Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Значит все-таки проектов с медными трубами в стенах и полах не было и нет?
Медь, как и любой металл, обладает коэффициентом температурного расширения и расширяясь способна легко поломать полусухую цементно-песчанную толщиной в 6 сантиметров, тоже самое и со стенами... В полах медь применяют в трубе-компенсаторе температурного расширения, но эта труба также является теплоизолятором, и преимущество в теплопроводности медь теряет...
Преимущества меди:
Держит высокую температуру, относительно высокие давления, при отсутствии факторов разрушения очень долго служит.
Недостатки меди:
Оксиды меди ядовиты, достаточно мягкая чтоб протереться песком и достаочно прочна чтоб сломать пол или стену при температурном расширении, боится токов Фуко.
Фантазии о медных стенах и полах лишь фантазии о том как поиметь дорогой материал, чтоб он поломал стены и полы.
Все это к теме не имеет никакого отношения - просто не хочется чтоб люди, по глупости, пользовались такими советами.

 

Друзья, не ругайтесь. медь использовать не собираюсь. Прошу ответить: достаточно ли тех радиаторов что я выбрал?

 

У меди есть еще один недостаток, ее разрушает цемент из стяжки, поэтому она нуждается в защите.

 

Да как вы все ... со своими германиями да америками.
для начала надо сравнивать менталитет местный, причем не только жителей а еще строителей и чиновников, потом материалы и тд. и климат не забудьте.

 

По выбору радиаторов ориентируйтесь на ваши трубы.
У труб существует срок службы при разных температурах, отсюда берете верхнюю температуру по холодной пятидневке, чтоб трубы служили 24 часа в сутки 5 дней × на годы заложенные вами в надежность системы.
Пример: 50 лет срок службы.
1) 24 часа на 5 суток= 120 часов в год при температуре 75°C на подаче.
2) 120 часов × 50 лет × 1,6 коэффициент надежности = ~10.000 часов.
3) Убеждаемся, что трубы при 3bar и 75°C проживут 10.000 часов.
4) Убеждаемся, что газовый котел способен на подачу дать теплоноситель 75°C.
5) Берем температурный профиль 75/65/22 за основу в холодную пятидневку.
6) Готовим расчет теплопотерь по помещениям (теплопотери через ограждающие конструкции, инфильтрация, необходимый воздухообмен с учетом количества проживающих).
7) Подбираем радиаторы по профилю 75/65/22 по помещениям с учетом теплопотерь.

Профиль 75/65/22 считаю оптимальным при использовании газового котла и панельных стальных радиаторов в холодную пятидневку. Формулу в pdf Buderus для пересчета для потребителя можно признать ~ удовлетворяющую потребительским целям. Температурные профиля 95/75/20 и 90/70/20 предложенные в каталоге Buderus следует считать рекламной уловкой - такие профиля не смогут держать ни ваш котел, ни ваши трубы (долгое время), ни сами радиаторы (долгое время), да и вам подача 95°C или 90°C - это ожоги от радиатора.

 

Борьба с ветряными мельницами, на любом рынке и магазине можно найти медь. Какие то страшилки пишите. Предлагаю закончить этот спор. Если вы считаете, что я кого то могу ввести в заблуждение, поставьте минус, и не стесняйтесь. Чем больше минусов, тем больше наглядности,

2005 года в России появился свой ГОСТ Р 52318-2005 на изготовление медных труб для водопровода и согласно техническим описаниям он соответствует Европейским стандартам EN1057.
для меньшего окисления в питьевом водопроводе используется подкисленная фосфором медь, такая медь более жесткая и обладает высокой стойкостью к химической коррозии в соединениях с водой и растворённом в воде кислороде.
Что касается токсичности, то по нормам СанПин допускаются некоторые соединения меди, а содержание в питьевой воде не должно превышать 1 мг/л (СанПиН 2.1.4.1074-01), однако недостаток меди в питьевой воде также нежелателен.
Решение очень простое - это правильный монтаж и специальные фитинги" это цитаты из статьи. Надеюсь, что такое госты все понимают,
И конечно хочу посоветовать внимательно читать маркировку труб и просить сертификаты для питьевых труб, для технических нужд эти требования меньше.

