Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Gluar77, с чего взяли что речь про колхоз?) байпасные увлажнители основаны на принципе, что горячий воздух обдувает панель по которой льется проточная вода, так? Ну и какая будет производительность при установке на обратку? Тем более если не подводить к нему горячую воду. В тех же мануалах есть инфа про разность производительности при Т 49 и 60 градусов. Сколько у Вас льётся воды через увлажнитель и какой Т? При паспортной эффективности 1 к 6, сколько тепла сливаете в канализацию?
Видимо чуть меньше чем улетает в кирпичную трубу?)

Обслуживании чего?
Мне нафиг не сдался чугунный напольный монстр... с кирпичной трубой наружу, которая скорее мост холода, чем теплоаккумулятор хотя видимо у чугунного напльника такая Т выхлопных газов, что кирпичом как раз и надо выкладывать дымоход. в придачу к нему дешламатор, гидрострелка, группы быстрого монтажа, бог весть какая автоматика, чтоб это все работало и тд... меня устраивает моя котельная, собранная своими руками, в которой практически ноль черного металла, про площадь пола вообще без комментариев


Но все же интересно, на какое обслуживание я попадаю?

 

Виктор Вы немного не понимаете принципа работы байпасных увлажнителей! Поставите вы увлажнитель на подачу или на обратку разницы никакой, он в любом случае будет обдуваться подающам, горячим воздухом из подачи в обратку, просто грубо говоря относительно самого увлажнителя он будет идти либо в одном направлении либо в другом, разницы это не имеет.

Поставите увлажнитель с вентилятором (но только его вам обязательно на подачу надо ставить, после калорифера в короб адаптер), он так же будет обдуваться тёплым воздухом. Просто со своим вентилятором увлажнители обычно ставятся там где нет возможности соединить подачу и обратку. У вас возможность такая есть. И вам такой более сложный увлажнитель просто не нужен.

Если вы увеличите высоту перехода и врежете увлажнитель в переход, то вы как раз будете обдувать увлажнитель холодным воздухом, ведь воздух нагретым становится только после калорифера, переход стоит до калорифера.

Вода в увлажнитель по умолчанию подаётся от ГВС горячая, в идеале на неё необходимо поставить фильтр осмоса.

 

Аркадий причём тут это вообще? Сечение воздуховодов определяется только самой установкой и её характеристиками по напор-расходу. Речь же не идёт о замене теплообменника.

Просто Виктор пишет что в 90% времени отопительного периода, когда нет сильных холодов, для отопления воздуха хватит и 50градусов температуры теплоносителя. И это так и есть, подтверждаю

Тут уже немного заблуждаетесь. Грубо подадите теплоноситель горячее, да воздух пойдет горячее, но дом быстрее прогреется и установка перейдет в режим вентиляции и по воздуховодом вновь пойдет воздух комнатной температуры, производительность увлажнителя снизится. Подадите теплоноситель похолоднее,+50 например, воздух после калорифера пойдёт прохладнее, но и установка в режиме отопления будет находится более длительное время.

Кстати Я всегда настраиваю автоматику так чтобы увлажнитель работал не только в режиме отопления, но и при вентиляции. т. к. увлажнитель за непродолжительный срок нахождения установки в режиме отопления обычно не успевает поднять влажность до желаемой. Специально гонять установку на отопление ради увлажнения тоже бред, вы просто перетопите дом. Потому и требуется, чтобы увлажнение работало, когда установка находится в режиме вентиляции, пусть даже и с меньшей производительностью

 

@АлексейСвитин, согласен) все прям по полочкам в сообщении выше!)

Честно про автоматику пока не думал, надо железо собрать по комнатам и поднимать перегородки, а потом уже обвязка вентмашины в котельной и автоматизация, которую еще предстоит продумать)

Алексей, ну а что все-таки по моему вопросу с переходом на калорифер? Если не отговариваете, значит допустимо?)

