Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Блин) все пропустил) такую тему затронули) У меня три этажа двухтрубной системой сделаны, мансардный этаж через потолок первого подключен, так как там не планируется толстая стяжка. Совет сразу дам, чтоб не было проблем с балансировкой и перегревом, ставьте головки на все радиаторы и будет счастье)

 

Балансировочный кран внизу стоит, а "головки" вверху радиаторов ставят, для ограничения температуры, а не для балансировки. Они свистят порой, не давая спать. Лучше всё просчитать, регулировать температуру на котле и не ставить лишнего на радиаторах.

сложная работа, много крепежа. Так как труба для отопления, крепить нужно чаще, иначе провис.
Плюс короб получается на потолке первого этажа, который не всем нужен. Или подвесной делать, но там большая площадь, хлопать возможно будет. Имейте это ввиду.

 

У меня аналогично сделано, если чердак можно назвать третьим этажом) Термостатические головки еще не ставил, хотя лежат в коробках. Их буду ставить в спальных комнатах второго этажа и быть может в гостинной, кухне и кабинете (спальне) первого этажа. Балансировка может понадобится незначительная, а может и нет. Свою систему отбалансировал без проблем. Маленькое уточнение. Систему можно отбалансировать термостатическим клапаном, а не головкой, если он (клапан) с возможностью предснастройки и сделан расчет проектировщиком. Т. е. на термостатическом клапане с преднастрокой имеется гайка с цифрами от 1 до 6 или до 5. Чем меньше цифра, тем меньше теплоносителя попадает в радиатор. Но для установки этой циферки нужен проект, там это рассчитывается. Это балансировка по подаче. Если нет данных по балансировке, то на обратку можно поставить балансировочный клапан и шестигранником отрегулировать выходящий поток теплоносителя.

 

Я отличаю головки и балансировочные краны, головки можно не ставить, а "краны" обязательно, ими вы определяете максимальное количество теплоносителя, которое нужно для батареи исходя из ее мощности, все остальное отсекаете. Головка - это просто дополнительный кран, зависящий от заданной температуры на самой головке, как правило от полного закрытия до +28 градусов. Почему нужно их ставить? Просто потому что вы никогда не добьетесь котлом равномерного распределения температуры во всем доме, например я люблю спальные помещения холодные, а мансардный этаж и так всегда на +2-3 градуса теплее чем первый и цоколь и если нечем придавить батарею, то помещение перекаляется, что для здоровья тоже не сказывается положительно... Дополнительный плюс что каждое помещение можно регулировать по своему, в эксплуатации это крайне удобно и необходимо, учитывая что в доме часто остаются женщины, для них подход/отход к котлу это отдельная песня. Теперь по поводу котла - для конденсационных и газовых наверное пойдет Ваше решение, но для ТТ это не приемлемо, так как там обратка всегда должна быть минимум 45 градусов, соответственно подача 55, что в межсезонье уже сковородка, если батареи не закроются и в доме надо 22-24 градуса, или врезайте электрический котел дополнительно, со всеми вытекающими так же применение термостатических головок положительно сказывается на рациональном расходе топлива на отопление. Свистят не головки, а воздух который выделяется в системе, даже закрытой, поэтому хотя бы раз в месяц пройти и спустить краном маевского воздух не проблематично, даже эту проблему можно решить красиво поставив автоматические воздухоотводчики.
По поводу монтажа на потолке, в моем случае это более гуманный вариант чем весь периметр дома штробить, так как на втором этаже только выравнивающий слой от 0,5 до 2 см и трубы просто некуда спрятать, я отказался от полипропилена по множеству причин, в том числе из-за теплового расширения, с металопластом нет проблем таких, да и с крепежом там нет трудностей сделать почаще, я украл максимум 5-6 см, при черновой высоте 3,04 у меня чистовая будет 2,85-2,80 (10 стяжка, 10 на потолок) что хватает за глаза, учитывая что на потолке еще электро разводка вся, то хоть как забирать 10-15 см с потолка. Натяжной наверное вряд ли, так как не хочу сшитое полотно из-за эркера гостиной.
В целом соглашусь что каждую систему отопления нужно считать\проектировать под конкретные возможности и задачи.

 

У Вас ТТ котел и везде стоят термостические головки? Суть вопроса в том, что ТТ не автоматизирован, т. е. топливо горит и его не остановишь. Правильно? Если везде стоят термоголовки, то это не есть хорошо, т. к. при полном закрытии радиаторов энергии не куда деваться и может произойти бабах. Это в теории. Не дай бог в практике!

Шум в радиаторах может быть из-за воздуха и избытка теплоносителя. В первом случае воздухоотводчики в самой верхней точке, во втором балансировка, т. е. поджать клапан.

Здесь Вы все четко ответили!

P. S. Прошу прощения, что ответил, но ситуация очень знакома)

 

Чем крепил уже не помню (по-моему раскрываемым в кирпиче дюбелем)- или старались отверстие делать близко ко шву. Допустил ошибку взял толщину 20 мм.(Хоть и брал сухую и строганную -но местами повело ее винтом хорошо. Хотя на перила брал 40 мм-но тем не менее длинные участки тоже стало заворачивать винтом.

