Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Предусмотрите место, если "эстетика" мешает. Ваши надежды могут не оправдаться, лестничный проем на 2 этажа, с окном, обычно требует прибора внизу.

 

@Lyko, Да, предусмотреть надо возможность "потом добавить". Для этого под лестничной клеткой 2 отвода от магистралей с ШК с американками, чтоб "малой кровью" можно было добавить ОП потом. Нарисую схему с сечениями, длинами, и мощностями ОП. Выложу на суд уважаемой общественности, надеюсь раскритикуют меня в пух и прах, но в итоге получим проект работоспособной СО.
Для полноты картины пока не хватает понимания немного того, как работают настенники.
1 - Когда котел "ждет", насос работает постоянно (?) и когда котел "увидит" Т* обратки ниже чем заданная, то включается. Получается мы программируем Т* подачи и Т* обратки на котле. Верно представляю?
2 - Домашний термостат. Он имеет "сухой контакт" и включается в разрыв вместо перемычки, и лишь "дает разрешение" котлу работать, если Т* в помещении ниже той, которая на нем (термостате) установлена. Так вот при "не разрешении" (Т* в помещении выше установленной), в котле не работает ничего, кроме того, что имеет отношение к ГВС (в случае 1-контурного с 3-ходовым краном и приоритетом ГВС)?
PS Присматриваюсь к витопенду 100 WH1D 274. Но пока не уверен, поскольку не до конца ясно нужна ли ПЗА (погодозависимость)? У этого котла её нет.

 

Чаще всего котел отслеживает или имеет возможность отслеживать температуру теплоносителя на только на подаче. Только некоторые модели котлов, могут отслеживать температуру на обратке. Но далеко не все. Т. е в большинстве случаев программируется температура на подаче.

Также по-разному работают насосы в котлах. В некоторых при работе без комнатного термостата насосы работают постоянно, а с термостатом 3 минуты после отключения горелки. В других можно программировать выбег насоса в пределах от 2 до 60 минут или включать в постоянный режим.

В некоторых котлах при этом работает насос, а в некоторых нет. В котле продолжает работать электроника и также работает режим ГВС.

 

Берем случай когда все "по-простому" и нет ни каких ПЗА и комнатных термостатов - только котел и СО.
Тогда как же котел "узнаЁт" что пора выключаться (все радиаторы больше не охлаждают ТН, например закрылись термоголовками и ТН циркулирует по малому кругу через байпас или перепускной клапан)
И, соответственно, как котел "узнаЁт" что пора включаться (все радиаторы остыли, термоголовки на них раскрылись и "ждут" новую порцию ТН. ?

 

Котел контролирует температуру на своей подаче. Превышает уставку на заданное алгоритмом автоматики количество градусов - выключается по перегреву. Остыло на заданное алгоритмом автоматики количество градусов - включается.

Так для этого в некоторых котлах насос без комнатного термостата и работает непрерывно. А в некоторых котлах нужно запрограммировать правильное время выбега насоса, после отключения горелки. Хотя и с заводской установкой времени выбега иногда работает корректно.

Если же есть возможность программирования времени выбега насоса - так и нужно верно запрограммировать, исходя из особенностей конкретной системы.

 

В более расширенном виде задал вопросы про предполагаемый котел в "витопендовской" ветке, будем посмотреть что ответит тамошний "ведущий". Пока из минусов этого котла представляется:
- отсутствие ПЗА (не критично)
- вероятнее всего постоянная работа насоса (лечится недорогим термодатчиком с сухим контактом)
- фазозависимость - не факт что имеет место быть, но если все таки имеет, то тут оппа... тут надо будет подумать...
- есть ли режим периодического "кипячения" БКН для борьбы с легионеллой. Если нет - то вот это ничем не лечится кроме ручного включения, что проблематично если не ПМЖ, да и при ПМЖ тоже неудобно.
Добавка - забыл ссылку прицепить
www.forumhouse.ru/threads/52572/page-53#post-10143153

 

Расшифруйте абревиатуру ПЗА.

 

ПЗА - ПогодоЗависимаяАвтоматика
я, начитавшись форумного ФАКа, думал что это всеобщее сокращение

 

Ну в общем разобрался я почти со всеми вопросами о котле.
Бороться с легионеллой он не умеет, хотя датчик бойлера в "оригинальных опциях" присутствует. Почему было не добавить ничего практически не стоящую чисто программную функцию - загадка, видимо понятная только манагерам-маркетологам
Только вот с фазозависимостью пока непонятки. Если котел фазозависим, то это значит приличные доп. расходы на резервное электроснабжение. В специальной ветке, посвящененной котлам Viessmann Vitopend 100 WH1D, её "ведущий" сказал что не зависит от фазы - я возрадовался. Потом сказал что имеет важность на какие клеммы подключать фазу, ноль и землю. Щас разбираемся какое значение для фазонезависимого котла имеет какой стороной "повернута вилка в розетке"
Хотелось бы чтоб ответ про НЕзависимость от фазы НЕ был изначально продиктован тем, что это обстоятельство очень сильно снижает привлекательность этого изделия.

