Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В общем будем наблюдать. кто надеется на ТН как на елинственный и основной источник тепла в доме, советую повременить, и дождаться что скажут обладатели таких приборов.

 

Да, на графике температура в доме выставлена 16 градусов, понятно что при +23 желтые полоски будут жирнее

 

Можно засечь по времени...
График я вообще не понял, можно по нашему, оттайка 15 минут, выход на максимальную температуру 10 минут, через 45 минут опять оттайка (это я для примера привел времена...)

 

насколько я понял внут. блош достаточно шумноват и слабо напорный, а то что он стоит не больших денег - это конечно плюс

и почему на дом 100 м2 не хватит 24-го сплита?

 

Небольшое статическое давление на выходе, максиму 50 Па. Если планируете сеть воздуховодов, то может не хватить напора. Нужно внимательно считать сопротивление сети воздуховодов.

 

Если внутренний блок с электрическими тэнами, то хватит. Если планируется отапливаться только от ТН, то не хватит, т. к. в сильные морозы теплопроизводительность ТН резко падает.

 

посмотрите лучше из корейцев, у меня LG канальный uu18w/cb18 к этой серии может быть электротен родной, как опция за небольшие деньги, у самсунга аналогичная линейка оборудования
цены приятней по сравнению с МЕ с такими же характеристиками
у лыж есть обновленная линейка с улучшеными характеристиками, правда на нашем рынке не представлена
uu*wh и uu*we в маркировке наружного блока

 

Работает в качестве канального кондиционера или полноценное ВО на нём организовали? Дом сколько м. кв?

 

Если не секрет, Алексей. Расскажите как вы СОР на объекте замеряете и рассчитываете?

 

8@DenSh, Конечно расскажу. Электрическую мощность наружного блока мы знаем. допустим 3 квт. Эта мощность так же меняется в зависимости от наружной температуры. Эта величина определяется по паспорту.

Далее замеряется внешнее статическое давление системы, определяется расход внутреннего блока по воздуху. Замеряется температура воздуха на входе в установку и на выходе из неё. Затем по простейшей формуле определяется мощность которую установка выдаёт воздуху Q=L (м3/c)*1,2*1,005*(T1-T2). Получается мощность в кВт. И далее делим выданную мощность, на затраченную наружным блоком.

 

Абсолютно согласен. Тут как много раз говорил чудес нет. при -25 от ТН уже нет толку особого. Самые лютые холода надо топиться чем то другим. например электричеством. Иначе никак. Какой бы мощности тепловой насос не стоял. Тут смысл в том чтобы 95% времени за зиму топиться с СОР около 3,1, а только 5% времени топиться напрямую от электричества с СОР=1. Чтобы в среднем за зиму получить СОР порядка 3,0.

 

Весьма не точный способ. Много погрешностей набегает.

 

а напор у них до 125 Па. Но расчёт системы по сопротивлению это не отменяет. считать надо любую систему.

с тепловыми насосами не всё так очевидно как кажется. Это не как газовая установка которая всегда выдаёт 10кВт, для отопления максимум нужно 9кВт допустим и её хватает. как говорилось неоднократно КПД ТН при понижении наружной температуры падает, а теплопотери дома нооборот возрастают. И при какой-то температуре ТН уже самостоятельно не сможет протопить дом. И скажем при -15 уже потребуется включение доп электроТЭНов. Так вот если будет стоять установка 24 то скажем она сможет протопить дом самостоятельно до -7, а если 36 установка то до -15. Тут надо считать уже. Но смысл таков что устанавливая более мощный ТН вы сможете топиться только от ТН с СОР=3-2 (КПД 300-200%) до более глубокого минуса, не использую ТЭНы (КПД почти 100%).

 

Согласен, способ не претендует на лабораторную точность, но правильность работы системы позволяет продиагностировать на 100%

 

Да, позволяет оценить, что СОР больше 1, где-то около 2 -3)