Котел пиролизный изготовил сам - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. poohline четко обьяснил о количестве подаваемого воздуха
2. Подача должна быть равномерной вдоль всей стенки, где горят дрова.
3. Попробуй сначала хорошенько растопить сухими (не крупными) дровами, потом загрузить остальные
и др надо смотреть чертеж

 

Прошу сильно не пинать. это мое первое творение и основная задач была с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами слепить работающий пипелац (бочка была, проф труба была, улитка давно пылилась на полке), чтобы понять что это за зверь и как с ним бороться для постройки в дальнейшем нормального котла.

вот какое чудо юдо у меня получилось:


рассказываю)
выхлопной трубы нет. весь выхлоп выходит через дверь. бочка закрывается крышкой. сверху сделал поясок и насыпал песка (типо герметизации) песок с камушками, поэтому плохо садиться и травит)
было отверстий 7, сегодня стало 11)
первый пуск пошел на ура. разгорелось норм, потом пошло норм горение. а вот после начались хлопки (видимо хорошенько прогрелось и пошло обильное газовыделение).
снял крышку, выложил немного дров. заработало.

топил оконнами рамами. сухи, но в краске.

 

Два ролика в один пост не лезут:

 

Чему посвящён этот крик?

 

Я тоже уже думал об использовании бэу стальной трубы для корпуса котла. Варить совсем чуть чуть придётся и форма оптимальна по теплопотерям через стенки.

 

по моими потребностям хватило бы вот такого "монстра"

баллонов на чер мете у нас завались. но только ни где не нашел про него описание, а именно как ПВ и ВВ проходят
для него и водяной контур сделать не проблема - бочку побольше)

 

Из баллонов понаделан миллион пиролизников для отработки, но её теплотворная способность гораздо выше чем у дерева, а также имеющееся у неё свойство текучести и каплеобразования позволяет делать котлы очень компактными. Я не уверен что из них может получиться удобный пиролизник для деревяшек потому что объём засыпки небольшой, работает но недолго, а автоподачу очень сложно придумать для сохранения анаэробного режима пиролизной камеры. А вот бэушные трубы большого диаметра, вернее из обрезки это вещь, ведь цилиндрическая форма идеальна с точки зрения равномерности пиролиза и сгорания. В углах температура сильно падает и там начинаются всякие нелинейные негативные процессы.

 

В ту зиму топился бубафонией из пропан баллона, поверх баллона бочка для воды.
Как работает буба и ее принцип работы меня не устроил (тепла мало, коптит, труба зарастает).
Тут я натыкаюсь на форум о котлах на отработках, где ПВ дует вниз, ВВ по бокам и забабахал этот принцип в бубафонии. Взял улитку от волги и начал дуть)
Повозиться пришлось не мало с подбором отверстия ПВ и ВВ но в итоге добился стабильного горения без дыма. Проблем с закладкой дров особо тоже не испытывал, НО! есть очень большое НО от бубафонии... горит она не как все снизу вверх, а сверху вниз... т. е. в начале растопки все тепло попросту улетает в трубу, в середине идет более менее прогрев теплоносителя, а в самом низу она попросту тухнет...
только из за ее принципа горения решил поменять ее

 

@daffka, Попробуйте для начала уменьшить форсунку в 2 раза, вставте жалезяку или кусок кирпича. Оборотами вентелятора я надеюсь игрались.
ВВ куда подается в форсунку или под ?

Бафоню еще правельно надо сделать чтоб равномерно горело и с дожигом была .

 

Хорошо. Завтра попробую.
ВВ в саму форсунку

по всякому пробовал) и раздельная подача ПВ и ВВ (труба в трубе) и второй блин под основным блином для якобы какого то ядра горения как утверждал Василий Пусто*(забыл фамилию)... все ни то! турбированная бубафония самое то)

 

На случай, если не будет водяного контура
И чтоб модель как-то закончить нужно с нижней части устройства сделать отвод дымогазов через трубу.
Это увеличит КПД устройства, т. е. нужно увеличить отдачу тепла и уменьшить температуру дымогазов на выхлопе
Учитывая, что все сделано на "глазок" то и за счет конструкции трубы (несколько колен) нужно увеличить площадь теплообмена так чтоб как можно меньше тепла уходило на улицу.
Может появиться конденсат в трубе, нужно будет конденсат отводить, чтоб не попадал в камеру дожига.

На случай, если будет водяной контур, то нужны расчеты по теплообмену. И тепло нужно отводить через теплообменную площадь стенок омываемой поверхности.
Эти расчеты на форуме есть.
Возможно придется добавлять теплообменник
Творческих успехов!

 

@kolyan55, у меня на данный момент тока одна задача: получить стабильное и правильное горение не зависимо от объема дров в загрузочной камере.
а на данным момент у меня его (горения) нет.
пока разгорается-норм. а как разгорится-чихает/стреляет да так, что аж страшно становится) спасет то, что верхняя крышка просто лежит и ее просто приподнимает и газы не разрывают бочку)

такое чувство, что не все газы хотят проходить через форсуночную щель и они копятся в камере газофикации, потом, каким то образом пламя проходит через форсунку вверх и происходит хлопок

выложишь дрова чтобы был слой не выше отверстий ПВ и все пучком.

может такое быть из-за отсутствия выхлопной трубы?

 

В камере газификации должно быть очень мало кислорода, который должен после своего поступления в камеру расходоваться на поддержание затравочного горения. Смесь перегоночных газов и кислорода это "адская смесь" очень взрывоопасная. В идеале камера для перегонки должна быть полностью изолирована от поступления воздуха, она должна нагреваться от тепла своей стенки, а газы из неё должны только выходить но никогда не входить.
Тот конструктив который используют в этой схеме это компромисс между тем как должно быть и тем как проще сделать.

Горелка со стенками но без теплообменника это печь. Русская например печь это печь+очень большой теплоаккумулятор. Как только в печь вставляют теплообменник это уже котёл.

 

Это все понятно)
Как мне победить хлопки?

 

Может быть начать с того что надёжно изолировать камеру от воздуха и подавать дозированно только тот что должен в неё поступать как ПВ?