Котел пиролизный изготовил сам - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Никакой автоматики ещё нет, котел растапливал на улице без дымохода и без циркуляции. Просто налил и топит.
Но когда начал кипеть, я вниз, на обратку (вход холодной воды) подсоединил воду из дома, сверху лил фонтант. Даже с такой подачей воды, котел кипел... Мощщщи в ней кажись сильно много...

 

много не мало, ТА можно заряжать или ГВС, или все вместе.

 

В гараже всегда мало места) не хотелось бы чтобы ТА место занимал)
я тут что подумал, вент у меня улитка от 2108, мотрчик дует не кисло, производительность ай-яй. Котел работал на самых низких оборотах, но и их видимо было много. Если вент задушить по самое не балуй, чтобы пламя было коротким и до кирпичей на полке не доставало, но и при этом котел не тух. Такое возможно? или все же есть предел, ниже которого работать не будет?
есть у кого видео с самым мин режимом.

 

Дожиг происходит в форсунке и коконе из шамота, т. е. там, куда подается ВВ.
А в КД по инерции процесс идет ... а к стенкам и ТО газы истекают для отдачи набранной температуры.

 

@daffka, посмотри внимательно на свою форсунку и сделай ее меньше.
Сделай примерно 20 х100 мм - тогда на выходе будет примерно 10 квт.
Моща задается не длинной факела, а в основном размером форсунки, и колеблется в зависимости от давлением винта.

 

@kolyan55, форсунка где то примерно такого размера и есть. 4 кирпича срезанные по 1см каждый, т. е. щель шириной 2см, длиной 2 кирпича

 

Минимум у котла зависит не столько от сечения форсунки сколько от температуры слоя углей и подаваемого к ним воздуха, для пиролиза (разложения на летучие) дров надо ~400гр (дымит вовсю), а для горения (самовоспламенения) летучих ~900 (точно не помню мож 600). Решение по минималке помоему лучшее у @Senkiivan, хороший прогрев воздуха+подача ПВ в угли+воздух прогревается, форсунка охлаждается- хорошо для ресурса.

 

Не забывайте о размере сковороды и слое углей а может о обеме рабочего слоя, это больше влияет на мощность.

 

Ага) буду из плоской сковороды делать "воронку", тем самым рабочий объем углей станет меньше.
И еще, всеми хваленный красный герметик после одного прогрева кончился... скукожился, потрескался и осыпался... фигня какая то...

 

Daffka,
И еще, всеми хваленный красный герметик после одного прогрева кончился... скукожился, потрескался и осыпался... фигня какая то.

Не повезло с герметиком.
Какой-то левый попался.
свой красный еле выдрал из дверок, проработал сезон и сохранил эластичность, но все равно меняю на новый

 

На мощность да номинальную, максимальную, а вопрос-ответ был про минимум, тут температура ПВ и ВВ важнее.

 

Ага) мне бы на самый, самый минимум его топить со всеми присущими ему сгораниями (без дыма)

А если точнее, то вот так: разжег, дал просраться и быстро прогрел всетрубы, а потом на минимум и пусть себе работает)

 

@daffka, Так вам какая разница что мощность котла больше получилась, режым старт стоп ещё никто неотменял, выставили гистерезис на контроллере побольше и вперёд, темболее что задушыть его сильно неполучится обычно до 60% от номинала, зато раскочегарить выше 150% от номинала легко.
Если хотите пользовать котёл в задушеном режыме то надо было делать вонючки типа бафони или подобные тлеющие.
Кстати уменьшать высоту от ПВ до сковороды нежелательно, 150мм итак минимум а в верх можете задирать хоть под потолок, слой углей регулируется подачей ПВ, ПВ должно подаваться нужное количество для удержания слоя углей толщиной около 60мм и чтоб над углями горели дрова слоем около 100мм. Котёл с правильно подобранным ПВ выходит на режым с 0 в течении 5-15мин практически без дыма, также момент перегазовки становится очень коротким .

 

Котел сделан весь из металла 3мм.

 

Нет, со стороны камеры дожига, в краях в самом конце.