 

Ну что тут сказать. У меня всё не так и даже можно сказать наоборот. Третий год работает, второй год поддерживается комфортная температура котлом, без регулировки в отдельных комнатах, а на втором этаже у меня на 2-3 градуса холоднее. Простой расчёт мощности радиаторов распределяет тепло по комнатам в зависимости от их площади, расположения. Хотите сделаю фото.
Не знаю откуда у вас такая уверенность, возможно ваши мысли бегут быстрее набора текста, но видно так читается мною.
Головки у меня стоят, не везде правда. Что там свистит я комментировать не буду - хотите ставьте, хотите нет, только помните, что греется воздух в комнате, а его движение по дому уравновешивает температуру. Я часто приводил в пример свою 3-х комнатную квартиру, в которой работал только один радиатор на три секции за кухонным гарнитуром, остальные три более мощных в комнатах, были отключены. В квартире всегда было тепло. Нас грели стены, пол и потолок соседей.

У брата эту проблему решили установкой 500-литрового теплоаккумулятора. Раньше было контрастно, пока не переделали систему. Теперь второй год люди живут в комфорте.

Да кто же спорит - делайте. Я не стал. Причин много. Одна из них эстетическая - мне не нравится вид радиаторов на "куриных ножках". Хозяйкам протереть пол - проблема, грязь. Это ваш случай монтажа.

 

Да котел ТТ, везде стоят головки, но котел автомат, все батареи включены через коллектор, причем не важно простой или автомат, главное создать условие циркуляции носителя при всех закрытых батареях в ветке, у меня система через 4-х ходовой сделана и компланарный коллектор.

Необходимо учитывать как выполнен стояк\разводка, у меня от коллектора с цоколя каждой веткой свой этаж, поэтому нет одного места куда соберется воздух, шум может быть не от избытка теплоносителя, давления в системе проще говоря, а от скорости в трубопроводе, если скорость большая, то будет шум.

Мы же опытом делимся

 

И я об этом, т. к расход зависит от скорости. У меня один стояк на три этажа.

 

У вас котел какой и какой температуры подачу держите и обратка? Поймите правильно я не придираюсь, есть тонкости и нюансы от которых зависит работа всей системы в целом. Фото делать не надо, я прекрасно понимаю про что Вы говорите, моя система отопления уже смонтирована и в эксплуатации. По верхнему этажу, либо вы прижали батареи кранами, либо у Вас где то идет побольше теплосъем, то есть теплопотери выше, это предположение, так как нужно смотреть всю систему целиком и ее основные характеристики, так же как всю мансарду, ее выполнение. По поводу Вашей квартиры, вы же понимаете как считается отопление? Например мой дом 300 кв. метров, живу я в Сибири, самая холодная пятидневка -40, и вот именно на эти параметры я считал всю свою систему, чтоб в мороз в доме температура не опускалась ниже 20-22 градусов, этой зимой за -50 опускалось... в остальное время котел и все батареи спят, потому что приток тепла перекрывал потери дома. В вашем случае, дополнительно как Вы правильно заметили, еще и соседи грели стены, возможно у них были открыты все батареи и они своим теплом компенсировали Ваши потери)

Буфер немного для другого предназначен, просто это более инерционная система, как чугунная батарея) надо силы чтоб ее нагреть но и остывает она долго) а за счет того что объем ТА больше или равен системе, получается что тепловые пульсации более сглаженные во времени, соответственно более линейная характеристика температуры

Это не мой случай монтажа, я полностью с Вами согласен насчет куриных ножек, поэтому у меня боковая подводка из стены и диагональная)
Любая система имеет право/место быть, она индивидуальна, начиная от целей и задач, кончая удобством эксплуатации.

 

У меня тоже при разводке по потолку подводки для радиаторов выходят из стен (в штробе) и конечно диагональное подключение.

@Motor_752, в целом приятно услышать адекватные рассуждения

 

Протерм медведь, напольник газовый, с бойлером. В целом всю зиму на котле стоит 55-57*. Это до гидрострелки, после неё температура ниже на пару градусов. Обратку не помню точно. Где-то на 15-20* меньше. Сейчас 48* подача.

При расчётах я как раз исходил из теплопотерь. Учитывая, что второй этаж в основном спальни, где хотелось иметь температуру чуть ниже, были установлены радиаторы меньшей мощности.
Ветки РО (их меня сейчас в работе 3) запитаны через коллектор с регулировочными клапанами. Это позволило мне распределить потоки равномерно и не регулировать их балансировочными клапанами и термоголовками на многочисленных радиаторах (хотя они установлены).

заинтриговали. Может я что не понимаю, поясните. По логике подвод к радиатору высверливают со второго этажа алмазным буром. Учитывая что пол у вас сделан стяжкой в 2см, а плита перекрытия монолит, как вам удалось спрятать трубы в стену 2 этажа, без наращивания стены и/или пола?

 

если я правильно понимаю то на всех они стоять будут

 

Все просто) сначала штроба, потом перфоратор) получается что отверстие внутри стены)