Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

конечно. При низких температурах скажем начиная с -12..-15 наружный и как слежствие и внутренний блоки работают не останавливаясь. а при температурах ниже -15 включаются ещё и доп ТЭНЫ 5 кТ. но всё равно львиная доля энергии выдяётся тепловым насосом с СОР=2. но такие холода как видете на примере уже второй зимы стоят не долго.

Да Евгений, если у Римоских ТН при понижении температуры на 2 градуса КПД падает на 30-40% то я понимаю почему вы так скептически относитесь к таким системам. Попробуйте других производителей. Говорю же, что дом только до -15 примерно может отопиться самостоятельно от ТН, дальше уже только с помощью ТЭНов скажем или с помощью ещё чего-то. Никто и не говорит что ставим ТН и всё.

Средняя температура ОП для Москвы всего то-3,1, и холода ниже -15 стоят в среднем неделю за зиму. В прошлом году и недели не было. И смысл не топиться только ТН, а топться только им 95% времени а жечь напрямую электричество только 5% времени.

 

При всём при этом пока что отличия от паспортных Характеристик +\- 5% не более.

 

АлексейСвитин, а у вас был опыт или может в теории знаете, как реализовать мою задумку, а именно взять блок с запасом - 38EYX048 и использовать его мощность не только на нагрев воздуха в ВО но и для нагрева воды для ГВС?

 

Сильно не нагреете им воду, градусов так до 40.

 

Прекрасно представляю как происходит замер и потому понимаю что результат плавающий, с трудом верю в +/- 5%.

 

ну это уже хорошо... остальное тэн в помощь

 

работает в качестве полноценного ВО, канального кондиционера, и вентиляционного оборудования по сезону. 365 дней в году
дом 90 м2

 

@gclimat, опыта нет. но в теории представляю. Поставить газоводяной теплообменник, перекидным клапаном перекидывать подачу фреона с внутреннего блока на газоводяной теплообменник. В теплообменнике греется вода которая поступает в обычный бойлер косвенного нагрева. Но это всё будет стоить чем просто греть воду электричеством лет 40 вперёд. Боюсь что мало рентабельная задумка.

Хотя у меня в данный момент есть подобный заказ. В доме есть обычная воздушка с кондеем. Хозяин ну очень хочет чтобы летом не наружный блок грел улицу, а дополнительный контур забирал тепло от внутреннего воздуха и передавал его в теплоаккумулятор. Как реализуем отпишусь.

 

кстати да, подтверждаю. Думаю что 40 это максимум что можно достичь. Но и 40 это достаточно. Капяток который подаётся в квартиру к слову =50 градусов.

 

а что за модель марка?

у нас тоже много примеров. Я сегодня помучаю хозяев немного и попрошу чтобы отписались сюда. Данные не выдумка а реальная практика.

 

@Ян 11, В принципе можно поставить любой канальник. Но у описанного игорем заявленная температура до -18. У тиаких и правда КПД уже при -5 очень низкое. Опять же доля правды в словах ТГСВ есть, я бы не верил производителям и не мучал бы наружный блок до минимальной температуры. У тех которые ставим мы заявленная температура до -34. Мы их используем до -25 как и писал выше, т. к. при более низких температурах СОР ниже 1,5. Тут мы как бы недоверяем таким лакомым цифрам как -34 и подстраховываемся.

Второй момент, это подключение доп оборудования таких как калорифер, ТЭНЫ и эл. фильтр. у канальников которые ставим мы выходы почти квадратные, к ним как раз ставиться электронный фильтр размером 500х500мм или 600х400. И так же есть встроенное место под электротэны типа открытая пружина.

Установить эл. фильтр к вышеописанной модели ЛЖ можно конечно, но очень сложно. Это можно сделать только через переход длиной минимум 500мм. И с переди, чтобы поставить ТЭНы надо сделать переход с сечения выхода канальника 150х900 примерно в сечение 300х300 (примерное сечение ТЭНов (или под сечение калорифера скажем 500х300). переход с переди получится тоже длиной не менее 500мм. теперь посчитаем длину конструкции. 1) воздуховод вошёл в котельную=300мм примерно 2) эл фильтр 200мм 3) переход под сечение забора воздуха канальника 500мм 3) сам канальник 700 4) переход под ТЭНы или калорифер 500мм 5) тэны или калорифер 300мм, 6) коробка подачи для подключения доп оборудования и веток подающих магистралей минимум 500мм. Итого длина 3метра. И это всё нужно расположить только по горизонтали. Это очень и очень неудобно. мало где бывает котельная длиной 3 метра даже

У тех канальников что ставим мы возможна и вертикальная установка. Мы кстати так обычно и ставим в 80% случаев. т. к. всё получается очень компактно. Тут вся конструкция получается высотой тоже примерно 2000-2500мм, но она вертикальная и занимает на полу 1мх1м. И выходы подачи от неё гораздо удобнее разводить. ведь короб расположен вертикально

 

я так подумал... наверное откажусь от такой идеи, лучше не придумывать велосипед и поставить отдельный Бак гвс со встроенным тепловым насосом на литров 200 или 300, цена вопроса 100-150 т. р. И будет две независимые системы - так проще и надежней будет!

P. S Кстати такой бак можно, по всей видимости, «сконектить» с вытяжкой и будем использовать тепло удаляемого воздуха из дома. А еще перед этим пластинчатый рекуператор поставить

 

Рекуператор будет работать в режиме работы бойлера?

 

Еще байпассы построить. всё с управляемыми заслонками. В общем на обвязку потратить еще ХХХ денег. Потом помучаться с настройкой.
И по сравнению с бойлером, нагревающим воду только ночью по ночному тарифу - это даст... плюс?

 

Даже наверно не столько загвоздка в заслонках, сколько в автоматике (логике работы). Нечто подобное реализовывали на объекте у заказчика. Заказчик решил установить кухонную вытяжку на 600 куб. м/час. Естественно что-бы она полноценно работала необходим приток свежего воздуха. При включении вытяжки автоматически вкл. система ВО в режиме вентиляции (если она не работает) и открывается приточный клапан на забор свежего воздуха с улицы.