 

Вода в увлажнитель по умолчанию подаётся от ГВС горячая, в идеале на неё необходимо поставить фильтр осмоса.[/QUOTE]

1. несколько не так.
350 and 360 must use service hot water (140°F maximum) for a
heat source, as heat is needed for evaporation. The other models can work
with cold or hot water, but hot water provides maximum output and is
recommended if the humidifier is to be run in fan-only mode. While the
water going to the humidifier is hot, the flushing water to the drain will be
cold. The heat is extracted during the evaporation process.

2. Мембрана обратного осмоса работает при температурах до 40-45 гр С, дальше Вы ее "сварите"

 

Сорри, не видел с телефона этого сообщения...

вот набросал как вижу изменения в обвязке


у меня еще есть вопрос по поводу подмеса свежего воздуха, но наверно будет еще больше споров)

 

Как это не отговариваю! я напрямую написал, что так работать не будет! Увлажнитель необходимо обдувать горячим воздухом, так его производительность гораздо выше. до калорифера воздух идёт ещё комнатной температуры, только в калорифере он нагревается и идёт далее горячий.

 

Нет так желать нежелательно. Как видно из схемы обвязки из нашего проекта, выход из установки 280х400, а калорифер стоит 700х400. То есть глубина меняется с 280 на 700мм на расстоянии 400мм. Это уже на грани допустимого, но хоть что то... Я бы вообще если бы высота помещения позволяла у Вас сделал бы переход высотой 500-600мм. Для более плавного изменения сечения

Если Вы его сделаете высотой 150мм то у Вас просто струя воздуха сечением 280х400 будет просто говоря бить в небольшую часть калорифера. Будет работать не всё его сечение. Как то воздух греться будет но никто не скажет как.

Виктор вот хоть убей не понимаю почему Вы не хотите послушать моего совета, но продолжаете задавать вопросы. Ставьте байпасный калорифер на отратку!

 

Да конечно! Если вдаваться в подробности то когда мы ставим систему обратного осмоса на ГВС то по умолчанию ставится ещё и смесительный термостатический клапан. И потому на круг со всеми кранами трубочками и т. д. ставить достаточно затратно. Отсюда мы обычно просто ставим немного побольше подачу воды, чтобы вся вода не испарялась и кальцый, соли и т. д. не выпадали обильно на испарительной панели, а просто сливались в канализацию. С учетом того что осмос делает почти тоже самое! он так же сливает более концентрированную солями часть воды в канализацию.

 

Вытряс из хозяина нашего базового дома затраты на электрику за прошедший отопительный сезон. Это полные затраты на участок, включая септик, плиту, холодильник и т. д.
Единственный энергоноситель - электричество. Используется ТН Carrier.

 

Несколько раз форумчане задавали вопрос, как сделать воздухонагреватель самому.
У себя на даче я делаю именно самоделку (деньги экономлю и место).
На заводе заказал железяки, купил у Ebm-Papst нужный мне мотор (ЕС-мотор с колесом с обратнозагнутыми лопатками), у "АНТАРЕС Комфорт" электрическую кассету и блок автоматики и стал скручивать.
Сначала прикрутил вентилятор.

 

Затем прикрутил отвод и оклеил "Пенофолом"

 

Прикрутил фильтр-бокс для карманного фильтра 400х200 и переходы на кругляк. Принёс электрическую кассету. Мощность кассеты 6 кВт (= 3 + 2 + 1 по фазам). Я специально сделал разную нагрузку на фазы.
Первая фаза техническая - нагрев воздуха, вентилятор, скважинный насос, ТП в санузле, септик. Как раз в 5 кВт помещается.
Вторая фаза - розетки, стиралка и освещение по дому.
Третья фаза - кухня (всё на электричестве).
На второй и третьей фазе стоят реле приоритетов, которые отключают соответствующую фазу электронагревателя в случае превышения приоритетной нагрузкой установленного на реле значения (А).
Электрическая кассета может быть скоммутирована на мощность до 12 кВт.

 

Получилась такая штука. Вес примерно 15-17 кг
В следующие выходные смонтирую на место.

 

Электрическую кассету заменить на калорифер - как раз мой случай будет. К сожалению для меня уже поздно, но мало ли что в будущем. Спасибо огромное за фотоотчет.