Дистанционное управление освещением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Igor3, не тиристор, а симистор. тиристор не работает с переменными токами. Так, вот, симистор (а, в случае пульсирующих токов и тиристор) как раз и выключаются в конце периода. По причине падения тока симистора ниже тока защёлкивания. Это хорошо описывается т. н. "двухтранзисторной моделью" симистора. Т. е. симистор (и тиристор) сам отключится в конце периода, если убрать управляющий ток. Вот включить симистор в начале периода - немного сложнее. надо "попасть" в точку. Но тоже, вполне решаемо. А вот сделать коммутатор сети на полевике (я уж не говорю про регулятор) - значительно сложнее. Есть большая сложность управления затвором, Требуется дополнительный источник питания исток-затвор. можно, конечно, сделать на фотовольтаических драйверах типа PVI, специально предназначенных для этого, но тут уж никак не попасть не только в момент выключения в нуле, но и в момент включения. У них время включения=5мс (четверть периода сетевой частоты). Я уж не говорю о наличии в любом полевике паразитного диода.
И биполярный не сойдёт. Этот - совсем никак. Даже вдаваться не хочу.
Замечу, что все регуляторы (диммеры) бытухи делаются именно на симисторах с т. н. фазовым управлением. Т. е. время включения "опаздывает" относительно начала периода сетевой частоты. Чем больше опаздывает, тем меньше мощность в нагрузке (площадь остатков синуса). Именно поэтому легко диммируется только активная нагрузка, вроде лампы накаливания или утюга. Им по-барабану форма, а важно лишь действующее значение напряжения.
Скажем, ЭСЛ имеют свой внутренний пускач. Они очень сильно похожи на обычные люминесцентные лампы. Включил - газ начал светиться. А вот регулировать свечение - биг проблем. У сетевых СД ламп - свой драйвер, поддерживающий ток через цепочку СД. И далеко не все драйверы могут диммироваться просто действующим входным напряжением.

 

@StanislavSuetov, к лампочкам-то всё равно нужно подводить электричество. Я делал в потолке. Там же, в потолке, делал и "подрозетник". В том месте, где провод выходит из потолка. В любом случае, антенна силового блока должна немного торчать из металла. Если подрозетник металлический. Антенна - просто проводок. Чем он длиннее, тем выше дальнобойность. Я антенна располагал прямо в декоративных "чашках" светильников. Работает.
Очень рекомендую сначала составить проект освещения, чтобы по нему покупать нужные компоненты. Я сначала сгоряча купил "попробовать", потом уже делал проект, в котором пытался использовать купленные компоненты. Два пульта мне, по доброте, продавец заменил на нужные, вместо ненужных. Но я сохранил их внешний вид.
Удачи!

 

Симистор - разновидность тиристора. Это из теории.

 

@ДмитрийМ, уж не знаю, что это за теория (я другую учил ) Достаточно сказать, что у тиристора и симистора разная (мягко говоря) структура полупроводниковых слоёв. Не просто PNPN (как у тиристора) а... ну, с отводами. Я немного об этом знаю (и о теории и практике), так, что, если интересно могу... Только, по-моему, это скучно. Разбирать квадранты включения симистора, например.
Но, в целом, действительно у тиристора и симистора очень похожие задачи и способы управления. Разница (если не лезть в PN переходы) в том, что симистор коммутирует переменный или пульсирующий ток, а тиристор только пульсирующий! Причём, именно пульсирующий, а не постоянный, т. е. ток который периодически уменьшается до нуля. Или становится ниже тока защёлкивания. Например - выпрямленную диодом сеть. Бывало при СССР , что применяли два тиристора с парой диодов, вместо симистора. Дифисцит, как говорил Райкин . Я, кстати, когда был маленький "создал" устройство, где тиристор включал некую нагрузку при постоянном напряжении. Так, вот включал он нагрузку здорово, но выключиться не мог никакими силами, кроме отключения питания. Ржали все .

 

@lpm61, меня учили, что тиристоры делятся на
- двухэлектродные - динисторы
- трёхэлектродные - тринисторы и симметричные тиристоры (симисторы).
Учебник по радиоэлектронике, класс этак 9-ый.

