Котел пиролизный изготовил сам - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я понял Вашу мысль. Это попробовать не сложно. А что Вы думаете по поводу утопленной форсунки? Стоит ли попробовать поднять на один уровень?
Уточнил у автора какое должно быть разрежение в дымоходе, 50 -60 Па.

 

Если делать краб на форсунку - утопленная форсунка то что надо. Для сырых дров на старте лучше плоское дно - меньше прорыв дыма если крупные поленья

 

Сегодня изготовил воздуховоды вдоль сковороды до самой форсунки. Насверлил в них по 28 отверстий на 3,2мм. Суммарное сечение получилось 450мм2, примерно тоже что было с трубой по центру и двумя заглушками по краям.
Как итог по центру сковороды начался набираться слой жара порядка 7-8см примерно, раньше его было намного меньше.
На пиролиз вышел но очень нехотя, долго дымил. Когда вышел пламя было оранжевое с бело-синим отливом. Горело не очень интенсивно но при этом котел держал разницу подачи и обратки порядка 14 градусов и дымовые были в приделах 145-155 градусов. Котел у меня работает на ТА 1,5 куба. Заслонка немного болталась, но не стучала как бешеная. После прогорания добавил дров на раскаленные угли, по началу вышел на пиролиз минут через 10. Погорел немного пламенем с синевой и немного поддымливал. Потом сорвался с пиролиза и до палил дрока как простая буржуйка. При этом дрова были в жаре только снизу, верхняя часть не тронута. То есть не все в огне. При открытии дверки пыхал дымом и была пару хлопков с пламенем) Газ то есть, а вот гореть не хочет(
Что можете посоветовать? Думаю что немного маловато воздуха в районе форсунки. Может просто рассверлить отверстия или добавить еще мелких. Боюсь опять начнет стучать заслонка. Регулировки то ПВ нет(. Или все таки стоит сделать регулировку ПВ, а потом уже мучить воздуховоды?

 

У меня тоже нет регулировки ПВ, ПВ отверстия расчитал из соотношения ПВ/ВВ один раз и все, регулируется только ВВ, горит нормально. Есть еще вариант, сделать подачу ПВ как у Senkiivan новая горелка в его альбоме, только одну половину и расположить от труб подачи пв.

 

Я смотрел его горелку. Можно и даже нужно так. Для начала надо добиться нормальной работы котла. А то он или стучит и горит более менее нормально или не стучит и горит паршиво. Буду подбирать дальше размеры отверстий и пробовать. Надеюсь подберу.

 

Щас настраивать с такой горелкой как у вас смысла нет если впоследствии переделывать на Senkiivan. Сейчас просто ПВ чуть большедать и будет гореть.

 

Так трубу вы убрали? С трубой как? Горит, но стучит?

 

Трубу сегодня для пробы убрал. С трубой горело но стучало и жару очень мало оставалось на сковороде, плюс с заужениями по бокам горело нормально только возле трубы. Вот думаю немного добавить отверстий и вернуть трубу назад, только заварить в ней отверстие в начале. То что на 11 у меня было.
Как думаете увеличить диаметр отверстий или добавить количество? Мелкие должны лучше гасить хлопки.

 

Не правильно сделали, отверстия по 3 мм. - это мало! если бы у вас нагнетатель давал пару атмосфер, тогда да. Делайте 10 -12 отверстий равномерно по периметру диаметром 8-10 мм, количество лучше подобрать опытными путем, это зависит от конструктива, всё индивидуально. Срыв факела происходит при недостаточной температуре зоны углей из-за малых отверстий.

PS. Пламя должно быть прозрачным, оранжево-фиолетовым, это говорит о том, что в составе пиролизного газа максимум водорода и моноокиси углерода, как и должно быть, соломенное пламя, за которое тут многие ратуют - это однозначно химнедожег, все тяжелые фракции у вас будут на теплообменнике и дымоходе...

 

Смысл трубы сместить активную зону ближе к форсунке, дерганье заслонки нужно убирать регулировкой ПВ под ваше топливо, универсального решения нет, один раз нужно настроить на топливо и топить.

 

Вот как вариант. Поставить наклонно пластину с отверстиями ПВ, под нее подать ПВ, и пластину снизу подпереть кусочками арматуры, чтобы не прогибалась от веса дров при нагреве. В обычных котлах при подаче воздуха через колосники никогда не встречал детонации. Чтобы горело пламя в форсунке надо регулировать соотношение ПВ/ВВ. Так как любая газовая смесь имеет диапазон нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени: от 12,5 до 74 % (по объёму) для угарного газа. Взято из википедии. Видимо по этой причине и возникает детонация. Когда концентрация ПВ в бункере достигает предела воспламенения и происходит взрыв смеси. Кислород выгорает, поступает новая порция, при достижении предела воспламенения все повторяется. Если подавать воздух снизу, непосредственно в горящие угли, детонации не должно быть. Если только на начальной стадии когда воздух поступает в зону где еще нет горения углей.

 

Опытным путем определить расстояние от форсунки до ближайших отверстий в пластине чтобы часть пламени попадало в форсунку для розжига пламени в ней. Также определить оптимальный наклон пластины, количество, диаметр и расположение отверстий в пластине. ПВ регулировать диаметром и количеством отверстий в пластине, а не заслонкой перед трубой подачи ПВ под пластину. Струи ПВ в таком случае будут более сильными, меньше золы будет попадать под пластину, не будет попадать горючий газ под пластину. Если все получится, то можно будет сделать герметичную подачу ПВ как у Senkiivan.

 

Думал над таким вариантом пластины, Труба лучше, продувается от золы, под пластину набьётся- как чистить?

 

Что скажете?

 

У Senkiivan полностью закрытая горелка со всех сторон и не забивается. А здесь, без дна, можно иногда поднять пластину и вычистить золу на дне бункера. Как то вы собираетесь чистить дно бункера если подача ПВ идет по трубам? Считаю такую подачу ПВ наилучшей. Сам пока так не сделал, потому пока утверждать на 100 % не могу. В моем котле дно уже имеет большой уклон в сторону форсунки, потому не могу применить такой воздуховод. В следующем котле, если получится его сделать, буду применять такую конструкцию.