 

Это уже более предметный разговор, но возникает естественный вопрос: Зачем брать заведомо более дорогой материал и доводить его до состояния при котором его можно будет использовать если есть бюджетные готовые варианты?
Напоминаю, что, к примеру, в полах и стенах медь придётся компенсировать от теплового расширения, за счет чего теплопередача упадет до теплопередачи металлопластиковой трубы - проще сразу взять металлопластиковую трубу Pex-Al-Pex!
В водоповоде требуется иметь специальные покрытия и добавки на (в) трубах и фитинге, а такие трубы и фитинг стоят дороже и тоже не будут лучше металлопластика, а их прокладка возможна только открытым способом или в коробах с доступом. Металлопластик же на обжимном фитинге можно и монолитить...

 

Меня, как непрофессионала, смущает радиатор в 1800 Вт в маленьком помещении 6м2. Перед строительством своего дома, частенько натыкался на некий ориентир в расчётах мощности отопления в 100 Вт/1м2. Читая эту ветку форума, пришёл к выводу, что все так и есть. Хорошо утеплённый и построенный дом потребляет 30-40 Вт/м2. У меня в среднем, получается 70Вт/м2.

 

Вы считали на холодную пятидневку с этим температурным режимом? - нашел
У вас радиаторы будут с термоголовками?
Схема разводки двухтрубная тупиковая, лучевая, однотрубная? - нашел
Балансировка какая-то предусмотрена?

По схеме, на вскидку, слабый радиатор на кухне рядом с входной дверью.
На кухне высокий воздухообмен + теплопотери через входную дверь.
Если у Вас везде CV22, то там можно CV33.

 

Это для холодной пятидневки? - нашел
Ваши результаты похожи на правду.
По помещениям, на мой взгляд, не корретно распределена тепловая нагрузка.
А регулировать температуру полагаете как?
Термоголовки на радиаторах кроме радиаторов у входов и насос с частотным регулированием или балансировочные краны + температурные профиля на котле от температуры на улице и в помещении с постоянно включенным ступенчатым насосом?

 

исходил из условия длины радиатора не менее 70% ширины окна. Поменяю на 1000 мм длины

 

на плане некорректно отображено. гостиная и кухня - это одно помещение. Стенка, которая нарисована - высотой в 1 метр. Выходит на кухню-гостиную у меня 2 радиатора: 1600 мм и 700 мм. Больше чем 700 мм поставить не могу рядом. (видимо придется ставить CV-33) либо менять 1600 мм под окном на 1800 мм.

Да, радиатоы с термоголовками.
Системы разводки посчитал. лучевая на 15 тыс. дороже выходит по материалам (трубы, фитинги, коллекторы) Да и перегородки у меня будут гипсокартонные (после стяжки) Сделаю лучевую - ищи потом место куда профиля в стяжку прикручивать чтобы не попасть в трубу.
Поэтому решил сделать 2-х трубную с 2 контурами вправо и влево от котла.
Балансировать через нижнюю подводку.

 

Общая тепловая в холодную пятидневку у вас получилась 150 Вт на м2.
1) У входов рекомендую cv33 (если лезут по глубине посадки) максимальной удобной длины - на такие радиаторы будет удобно ставить обувь для сушки.
2) Радиаторы подбирать на ~75% перекрытие светового проема, а тип cv10, cv11, cv20, cv21, cv22, cv30, cv33 исходя из необходимого тепла в помещении необходимой гигиены помещений (внутренние конвективные панели типов 11, 21, 22, 33 влажной тряпкой протереть сложно) и глубины посадки радиатора (от 8,3 см для 10 и 11 типов до 19 см для 30 и 33 типов).

 

Кидайте схему разводки - дам комментарий.
Термоголовки на радиаторы у входов не ставьте - иначе насос будет работать на заслонку.
Хорошо если радиаторы у входов (без термогловок) будут на разных плечах.
Если вы будете брать родные термоголовки, то в них есть балансировочная преднастройка.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/458867/page-146#post-24371412