 

@ДмитрийМ, я в школе не проходил полупроводники, а проходил их позже, в ВУЗе. Ваша классификация - вполне допустима, если не требуется уточнять, где данный прибор применяется. Скорее уж близкие родственники динистор и тиристор. Они отличаются наличием управляющего электрода, но имеют одинаковую структуру ПНпереходов и оба работают с пульсирующими (однополярными) токами. По сути - оба диоды. Симистор - тоже родственник, но дальний. У него и структура иная, и управление. Скажем, у четырёхквадрантный симистор может быть включен током УЭ любого направления, а тиристор только одного.
Но, действительно, они все могут быть принудительно только включены. А выключаться могут только сами. Это их объединяет, в отличие от биполяра, например.
Я-то хотел сказать, что управление, тем более регулировка мощности нагрузки, в бытовых применениях чем-то кроме симистора практически не встречается. Во всяком случае, я - не встречал. А силовому симистору вынь и положь 1,5-2В падения под нагрузкой. Что при нагрузке 300Вт даст мощность на симисторе более 2,5Вт! Это прилично, учитывая, что силовые блоки находятся в замкнутом объёме, да ещё и в окружении деревянной пыли. Касаемо ноолайтовских блоков, лучше выбрать блок с мощностью 500Вт для управления мощностью в 200Вт. Радиатор больше.

 

Помните, старый фильм был про физиков – там мужик отвечал фразой на ещё не заданный вопрос . 1. Про тиристор сказал не я .2. из 2-тиристоров (или “для бедных” из тиристора и моста Вы всегда можете сделать симистор , да и цимес не в том, а в том, что для того, чтобы он закрылся нужен нулевой ток – можете сами проверить, включив его в цепь постоянного тока , - именно этого и не получается, видимо, в вашем LED-драйвере...

 

Тут благо уже бывалый, без проекта никуда. А то бегать по 100 раз не хочу. Тут я знаю что нужно ввод как не крути делать. Я имел ввиду что о проходные намного проще осуществляются, потом можно привязать пульт и поставить его в бане. А если можно, поподробнее на счёт антенны а ещё лучше фото как вы сделали. Я планирую углублять свои розетки и выключатели, и если надо чтоб была видна антенна будет проблемотично

 

@StanislavSuetov, антенна есть только у силового блока (терминология Ноолайт). Это то, что расположено возле светильника, в потолке. Представляет собой просто проводок, сантиметров 10.
У пульта (то, что на стене) никакой внешней антенны нет. Если Вы планируете сенсорные выключатели (без щёлчка), то вообще ничего сверлить не надо. Это совсем плоский выключатель (около сантиметра толщиной). Он просто на двух мелких саморезах располагается в любом удобном месте. Можно и приклеить - это предусмотрено.
Если Вам нужно именно "со щелчком", то пульт - это "приставка" к обычному выключателю (серия РК). Такой пульт очень похож на силовой блок по виду: коробочка, примерно, как спичечный коробок (немного меньше) и провода к выключателю. Вот этот спичечный коробок и нужно убрать в подрозетник.
Потолок у меня деревянный. там, где расстояние между пультом и силовым блоком небольшое (скажем, 3-5м) та антенна силового блока просто спрятана в потолке. Но есть у меня несколько мест (всего у меня около 20 силовых блоков) где расстояние побольше. Скажем, пульт (выключатель) на стене 1 этажа, а силовой блок на потолке второго. По прямой может получиться и 10м и больше. Бывало, что срабатывало не с 1 раза. я старался вытащить хотя бы конец антенны на "открытый воздух". В моём случае оказалось, что достаточно пары сантиметров, торчащих из-под декоративной накладки светильника (у потолка). Т. е. металл светильника просто экранировал антенну. там, где расстояние небольшое - нет проблем.
Кстати, у меня есть несколько мест, где светильников нет - просто патрон и лампочка свисают с потолка. Так, вот светодиод силового блока (его видно в потолке) настолько яркий, что можно использовать вместо ночника . Это СД светится, когда силовой блок выключен.

