Котел пиролизный изготовил сам - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В мороз получается впритык. А утро вечер в теплую погоду любой будет избыточный. Но все равно результатом доволен! Если за день не потухнет, то к вечеру сам разгорается. Вот только не нравится что уклон дна бункера сильно крутой, бывает горит в пол форсунки, выгорают дрова над форсункой.

 

На сколько крутой, высота ПВ. Ширина КЗ, глубина КЗ и мощность.

 

Ширина бункера 40 см вверху, 41 внизу, глубина 50 см, высота по бокам 70 см, по центру до форсунки 80 см. На всю глубину в дне щель 11 см, в которую вставляется форсунка- короб 10Х 10Х 49 см из черного метала 3 мм. Камера дожига высотой 25 см, шириной примерно 60 см. теплообменник 10 труб 76 мм Х 96 см. Подача Пв в четыре угла. Мощность наверно где то 25-30 квт. Работает на 550 м полиэтиленовой трубы наружным диаметром 32 мм.

 

Вот корявое видео работы котла Когда снимаю факел, регулирую ВВ от минимума до максимума, видно реакцию факела. Так же видно что течет конденсат из труб подачи ПВ, где расположен вентилятор. Потому и пришла такая мысль.

 

Всю поверхность от дна сковороды и сантиметров 15 выше канала ПВ нужно утеплить шамотным кирпичем, только щелей не должно быть между шамотом и металлом, чтоб не затекало.
Весь деготь будет сгорать на шамоте. Удалять его не стоит - будут большие потери.

 

Про утепление шамотом было сказано много. Я против шамота. Первое- под ним метал ржавеет быстрее потому что там скапливается конденсат, примеров на форуме много. Герметично приклеить шамот к металлу думаю не реально, разное температурное расширение шамота и железа сделает свое дело. Второе- сколько полезного объема занимает шамот, пусть лучше этот объем будет занят дровами. Тем более что без шамота котел горит отлично. У меня нет прозрачного горения в КД, горит обычным пламенем, медная проволока плавится в факеле. Считаю это нормально.
Потери от удаления дегтя, думаю, будут меньше пользы от удаления воды из бункера. По наблюдениям стекает большей частью вода, деготь только окрашивает ее. А может то и не деготь а сажа.

 

Маленькое дополнение - конденсат за шамотом является проблемой в водоохлаждаемом бункере. Если делать "сухарь" - то проблем с конденсатом нет.

 

Согласен. У меня первый шахтный котел полусухарь) отработал 6 лет, пока все нормально, тем более сделан из Б. У. железа не первой свежести.

 

@Vladimir26,
Про утепление шамотом было сказано много. Я против шамота

Не вопрос...
Это ваш выбор и ваш котел. борьба с дегтем тоже ваши.
Я тоже читал про шамот и там для себя услышал мнение немного другое,

В сковороде и немного выше шамот должен быть, не обязательно толстым слоем.
А в камере дожига его не нужно ставить. У меня например так - и нет проблем.

 

Возможно, но не факт, что может появиться коррозия под шамотом. Желаю вам чтобы ее там не было!) То что с шамотом лучше, это понятно, но ведь и без него работает хорошо. В общем время покажет...

 

Частично роль шамота на дне у меня будет выполнять пластина с отверстиями ПВ, это и будет теплоизоляция от водоохлаждаемого дна бункера. Как вариант пластину можно собрать из уголков, по принципу колосников. Зола лежащая в уголках сохраняет железо от перегрева, проверено в шахтных котлах. А под пластиной, большое скопление конденсата вытечет наружу, а остальное будет постоянно просушиваться первичным воздухом, так что, пока теоретически, там должно быть сухо.

 

@Vladimir26, Ненужны вам на дне сковороды никакие теплоизоляторы, дно обрастёт
пеплом вот и будет термоизоляция покруче шамота. Над отверстиями ПВ сделайте козырьки чтоб незаливало и никаких пластин воздуховодов непонадобится, у вас с ПВ капает потому что конденсат стекая по стене попадает в них .

 

Цель сделать не теплоизолятор, а сделать подачу ПВ как у Senkiivan, только не на всю площадь дна бункера, а из двух половинок и без дна. Получится типа колосников, только будут отверстия вместо прозоров. Думаю что подача ПВ снизу лучший вариант. Проще в изготовлении, большая гибкость в изменении уклонов, расположения отверстий и их количества, так как конструкция проще. Теплоизоляция от дна бункера идет бонусом).

 

У меня такая конструкция простояла отопительный сезон.
Пластину 5мм Ст3 гнёт несильно, рёбра жосткости и прочее только усиливают коробление, верх пластины обрастает коксом тем самым закрывая неплотность прилегания к стенкам КЗ, дёготь всёравно просачивается за пластину и высыхая превращается в углеподобную твёрдую массу заполняющую пространство за пластиной, счистить ее очень тяжело.
Если хотите уйти от дёгтеконденсата то должны обеспечить его соприкосновение с открытым пламенем или сильно разогретой поверхностью, иначе он будет только накапливаться.
У Senkiivan сковорода неводоохлаждаемая и разогревается сверху и с низу так что на ней всё испаряется, незря он ее из нержавейки сделал, из чернухи она у него вроде сезон продержалась с трудом .

 

Так у меня пластина не будет лежать на дне бункера, а будет находиться наклонно выше дна по краям сантиметров на 5-7, а к центру лежать на дне бункера. Под пластину будет подаваться ПВ, как под колосник в шахтном. По периметру пластина будет не плотно к стенкам и дну, все равно останется зазор в который будет проходить ПВ и по периметру вдоль стенки должно быть горение, выжигая все выше пластины. А что попало под пластину ПВ будет высушивать. На пластину по идее конденсат не должен попадать, если только совсем немного. Единственное, что будет происходить в стопе? Интересно, у Senkiivan под сковороду конденсат и деготь затекает или нет? Может не зря он пытается вывести котел на минимум, чтобы не входил в стоп?