Пеллетный котёл Валдай - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну вот горизонтальной жёлтой у меня пока нет) но будет. Но утепление сделано до конца вверх

 

Не стоит.

 

У меня сейчас БУ немного завышает расход. Поэтому сначала взвешивал мешки, пока не определил их средний вес. Теперь просто записываю количество мешков.

 

В общем у меня статистика такая...сутки работы - корж; величина и плотность разные, то поменьше то побольше. Вопрос как же оставлять дом на неделю? МОИ личные наблюдения что при наличии коржа горение не чистое дымит и коптит. еще добавил веса пеллет и еще добавил МДж буду посмотреть)

 

Наладить и настроить автоочистку. Если уж корж образуется, то тщательными настройками можно лишь его уменьшить. Но совсем избавиться не получится. По крайней мере мне не удавалось. Поэтому только автоочистка.

 

Абсолютно согласен, только автоочистка. И возвращаемся к вопросу живучести тэна розжига

 

Все так и есть, как только горелка начинает зарастать (появляется корж, зола) кпд падает катастрофически!

 

В тот период когда у меня сгорел тэн и пришлось настраивать горелку без автоочистки потребление пеллет выросло причем значительно.

 

ну вот что то подсказывает мне, что мой жор может быть еще и с этим связан

 

Да, все верно автоочистка...
Причем обратите внимание не только на давление (опытным путем не более 3 атм), а еще на подачу, а именно диаметр подводящего воздушного трубопровода. А так же конструкцию самого редуктора на компрессоре.
В чем суть, у меня большой компрессор с 50 л своим ресивером. Качает до 8 атм, на выходе установлено две точки разбора после пружинного редуктора, которым можно регулировать максимальное давление после редуктора, путем поджимания или отпускания пружины клапана...
Так вот встроенный редуктор и трубочки на компрессоре такие тонкие, что за единицу времени могут пропускать очень малый объем воздуха, причем не так важно под каким давлением. Т. е. происходит открытие клапана на котле, объем воздуха который есть в трубопроводе после редуктора выходит в горелку (чуть совсем), а потом уже медленно выходит, чего не хватает для выдува золы.
Можно подключить сразу к ресиверу, но тогда давление в пике будет под 8 атм, а при таком давлении угольки и зола выдуваются обратно в корпус горелки в вентилятор...
поэтому я себе сворганил дополнительный ресивер на 8 литров после редуктора уже, с давлением которое я выставляю на редукторе компрессора. В таком виде работает, 8 литрового ресивера под 3 атм, как раз хватает на выдув всего. Кое что попадает конечно в корпус горелки, но немного и главное горящие угольки уже не попадают.

Примечание:
А самого потока воздуха даже для краскопульта после редуктора на компрессоре не хватает, приходится подключаться напрямую к ресиверу, но там давление высоковато и не постоянно, что для точных покрасочных работ не годится...

 

даже если импульс какой то вроде 0,2с?

 

Много написано. Но ведь редуктор на компрессорах отвечает за давление после него самого. Например если он выставлен на 3 атм, то это давление будет в линии от редуктора до пневмоклапана горелки Общемаш. При чем тут трубки от ресивера до редуктора?
А ранее уже писали, что даже ресивера и не надо, что в качестве ресивера справляется штатный шланг подключения пневмоклапана.

 

Я пришел к выводу что самая подходящая продувка, это на максимальной мощности 6-7 атм. что бы выдуло все и розжиг по новой, тогда колосник горелки остается полностью чист. У меня такая чистка происходит раз в 5 часов. Горение при таком режиме мне очень нравится.

 

И не надо никаких дополнительных примочек, с этим прекрасно справляется то что идет в комплекте (не считая самого компрессора).

 

У вас кокойто не правильный компрессор