 

У меня метров 5 до силовых блоков - тоже бывают ложные НЕсработки, причём именно в том блоке, который "экранирован" пластмассой

 

@ДмитрийМ, я тоже обратил внимание, что "экранирует" даже деревянный потолок с саморезами, если расстояние большое. Отсюда и вытаскивание кончика антенны. А в пластмассе светильника могут быть какие-то металлические детали (хотя бы и крепёж), которые вполне могут гробить сигнал. Видимо много и не надо, чтобы начались сбои.

 

Блоки SU Ноолайта, работающий со светодиодными лампами предусмотрены в условиях эксплуатации от 0 до 40 градусов.
А как быть если дача круглогодичная с непостоянным посещением и отключением тепла.

то есть этот блок небезопасно зимой использовать? какие есть варианты

 

@Космос02, https://www.forumhouse.ru/posts/6013166/
Я уже сталкивался с этим.

Дело в следующем. Полупроводники (PIC процессор в частности) бывают на разные температурные диапазоны (-55...+125, -40...+125, -40...+105, -25...+85, 0...+85 и т. д.) первый - милитари - самый дорогой. А бытовой от 0 до +85 самый дешёвый. Температурный диапазон не меняет функцилнальность, а при выходе за этот диапазон производитель не гарантирует, что всё будет работать, как при +25. Понятно, что любой производитель будет устанавливать в свои изделия возможно более дешевые компоненты. поэтому НООЛАЙТ и говорит: от 0 - гарантируем, а дальше - на ваше усмотрение, но мы не отвечаем. Опасность есть при повышенной темературе. Может навернуться силовой элмент. А пульт (тот, что на стенке) у меня стабильно работал при -25. Самое плохое, что может случиться в непрогретом доме - не будет включаться свет . Так, есть же свечка! . А выход из строя маловероятен при низких темературах. Есть ещё вероятность появления конденсата (и опять же, временной неработоспособности). Но это - да, некий риск посидеть без света часок. У меня нет такого опыта - дом отапливается. Но некоторое время (полгода) всё работало нормально.

 

Я больше за безопасность, чтобы при отрицательных температурах там не замкнуло ничего в деревянном доме.
Странно что у них есть блок для наружнего исполнения и там от -40. почти милитари

 

@Космос02, на стене висит выключатель. Там питание от батарейки CR2032 и никакой опасности ни при каких температурах этот узел не представляет. Даже в случае КЗ (крайне маловероятно - но пусть) энергии батарейки не хватит даже на искру. Есть опасность неработоспособности самой батарейки при низких температурах и некорректной работы процессора или передатчика. Там же нужно соблюдать одноклеточный протокол. Вот в нём, теоретически, могут быть сбои. Мои эксперименты показали, что работает нормально. Но статистики у меня нет. Короче говоря, за это место я бы не волновался.
Вторая составная часть управления светом - силовой блок. Это устройство принимает сигнал от радиопульта (того, что на батарейке) и включает или выключает ключ (я пока не говорю про регулировку яркости). Этот ключ (или выключатель) у Ноолайта реализован на симисторе или реле. Симистор -полупроводниковый элемент. Симисторов с нижней температурой более минус 40 я не встречал. Для них важна верхняя температура (обычно максимальная температура кристалла +150°С). Т. е. при 120° симисторы прекрасно работают - хоть бы хны. Но тут другая опасность - кругом деревянная пыль (это я про свой монтаж) и нечто с температурой даже 100° - беда. Я как смог решил эта проблему (повторять не буду - написано выше).
Опять же "кароче Склифасовфский" нижняя температура симистору не помеха. (Т.е. при -25 это безопасный узел). Помехой ему может быть конденсат, теоретически выпадающий на всём тёплом, когда вокруг холодный воздух. Но я бы тоже не предавал этому трагического оттенка. Самое плохое -это отсутствие теплоотвода от нагретого компонента при высокой окружающей температуре. От выхода из строя симистора надо в любом случае как-то пытаться защититься.
Вот в случае реле - всё проще. Отказ приведет просто к залипанию света в каком-то пложении: либо включено и не выключается, либо наоборот. Т. е. это тоже безопасно. Правда, я не знаю, что там за реле. Может у них обмотка горячая. Просто не видел. "Исчо кароче" - низкая температура безопасно. В самом плохом случае - просто временно не будет работать.