 

Продолжаю придумывать
Сейчас вот нужно понять на какую мощность подбирать ОП в помещении.
Например есть комната с расчетными Т*потерями при dT=50 град. (для холодной 5-ти дневки, -30) равными 0,5кВт. Радиатор подбирать следует:
а - на эту мощность
б - или плюс потери на воздухообмен, в моем случае это плюс 0,5кВт Всего = 1кВт
в - или нечто среднее - например 0,75кВт
Почему такие мысли -
- если выбирать по варианту "б" - то получается ОГРОМНЫЙ избыток мощности ради того, чтобы несколько дней работать "на полную", при этом если в эти дни "поменьше проветривать" то и Т*потери существенно снизятся - ведь в моем случае они достигают 100% от потерь через конструкции.

 

Плюс, можно обойтись без проектирования и гидрорасчета, можно использовать более дешевую арматуру. Минус, радиаторы будут стоить процентов на 20-30 дороже, чем для тупиковой. КПД системы меньше, чем у тупиковой с применением термоклапанов с преднастройками.

Совсем не нравиться вариант.

Минусы. Очень желательно проектировать. Более дорогая арматура (термовентили с преднастройками). Плюсы перекрывающие минусы. Радиаторы стоят дешевле на 20-25% чем для попутной. Более экономична по расходу топлива.

 

Уважаемые Гуру! Помогите понять - на какую мощность подбирать радиаторы?
(мой вопросик в сообщении 43)

 

@Mikle70, я в электронике не разбираюсь, поэтому обращался к специалистам за разъяснением о правильном подключении современных приборов. Специалисты сказали, что очень желательно соблюдать полярность для всех современных электронных приборов. И если нет конкретного запрета на иное подключение, то желательно, а не обязательно. Но при определённых обстоятельствах можете лишиться гарантии, поэтому полярность лучше соблюдать. Если у Вас ограждающие конструкции здания из ДВП или имеется наружное отопление, то ПЗА является необходимостью для Вас. Если ограждающие конструкции обладают термическим сопротивлением и не имеется наружного отопления, то наличие у Вас ПЗА необходимо торгашам и "специалистам" с растопыренными пальцами. В Вашем посту #43 нет пункта по подбору мощности радиатора при использовании дистанционного регулирования, а из Ваших постов следует. что хотите иметь такое регулирование. Пункт г. - увеличить мощность радиатора на ...%. ...% зависят от Вашего "хочу" и тепловой инерционности здания. В пункте "г" учитывается пункт "б". Функция по защите от "болезни легионеров", имхо, это больше маркетинговый ход. для увеличения продаж. Да, для употребления тухлой воды или во воды с грязных водоёмов требуется специальная обработка. и кипячение как один из способов обработки, но не единственный. Если легионелла попадет в водопровод, то, думаю, что не многим удастся выжить. Имхо, эта функция в ГВС двухконтурного котла не является необходимостью, да и как это может спасти от поражения легионеллой, если мыть руки и умываться холодной водой. А если сюда добавить, что защита действует на коротком расстоянии, то и опасность поражения сохраняется, особенно при отсутствии рециркуляции кипятка до точки разбора. В интернете есть много статей на эту тему, есть и статьи от специалистов.

 

@Сергей192, Дык я же ж вопрошал об подборе мощности ОП (сиречь радиаторов). А про всяки бяки, в т. ч. о пресловутой легионелле, речь то не велась
Мне бы кто сказал как правильно мощность радиаторов определить, на какой параметр ориентироваться... А то ведь как получается - коль радиаторы подбирать на самые худшие (холодные) несколько дней в году, то остальные много-много дней (до 90% времени) они, радиаторы и вся СО, будут работать с малой долей своих возможностей. Надо ль это, нужен ли такой "перезаклад"? Иль "носом ткнул" туда, хде это разжевано уже (наверняка таковой вопрос не единожды в умах рождался)

 

#39

Очень странно. но я не смог найти необходимой литературы в разделе FAQ, а раньше была.
Возьмите с интернета:
Строительная теплотехника (авторов не помню)
Справочник по теплоснабжению и вентиляции Р. В. Щёкин, С. М. Корневский и т. д.
ОТОПЛЕНИЕ Сканави А. Н., Махов Л. М
ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ В. В. Покотилов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ Зайцев О. Н., Любарец А. П.
И т. д.