Установил Buderus S111 - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Д и Т отличаются очень сильно. Где живёте?

Не факт, но возможно. В углях Кузбасса серы в среднем 0.4%. Возможно это:
https://www.forumhouse.ru/posts/14949377/

Однотрубка? Схему надо.
Если уголь Т, держите температуру дымогазов не менее 165 градусов и не грейте голову.

 

Скажите, чем меряют температуру дымовых газов ? Если померить температуру - пирометром, на выходе из котла, направив на чёрную трубу, скажем будет Т. 160 градусов, то тогда сколько будет Т. этих самых дымогазов, внутри трубы ?

 

Если такая температура стоит минут 5 значит и внутри будет примерно такая же. Ну а точнее и не надо. Можете термопарой на электротестере (мультиметре)...

 

Скажите, в паспорте к Будерусу написано " Т. дымогазов 240". Это не много ?

 

Я измеряю мультиметром с термопарой в центре потока, вставленной в гильзу. Если надо, могу глянуть какой мультиметр, или фото его. Пирометром не пробовал, нет необходимости.

 

Прочитал ещё раз сообщение @АлексейБ72, ,и решил посмотреть содержание серы именно в моём угле. И стало не хорошо. Ибо, сам писал об этом.
https://www.forumhouse.ru/posts/14949377/
Вот состав моего угля. Содержание серного ангидрида SO3 в золе от моего угля 6.5%.
В промышленности серную кислоту получают окислением диоксида серы (сернистый газ, образующийся в процессе сжигания серы или серного колчедана) до оксида серы (4) SO3 (серного ангидрида) с последующим взаимодействием SO3 с водой.
2SO2+O2=2SO3
H2O+SO3=H2SO4

Есть повод задуматься.

 

Всем привет! Хочу описать свой опыт чистки котла на "горячую". После установки бункера первые чистки теплообменника производил когда котел находился в стопе, при этом через несколько минут после открытия ревизионного люка начиналось сильное дымление часть дыма попадало в котельную и чистку приходилось делать быстро и суетливо причем изрядно нанюхавшись выхлопа с котла. На данный момент приспособился производить обслуживание в такой последовательности (при разгоне котла). 1) Открываю ревизионный люк. 2) Прикрываю сверху (в моем случае это снятый лючек загрузочной шахты) первый канал теплообменника (ближний к бункеру- загрузочной шахте). 3) Чищу скребком средний канал теплообменника. 4) Вынимаю круглый лючек из ниши сбора сажи-уноса, скребком сбрасываю все в зольник, ставлю лючек на место. 5) Убираю растопочную заслонку чищу последний (узкий) канал теплообменника и тройник дымохода. 6) Убираю "отбойник" (лючек загрузочной шахты) с первого канала, произвожу его чистку, ставлю на место растопочную заслонку (пластина над последним каналом) и закрываю ревизионный (самый большой) люк. При таком способе чистки в котельную попадает минимум сажи и дыма.

 

Если S 111-2 это пародия S 111 без двойки то S 111 это оригинал. Что было сказано в оригинальной версии котла- температура дымовых газов для всех котлов то 12 до 45 квт 100-250 градусов.
В подделке температура дымовых газов в зависимости от мощности котла колеблется от 230 для 12 квт до 310 у 32D.
Ну и по топливу у S111 все вплоть до кокса. а у S 111-2 сторого только бурый уголь. Похоже совсем с конченого металла сделан.
Я орентируюсь по оригинальной версии во всем.

 

Это максимальная. Выше её держать не рекомендуется. Скорее всего при такой температуре дымогазов будет номинальный режим работы котла...

 

В том то и дело что 240 это ни о чем. То ли не выше 240 то ли не ниже 240 то ли только 240 оптимальный режим. Пусть пользователь думает что хочет.
Как уже говорил гораздо понятней 100-250 рабочий диапазон. Что ничуть не возбраняет держать 100. По соображениям а вдруг в трубе образуется конденсат держу 110 130 в процессе активного горения.
Впрочем "душегубам "могу с гарантией сказать что на выхлопе их котлов хорошо если 60 будет. Причем круглосуточно. Кстати они совсем не жалуются на коррозию пока.
Кроме АлексейБ72 он первый. Да и то предположение продавца.

 

Да, но во всех паспортах только максималка указана... Например, у Виадруса 250 для угля и 320 для дров.

 

Ну а у меня в паспорте к первому Будерусу S 111 указан такой диапазон рабочих температур 100-250. А вот на S 111-2 24 по паспорту я должен держаться в пределах 260 почему то. Кто писал думал задним местом. Как реально удержать эти 260. Ну ладно растопили поймали струю держите. В конце концов котел прогрелся до 90 заслонка прихлопнулась как теперь и чем её держать она все равно упадет как ни придерживай. Ну разве что котел вскипятить. Поэтому в первой версии реальные условия нормальной работы котла. А для 32 D дровяном 310 с фонаря что ли писали.

 

Logano S111 (D) и Logano S111 (D) - teplochita.ru
Это самая первая инструкция к котлам подобного типа.

 

Думал естественно головой. При рекомендации держать дымовые газы в диапазоне 100-250 градусов, если у вас произойдёт случай как у @АлексейБ72,. Вы можете сделать экспертизу и подать в суд. И выиграете его. Потому, что выполнили рекомендации, и не ваша вина, что производитель не додумал. Вы же считаете, что немцы самые умные в теплотехнике и ошибаться не могут. При 250 градусах у вас ничего не получиться. Они сделали выводы, из ошибок. Вы же не сидите у них в конторе, и не знаете, сколько претензий они получили. Вы же не хотите слушать других. Я вам уже писал, что точка росы сернистого ангидрида -165 градусов.
https://www.forumhouse.ru/posts/15352314/

 

@Mijgrae55, цифры написаны немцами не просто так. Я думаю они не раз и не два проводили испытания своих котлов на разной мощности, для того чтоб не грузить информацией полученной в ходе испытаний простых обывателей, ими были предоставлены усредненные значения. Как вижу эти цифры я ? Я воспринимаю их просто, при нормальной работе котла на минимальной мощности Тух примерно 100 градусов, при номинале Тух 250, как-то так. В вашей ситуации которую вы даете к рассмотрению (котел прогрелся до 90 и закрылся), не правильно рассматривать, ведь если дом потребляет в номинале, то и в номинале будет работать котел поддерживая заданную температуру, т. е. заслонка и не закроется, при условии, что котел правильно подобран по мощности.