Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Gaunt, 2 - это топочная)
мысль понял. буду думать...

 

@Gaunt, нашел в Минске коплэнд ZR61K3-TFD но ведь он на 61000 btu ... я так понимаю частотник под него будет дорогим да и не сильно поуправляешь т. к. это не инверторный компрессор

 

У меня есть такой...Там 14м3 в час. Даже на 40гц это 11 кубов. Что при околонулевом кипении даст 11 холодильных квт. Это много.
1/4 будет мало, стартовать часто - не вариант, стены - достаточно инертный конденсатор. В режим выходит долго.
Частотник...на 2.2квт за глаза и за уши. 6А на 380 будет достаточно.
Шумный он, забейте.
Есть единственный смысл - если запустить на 12 газе. И КОП повыше, давление= шум меньше, при 50гц даст 7-8квт при 40гц. Диаметра 1/4 однозначно будет мало.

 

@Gaunt, а что с гофронержавейкой в стенах (про термосифон) цена её недорогая...
поидее теплосъем хороший например с 15го диаметра при цене 1.5$ за метр погонный...
Зебристость на стене мало интересует...

 

Термосифон - такой же теплообменник...Т.е. получить температуру ниже - это пожалуйста. Выше никак.
Как вариант - в полы, это минус насос...и ПТО поменьше. Но, чтобы термосифон работал, нужна гравитация...т.е. где-то нужен перепад высоты.

 

Окей начнем значит со стен.
С диаметром определился, заложим шестерку с толстой стенкой (1мм) чтоб надежно и надолго.
Делаем 4 трубки подачи и 2 обратки. (это проверенный @Gaunt, вариант когда на 2 подачи укладывается одна обратка) т. е. количество труб полюбому кратно 3-м.

Делать перепады по высоте не станем. Значит подача от ТН и обратка будет большой трубой медной подходить к коллектору, от которого пойдет шестерка. Коллектора встрою в стены, какраз есть в нужных местах кладовка/гардеробная/топочная. А это значит доступ к месту спайки труб будет всегда и можно будет что-то исправить/поправить/померять/поменять в любое время.
Длинны контуров будут строго отдинаковыми до сантиметра, значит проблем с балансировкой/распредилением температуры не должно быть.

 

Назрел вопрос.
От ТН до труб в стенах будет трасса длинной 5 метров. И она будет идти в полу. а потом уже в нужном месте подыматься на высоту 80см от пола (до самого верхнего контура)
Какой диаметр подачи-обратки брать?
Я так понимаю в одбратке фреон уже не конденсируется а просто течет обратно... Тогда грамотнее всего проложить в полу обратку напрямки а не вести по стене?
У меня напрямки 15 метров обратки а по стенам 20 метров...

Раз для DX-конденсатора так важно не делать подъемы, может взять и поднять ТН на уровень перемычек над дверями?

 

Потолок греть?
На подъеме скорость газа д. б. не менее 5м/с. Соответственно плясать от диаметра. Если планируете использовать в режиме инвертора- сразу учитывайте. В противном случае придется принимать меры, чтобы масло вернулось в компрессор.

 

@Gaunt, проблема только в масле? т. е. главно что б подъема небыло именно в обратке?
Дак блин ... я тогда просто могу обратку в полу проложить... она будет короче, да и толку её в стенах тянуть если в ней уже не конденсация а жидкий фреон будет.

 

В книжке по проектированию написано:
Рекомендуемая скорость движения фреона в вертикальных участках нагнетательного трубопровода составляет 8-20 м/с, в горизонтальных - 2-3 м/с. При скорости более 20 м/с в трубах возникает нежелательный шум.
В холодильных установках с постоянной (нерегулируемой) холодопроизводительностью скорость движения фреона в трубе не меняется. В таких установках, если высота вертикального участка 2,5 м или меньше, сифон можно не устанавливать.
На горизонтальных участках нагнетательного трубопровода уклон в 1% для облегчения движения масла в правильном направлении.
Делаю вывод, что главное соблюсти скорость газа не менее 8м/c в вертикальных участках и не задирать высоко трубы, значит будем "прижиматься" к полу.
Делаем уклон 1% от подачи к обратке.

 

2.5м/с в горизонте, 5м/с вертикально до 3м. И это написано про испаритель, где капли масла гораздо более вязкие, чем в конденсаторе. И это необходимо только для чисто газового участка. По мере конденсации скорость будет падать, но и масло прекрасно растворится жидким и теплым фреоном.
Для теплых стен куда более существенна проблема балансировки. Зависимость сопротивления=разницы давлений от скорости квадратичная, расход прямопропорционален. Это помогает поддерживать более-менее одинаковую скорость во всех трубках.
При расчетах обращайте внимание на величину потерь в градусах (кулселектор2), это сопротивление нужно добавить к конденсации.
Когда меня начинают шпынять за КОП, я абсолютно спокоен по одной причине - замеры произвожу непосредственно в картере компрессора, и перед конденсатором. Т. е. потери в трубопроводе исключены.

 

@Gaunt, понял, а что скажете про обратку?
Явно глупо тянуть 1/3 меди в стенах обратно в моем случае. Вообще проложить напрямую и вместо двух обраток использовать одну... всеравно фреон там уже жидкий, сконденсированный...

И почему вы не решились ставить ПТО до стены, какраз процентов 15 тепла забрали бы для полов...

 

Главное достоинство прямой конденсации - одинаковая температура в любой точке.
Газ активно конденсируется на участке максимальных теплопотерь: под окнами, в углах, нижняя часть стены.
Т. е. обратки нет. Стабилизируется с небольшим переохлаждением и всё.

Чем чаще положите медь, тем меньше будет "зебра", а она обязательно будет. Чем меньше зебра=равномерней прогрев, тем меньше необходимая температура конденсации.

 

@Gaunt, тогда не понимаю зачем объединять 2 трубы в 1 обратку?
в нижней части стены какраз мостик холода, есть надежда что там он тоже будет конденсироваться.

 

Можно и одной трубой сделать, длиной метров 300. Правда потеряем 5-10К ...
Потери на прокачку конденсатора покрывает компрессор.
Фокус две в одну уменьшает потери на прокачку примерно на порядок, против одиночной трубы.

За переохлаждение верно думаете. Мне надо было обратные трубы уложить не через ряд кирпича=15см, а в следующий шов=7см.
Сейчас я бы на уровень подоконника пустил две трубы - проложенные поперек единственной трубы остатки меди от монтажа электропроводки особо не впечатлили...