно посчитать по разнице энтальпий на входе и выходе компрессора и электрической мощности.

 

В общем затопить полностью не получается, но я уже понял что с недорто и докипателем это не получится и не нужно мне.
Приходится держать перегрев около 1К в испарителе, иначе сильно тактует - заливает-выкипает и так по кругу с плавающей конденсацией и положением эрв.
Вот такое положение дел и вид моего докипателя в работе при поддерживании 1К перегрева в испарителе через 20 часов работы:

Конечно упустил я про распределитель жидкости в испарителе, при переделке поставлю, пока и без тепловизора все ясно:


Как и обещал выкладываю фото процесса укладки труб в стены:

Это очень дешевый способ для меня. Покупал только цемент и трубу 400 метров.
Блоки кбб, после штробления новолукомль, просто вываливаются перегородки и получается штроба примерно 3,5х3,5.
В нее вложен утеплитель (остатки демпферной ленты 8мм от стяжки + все обрезки над стяжкой этой ленты из моего дома и дома соседа). Она легко фиксируется т. к. плотно входит. Получается более теплое продолжение первой щели блока. Кто видел новолукомльские кбб блоки меня поймут. В кирпича итд конечно не делал бы штроб ибо запарился бы выбивать куски...

Далее просто мешаем раствор цементно-песчаный 1 к 4 и закладываем в штробу, вдавливаем трубу, ровняем что бы потом не мешало штукатурке.
Крепление временно гвозядми 70мм, потом легко достаются, быстро и просто.
Всего будет заложено 400м трубы, только наружние стены + возле эркера сидушка будет тоже теплая и стенки, эффект печи...
шаг укладки 24см

 

А какая труба (диаметр, производитель?)

 

@kir102, такая же как и в полу, что б остатков меньше было,
kan 16/2 pe-rt синяя.

 

Это не от Вас зависит. Ориентируйтесь по отсутствию жидкаря в компрессоре. Может мощность рто и позволяет держать испаритель затопленным, но без управления по полному перегреву Вам этого не узнать. Зима красивая внутрях. Какая температура воды на входе в испаритель?

 

@ВиталикД, +1 входит, -1 выходит.
Думаете мой докипатель+рто способны справится с потоком жидкаря при 150гц?
Отстутствие жидкаря в ОЖ компрессора очень показательно, вот думаю попробовать на нему работать...
По перегерву после РТО не выходит пока что... ставлю 5К и при старте влетает много жидкаря которые уводят температуру после рто в минуса а эрв загоняет как следствие в минуса кипение.

 

@dobrinia, а что так все обмерзло? что-то рано в минуса ушли, на вид по фото такой куржак как при -10 кипении...

 

Для этого эрв и стоит, чтоб об этом не думать. Просто по той температуре, которая сейчас используется управлять с затопленным испарителем нереально.

Не вариант. Очень разная скорость и природа процесса нагрев/охлаждение.

Очень много факторов на это влияет. Посмотрите какой перегрев получился сейчас, когда фреон сидит в испарителе. Примерно на такой величине нужно настраиваться. Возможно, с малым перегревом жидкарь в рто стоял под горло, что при эпизодических переливах делало настройки пид неактуальными. Если удалось настроить без пульсаций с перегревом в испарителе и датчиком перед рто, в таком же режиме можно настроить и по перегреву однозначно. Если же температура гуляет и сейчас, нужно разбираться с регулятором, может быть косяк в нем.

 

-4.5кипим, +1 из грунта, 10квт тепла... испаритель 1.6м2 затопленный неравномерно.
Батя сегодня обещал откалибровать датчик давления, может он врет, я писал уже об этом.

 

Вчера Батя отдал мне файлы калибровки, я по ним откалибровал датчики на ТН.
Теперь им можно верить =)

Также померял косинус фи, 0.6 сейчас. От оборотов практически не зависит. 0.6+-0.1 наблюдаю.
Очень интересен косинус у любого инверторного кондиционера какой... может кто померяет? (@vintorezzz выручай, а может еще кто сможет..)

К моей радости я плачу только за активную электроэнергию, поэтому расчетный коп высокий, а то тут многие спрашивали как может быть коп=8.5. Может...
На самом деле он конечно ощутимо ниже, ощутимо, если мерять полную мощность, но я не плачу за полную, и как померять ее не знаю. Домовой счетчик энергомера ce301by считает активную, китайский ваттметр я так понимаю тоже. Где то валяется еще один цифровой счетчик... если найду гляну что атм он считает, пока найти не смог в своих радиоэлектрических завалах...

 

Дубль

 

я видел на али ваттметр который и косинус меряет, хочу заказать. Вообще частотники должны быть оборудованы PFC, хотя с другой стороны они обычно используются на предприятиях, там компенсаторы реактивной мощности общие на весь завод. Инверторные сплиты обычно оборудованы активным PFC, кпд 80-90%. Для успокоения души можешь сделать пассивный компенсатор сам, самое простое подключить тн через вторичку транса с напряжением пару вольт и сечением провода потолще, т. е. использовать его как дроссель, и пленочный или бумажный кондер типа пускового вольт на 600 параллельно нагрузке. Сейчас мои замеры потребляемого тока не соответствуют действительности т. к. амперметр скорее всего не учитывает cos, но активная мощность не может быть больше полной по определению, поэтому активная потребляемая мощность моего сплита вероятно ниже рассчитанной.

 

Евгений, не мог бы ты подсказать по вопросу в моей теме, похоже ответ никто не знает...

 

просто внес поправки на странице sensors. html или какой-то хитрый алгоритм?

 

сейчас обратил внимание на алюминиевый скотч на медных трубках, я тоже думал использовать его в рто, но почитал отзывы людей про алюминий с медью и передумал, т. к. пишут что в этой паре бывает первой сдается медь, типа ионный перенос и все такое...